Италия. Падуя. Padua Italy.
Пользователь Ирина C » Отчеты и рассказы » Италия. Падуя
Подробный отзыв о поездке:
Лидо ди Езоло встретило нас прекрасной жаркой погодой (мой особый привет Gismeteo, который предрекал дожди и облачность) и, конечно, первые дни мы с удовольствием провалялись на пляже, загорая и купаясь в удивительно теплом для конца мая Адриатическом море. Учебный год был напряженным, и поэтому не было никакого другого желания, как просто беззаботно валяться на пляже.
Но прошли два дня, и мы, наконец, вспомнили, что находимся в Италии, и рядом такие замечательные места, которые мы просто обязаны посетить.
И первым городом, который мы посетили, стала Падуя или, как говорят итальянцы – Падова.
КАК ДОЕХАТЬ ДО ПАДУИ ИЗ ЛИДО ДИ ЕЗОЛО
На автобусе № 3 от остановки возле нашего отеля (стоимость билета – 1 евро) мы доехали до автостанции (минут 15). В билетных кассах купили билет до Местре (береговая Венеция), где находится ж/д вокзал. Стоимость билета туда и обратно - 6.20 евро на человека. Время в пути – примерно 1 час.
На вокзале есть автоматы и обычные кассы, мы покупали билеты в обычных кассах. До Падуи можно добраться на местной электричке (30 мин.) или на евростаре (10-15 мин). Поскольку ближайшей по времени была местная электричка, мы взяли билеты на нее – 2.50 евро на человека. Билеты на обратную дорогу не брали, чтобы не сковывать себя временем.
Местная электричка производит вполне симпатичное впечатление – чисто, работает туалет, два этажа, народу почти совсем нет. Билет компостируется на перроне.
30 минут пролетели незаметно, и вот мы оказываемся в незнакомом городе, и первый вопрос – куда идти? Но, оказывается, город о нас, туристах, позаботился – сразу за вокзальной площадью начинается улица, на которой стоит столб со стрелкой и надписью – центро. Туда мы и пошли.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТОРИИ ПАДУИ
Падуя - город старинный. Вырос он в IV веке до н.э. из рыбацкой деревушки и вскоре стал одним из важнейших центров региона Венето. Позже римляне дали поселению название Патавиум, и постепенно название трансформировалось в Падую.
Во время Великой галльской войны (III в. до н.э.) проживавшие здесь племена венетов поддерживали римлян, их отношения крепли, и в I в. до н.э. Патавиум вошла в состав Римского государства. Во времена Римской империи город являлся важным транспортным центром и разбогател благодаря производству шерстяных изделий, шерсть на которые поставлялась с Альп.
В конце III - начале IV в. падуанцы приняли христианство, и здесь разместилась резиденция епископа. Процветающий город не раз страдал от нашествия варваров, восстанавливался, однако в 602 г. он был почти полностью разрушен лангобардами. Большинство жителей предпочли покинуть эти края. А от монументальных сооружений римской эпохи остались только руины амфитеатра и нескольких мостов.
Возрождение Падуи началось после падения Лангобардского королевства и возвращения в город резиденции епископа при Карле Великом (774). В XII веке Падуя стала свободной коммуной и в следующие два столетия бурно развивалась. Город распространил свое господство на ближние территории, торговля приносила большие прибыли в городской бюджет, что позволило мэрии приглашать в город знаменитых архитекторов и живописцев.
Но средние века – это время постоянных войн, борьбы за влияние и власть отдельных семейств, городов, государств. Не была исключением и Падуя. С переменным успехом она воевала с Венецией, Вероной, Миланом. В 1405 г., проиграв венецианцам, она вошла в состав Венецианской республики и на последующие четыреста лет потеряла свою политическую важность.
В 1797 году в Падую вступают войска Наполеона. После разгрома императора по Венским соглашениям 1813 года Падуя отходит к Австрии. Местное население активно выступало против австрийского владычества, нередко вспыхивали вооруженные конфликты, часто их организаторами были студенты местного университета.
Частью Итальянского королевства Падуя становится только в 1866 году, после третьей войны за независимость в Италии.
В течение Первой мировой войны Падуя была важным местом расположения военных гарнизонов Италии.
Во время Второй мировой войны в Падуе было организовано партизанское движение против фашизма. В движении сопротивления участвовали студенты и преподаватели университета Падуи, в последующем университет Падуи был награждён золотой медалью за воинскую доблесть.
Послевоенные годы стали для Падуи годами развитием экономики и строительства. За последние тридцать лет Падуя стала одним из важнейших центров Северо - Восточной Италии.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПАДУЕ
Гулять по городу легко и приятно – нет толп туристов, почти все достопримечательности сосредоточены в центре, есть указатели.
Идя от вокзала по указателям, мы пересекли мост, прошли чудесный парк около руин амфитеатра. В парке установлен памятник Джузеппе Гарибальди.
Двигаясь от парка по узким улочкам, мы вышли на площади Делле Эрбе, Делла Фрутта и Дей Сеньори. Собственно, это одна большая площадь, в середине которой находится Палаццо делла Раджоне — Дворец Разума, Дворец Правосудия. Он был построен в 1218 г. общиной Падуи для заседаний суда и городского совета. Верхний этаж занимает единственный огромный зал. Говорят, это самый большой в Европе зал без опор и колонн. На его стенах больше 300 фресок на астрологические и религиозные темы. В средние века у Дворца Правосудия стояла красная башня с votto della cordo (аркой пыток). У башни напоказ выставлялись преступники в клетках. Что ж, других развлечений не было, так и развлекались жители средневековой Падуи.
Прошло много столетий, а эти площади до сих пор не поменяли ни своего названия, ни своего предназначения – здесь до сих пор торгуют зеленью, фруктами, овощами. Палатки расставляются с утра, поэтому очень сложно снимать видео и фотографировать, пытаясь «захватить» объективом самые любопытные исторические места.
С пл. Делла Эрбе пошли дальше по via San-Francesco и свернули на via Monte-Pieta - перед нами Площадь Синьоров.
Главное здание здесь – Адмиралтейство. Во времена венецианского владычества в этом военном управлении Падуи главнокомандующим, к сожалению горожан, заседал венецианец. А до прихода в Падую управляющих из Венеции в здании Адмиралтейства находилась резиденция правителя города Джакомо II Каррара. Вернее, Адмиралтейство располагалось в его дворце.
Центральную часть дворца украшает Часовая башня. На верху башни установлены часы, изготовленные в 1437 г. Механизм этих часов уникален, кроме времени они показывают день недели, месяц, фазу Луны и знак Зодиака. Согласно легенде, мастер установил вместо Лиры клешни скорпиона, дабы отомстить заказчику за нерегулярную оплату работ.
Через арку Часовой башни можно войти во двор Адмиралтейства. Триумфальную арку возвели после чумы 1630 г.
Напротив Адмиралтейства стоит средневековая церковь Сан-Клименте с фасадом конца XVI в., украшенным фигурами святых.
На южной стороне площади располагается Лоджа-делла-Гран-Гуардия. Ее красивый фасад был создан в 1545 г.
По левую сторону от Адмиралтейства начинается небольшая улочка, которая привела нас к пл. Дуомо, на которой стоит кафедральный собор Падуи. Стоит он на месте пересечения двух главных улиц античного города.
В IX в. Падуя стала резиденцией епископа, по приказу которого на этом месте возвели первый храм, но он был разрушен венграми. В 1075 году на его месте построили кафедральную церковь. К XVI веку назревает необходимость ее реконструкции, о чем принимается решение в 1547 году. Объявляется конкурс архитектурных проектов, в котором принимает участие даже Микеланджело. Строительство начинается в 1551 году, а в 1754 (несмотря на незаконченный фасад) Дуомо освящается. Кстати, здесь, за собором жил Петрарка, улица так и называется – "За собором" - Dietro duomo.
От собора мы пошли по узкой средневековой улочке, выложенной неровной брусчаткой. Смело сказать - пошли, нет, мы поковыляли, так трудно было идти (даже в удобной обуви). Но наши "страдания" были вознаграждены! Ковыляя по улице, глядя под ноги мы и не заметили, как вышли на потрясающей красоты площадь. Ой, какое изящество, простор, умиротворение!
Перед нами - главная городская площадь - Прато Делла Балле. Имея эллиптическую форму и занимая около 90 000 квадратных метров, эта площадь считается самой большой в Европе, уступая по размерам только нашей Красной площади.
На площади в эпоху императора Августа находился театр Дзаирум.
После распада империи эта городская "плешь" стала принадлежать монахам-бенедиктинцам и использоваться для праздников, церковных обрядов, выставок и ярмарок; с 1257 г. здесь состоялись учрежденные коммуной турниры и состязания.
Но с течением времени и последовавшего затем упадка города это место веку, примерно, к XVII, запустело и даже заболотилось (поскольку находится в низине по отношению к центру города). Вода часто заливала Прато. Идея осушить ее возникла у венецианского прокуратора Андреа Меммо, а реализовал ее архитектор Доменико Черато.
По желанию венецианского прокуратора был сооружен остров, окольцованный каналом, пересеченный четырьмя дорожками и соединенный четырьмя арочными мостиками с городом. В центре острова – фонтан, а берега канала украшают статуи 78 известных людей, рожденных в Падуе или каким-либо образом связанных с ней. Среди них были и Папы Римские, им даже посвящен отдельный мост - Мостик Пап.
Площадь окружают великолепные дворцы XV — XVII веков.Особенно красивое - это Лоджия Амулеа.
Здесь же - базилика Святой Джустины. Церковь была построена в XVI веке. Девушка погибла в 4 в.н.э. во время гонений на новую религию. Когда-то здесь было кладбище, на котором и похоронили мученицу.
От Прато делла Валле по via Belludi идем к базилике Сан-Антонио.
(Если Вы хотите найти эту знаменитую базилику, можно смело спрашивать любого горожанина, называя только одно слово Santo – и вам с радостью покажут, как ее найти. Для падуанцев существует только один святой – Антоний, только его называют Santo).
И свой знаменитый храм жители Падуи называют тоже просто "Santo". Его стремятся увидеть паломники и туристы со всего мира. Знаменит, конечно, прежде всего сам святой Антоний Падуанский – современник и ученик св.Франциско, португальский монах, снискавший любовь падуанцев не только своими яркими проповедями, но и посредничеством между враждующими городскими семьями. К тому же он обладал даром исцеления, который, как выясняется, сохраняют его останки и по сей день.
Строительство церкви началось в 1232 году. Шло оно с перерывами, продолжалось долгих 80 лет: монахи-францисканцы соблюдали обет бедности, и собственных средств не имели, а городские власти выделяли их нерегулярно. В 1256 г. Папа Александр IV выпустил индульгенцию сроком на 6 лет для всех, помогающих завершению строительства храма. К концу XIII в. базилика, наконец, обрела характерный облик паломнической церкви, в котором объединились разные архитектурные формы.
Местом паломничества верующих всего мира, ищущих божественного исцеления, является Гробница святого Антония. В ней забальзамированные фрагменты тела Антонио, которыми с 1232 года украшен алтарь, и которые до сих пор обладают чудодейственными свойствами! Вы помните, Наталья (Наталина) как-то призвала нас вспомнить самые негигиеничные места мира? Так вот, еще одно место! К ковчегу прислоняются руками, головой, губами… но, говорят, св. Антоний исцеляет, здесь же дарохранительница собора - золотые, серебряные вещи от выздоровевших паломников, фотографии людей больных и вылечившихся. ( Вход свободный; фотографировать, снимать нельзя; на входе проверяют наличие фототехники).
Рядом с собором - монастырь Францисканского ордена, проповедующего целомудрие, бедность, отсутствие гордыни, послушание.
Перед базиликой на площади стоит знаменитая 9-метровая конная статуя кондотьеру Эразмо да Нарни по прозвищу Гаттамелата, уроженцу Падуи, служившему Венецианской республике.
Свое прозвище «Гаттамелата» (льстивая кошка) кондотьер получил за то, что продавал свой меч тому, кто больше платил, а большинство своих побед одержал благодаря подкупу . Вдова и сын покойного заказали Донателло бронзовый памятник - гробницу Эразмо Нарни (с двух сторон пьедестала есть двери, одна из которых - символ жизни - закрыта, а другая - символ смерти - приотворена). Прах кондотьера захоронен в базилике Св. Антония, ну а Падуя получила великолепный конный памятник, один из первых в Западной Европе со времен античности.
Пл. Санто находится в спокойном и уютном районе Рутена, протянувшемся вдоль канала Понтекорво. Некогда здесь жили патриции, затем - профессора университета: в доме № 9 по ул. Галилея, жил Галилео Галилей.
От площади Санто, где находится базилика, по улице Святого (via del Santo) мы добрались до улицы Сан-Франческо (via San Francesco, свернули на улицу 8 Февраля (via VIII Febbraio) на Петушином перекрестке, и увидели кафе Педрокки - здание в неоклассическом стиле с элементами готики. Другое его название - "Кафе без дверей".
Оно открылось в 1831 году и в течение 85 лет работало круглосуточно. Отсюда и его народное название. Затем здание и прилежащую землю выкупил известный итальянский коммерсант Антонио Педрокки, решивший превратить его в своего рода культурный центр Падуи. Что ему и удалось: в кафе приходили артисты, писатели, студенты (рядом Университет) и даже деловые люди .. Это до сих пор самое роскошное кафе в городе
Сюда же, на улицу 8 Февраля выходят фасадами еще два известных здания.
Дворец дель Бо.
Вообще-то, "Бо" - по-венециански "Бык". Недалеко от "Бо" находились ряды мясных лавок, и на здании появилось украшение - голова быка. Она и дала дому название.
С 1318 по 1343 г. здание, названное позже Дворец дель Бо, служило резиденцией герцогов Каррара. Затем в перестроенном дворце разместилась гостиница «Под знаком Вола» для послов, капитанов и состоятельных иностранцев.
Гостиница существовала до 1501 г., когда городские власти выкупили здание, чтобы разместить в нем школы права, медицины, философии и др. Так в XVI веке Дворец дель Бо принял в свои стены Падуанский университет и исправно служит просвещению молодежи в наши дни. Позже здание университета расширили за счет ближних строений, а в период 1542-1601 гг. переоборудовали в соответствии с новым назначением. Сейчас возраст здания выдает его типично средневековая архитектура - толстые стены, высокие сводчатые потолки, арочные проемы, винтовые лестницы и, конечно, внутренний дворик, удаленный от шумной улицы, создающий в душе ощущение полного покоя и уединения. По периметру он украшен мраморными медальонами с изображениями знаменитых на весь мир выпускников и преподавателей вуза за его почти 800-летнюю историю.
Надпись на фасаде университета гласит: «Сюда входят, чтобы с каждым днем становиться все более учеными, отсюда выходят, чтобы с каждым днем быть все более полезными отечеству и христианскому обществу».
Университет был основан в 1222 году, когда большая группа студентов и профессоров покинула Университет Болоньи в поисках большего количества академической свободы.
Мы посетили Университет, хотелось сравнить его с другим – Ягеллонским в Кракове. Нам показали «Зал сорока», где нарисованы фресковые портреты сорока величайших выпускников. Мы увидели зал, где проводились заседания Ученого совета.
На площадке перед лестницей, ведущей на второй этаж, скульптура первой в мире женщины- студентки. Елена Лукреция Корнаро Пископиа окончила философский факультет в 1678 г.(потом, в Венеции мы нашли дом, в котором она родилась, а похоронена в базилике св. Антония).
Падуанский университет всегда славился своим медицинским факультетом. Анатомический театр появился здесь раньше, чем где бы то ни было - в 1594 году. Устроен он был так, чтобы мгновенно скрыть препарированное тело. В те времена заниматься анатомией запрещали. В случае опасности тело вместе со столом опускалось на нижний этаж, нам показали, как это происходило, показали инструменты средневековых врачей, а еще…… Не знаю, как воспринимать это, но в зале медицинского факультета по стенам развешаны портреты профессоров фак-та, а под портретами…. их черепа. Так педагоги оставили будущим студентам для изучения самих себя.
С 1592 по 1610 г. в университете преподавал Галилео Галилей. Перед входом в аудиторию установлена кафедра, с которой великий ученый обращался к слушателям. Сооружение мало сказать странное, просто чудовищное – нагромождение грубых, неотесанных досок, и это в Падуе, в городе уникальном даже для Италии — столько в нем работало великих живописцев, скульпторов, архитекторов. Не понятно… А во дворике университета сохранились доски скамеек, на которых сидели студенты. Конечно, я их все потрогала,погладила - а вдруг, на этой досочке сидел сам Коперник или Гольдони?
Здесь учились или работали такие видные деятели Возрождения и раннего Нового времени, как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Галилео Галилей, учились Николай Коперник, Лудовико Ариосто, Карло Гольдони. Николай Кузанский, один из основателей итальянского литературного языка Пьетро Бембо, Везалий.
Ботанический сад Падуи, основанный университетом в 1545 году, был вторым ботаническим садом в мире, и является самым старым ботаническим садом, действующим по сей день.
(Экскурсии на всех языках, кроме русского, фотографировать и снимать нельзя, вход – 6 евро с человека).
Напротив Университета, на месте, где раньше стояла церковь Святого Мартина, находится здание мэрии Падуи. Оно была построено после Первой Мировой войны в честь павших героев. На фасаде здания высечены многочисленные памятные бюллетени победы. Сзади, образуя двор, к нему примыкают еще два здания - дворец Совета Старейшин и Суд, созданы в XIII веке (и перестроены в XVI в.). Весь комплекс зданий называется Городским Советом.
Недалеко от Университета жил Данте, на что указывает табличка на доме.
Подлинным сокровищем Падуи является Капелла Дель Скровеньи.
Там, где она сейчас стоит, некогда располагался античный амфитеатр. В 1300 году этот участок земли купил богатый житель Падуи, купец Энрико Скровеньи и выстроил на нем роскошный дом с прилегающей к нему с южной стороны церковью.
Построенная церковь была посвящена Святой Марии Милосердной
Энрико Скровеньи говорил, что возвел ее в честь Девы Марии и Падуи - в надежде спасти тем самым свою душу и души своих предков. На то были свои причины - отец Энрико, Реджинальдо, был настолько свирепым ростовщиком, что священники не позволили захоронить его тело в церковной ограде. Об этом человеке повествует в своей "Божественной комедии" Данте, показывая его душу пребывающей сначала в аду, а затем, стараниями Энрико, перемещенной в Чистилище.
Энрико Скровеньи не поскупился на создание семейной церкви и поручил расписать ее Джотто, первому художнику Италии того времени. Серия из 38 самых знаменитых фресок работы Джотто рассказывает историю Марии и Иисуса вплоть до Страшного суда.
Но мы знаменитых фресок не увидели. Палило солнце, горели ноги, истертые о средневековые булыжные улицы, закончилась подзарядка в видеокамере, сил идти куда бы то ни было больше не было, поэтому мы завернули в тратторию, где хозяйкой оказалась грузинка, не говорящая ни на каком языке, кроме итальянского, кое-как с ней разобрались, вкусно поели и побрели назад, на вокзальную площадь. Купили билеты на электричку, доехали до Местре, там сели на автобус до Лидо, и уставшие, но полные впечатлений, отправились домой.
МАГАЗИНЫ ПАДУИ.
Цены высокие.
СУВЕНИРЫ.
Единственные сувенирные палатки расположены у базилики св. Антония.
ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ - английский.
Пожаловаться на отчёт Слайд-шоу Постраничный просмотр
Лидо ди Езоло встретило нас прекрасной жаркой погодой (мой особый привет Gismeteo, который предрекал дожди и облачность) и, конечно, первые дни мы с удовольствием провалялись на пляже, загорая и купаясь в удивительно теплом для конца мая Адриатическом море. Учебный год был напряженным, и поэтому не было никакого другого желания, как просто беззаботно валяться на пляже.
Но прошли два дня, и мы, наконец, вспомнили, что находимся в Италии, и рядом такие замечательные места, которые мы просто обязаны посетить.
И первым городом, который мы посетили, стала Падуя или, как говорят итальянцы – Падова.
КАК ДОЕХАТЬ ДО ПАДУИ ИЗ ЛИДО ДИ ЕЗОЛО
На автобусе № 3 от остановки возле нашего отеля (стоимость билета – 1 евро) мы доехали до автостанции (минут 15). В билетных кассах купили билет до Местре (береговая Венеция), где находится ж/д вокзал. Стоимость билета туда и обратно - 6.20 евро на человека. Время в пути – примерно 1 час.
На вокзале есть автоматы и обычные кассы, мы покупали билеты в обычных кассах. До Падуи можно добраться на местной электричке (30 мин.) или на евростаре (10-15 мин). Поскольку ближайшей по времени была местная электричка, мы взяли билеты на нее – 2.50 евро на человека. Билеты на обратную дорогу не брали, чтобы не сковывать себя временем.
Местная электричка производит вполне симпатичное впечатление – чисто, работает туалет, два этажа, народу почти совсем нет. Билет компостируется на перроне.
30 минут пролетели незаметно, и вот мы оказываемся в незнакомом городе, и первый вопрос – куда идти? Но, оказывается, город о нас, туристах, позаботился – сразу за вокзальной площадью начинается улица, на которой стоит столб со стрелкой и надписью – центро. Туда мы и пошли.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТОРИИ ПАДУИ
Падуя - город старинный. Вырос он в IV веке до н.э. из рыбацкой деревушки и вскоре стал одним из важнейших центров региона Венето. Позже римляне дали поселению название Патавиум, и постепенно название трансформировалось в Падую.
Во время Великой галльской войны (III в. до н.э.) проживавшие здесь племена венетов поддерживали римлян, их отношения крепли, и в I в. до н.э. Патавиум вошла в состав Римского государства. Во времена Римской империи город являлся важным транспортным центром и разбогател благодаря производству шерстяных изделий, шерсть на которые поставлялась с Альп.
В конце III - начале IV в. падуанцы приняли христианство, и здесь разместилась резиденция епископа. Процветающий город не раз страдал от нашествия варваров, восстанавливался, однако в 602 г. он был почти полностью разрушен лангобардами. Большинство жителей предпочли покинуть эти края. А от монументальных сооружений римской эпохи остались только руины амфитеатра и нескольких мостов.
Возрождение Падуи началось после падения Лангобардского королевства и возвращения в город резиденции епископа при Карле Великом (774). В XII веке Падуя стала свободной коммуной и в следующие два столетия бурно развивалась. Город распространил свое господство на ближние территории, торговля приносила большие прибыли в городской бюджет, что позволило мэрии приглашать в город знаменитых архитекторов и живописцев.
Но средние века – это время постоянных войн, борьбы за влияние и власть отдельных семейств, городов, государств. Не была исключением и Падуя. С переменным успехом она воевала с Венецией, Вероной, Миланом. В 1405 г., проиграв венецианцам, она вошла в состав Венецианской республики и на последующие четыреста лет потеряла свою политическую важность.
В 1797 году в Падую вступают войска Наполеона. После разгрома императора по Венским соглашениям 1813 года Падуя отходит к Австрии. Местное население активно выступало против австрийского владычества, нередко вспыхивали вооруженные конфликты, часто их организаторами были студенты местного университета.
Частью Итальянского королевства Падуя становится только в 1866 году, после третьей войны за независимость в Италии.
В течение Первой мировой войны Падуя была важным местом расположения военных гарнизонов Италии.
Во время Второй мировой войны в Падуе было организовано партизанское движение против фашизма. В движении сопротивления участвовали студенты и преподаватели университета Падуи, в последующем университет Падуи был награждён золотой медалью за воинскую доблесть.
Послевоенные годы стали для Падуи годами развитием экономики и строительства. За последние тридцать лет Падуя стала одним из важнейших центров Северо - Восточной Италии.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПАДУЕ
Гулять по городу легко и приятно – нет толп туристов, почти все достопримечательности сосредоточены в центре, есть указатели.
Идя от вокзала по указателям, мы пересекли мост, прошли чудесный парк около руин амфитеатра. В парке установлен памятник Джузеппе Гарибальди.
Двигаясь от парка по узким улочкам, мы вышли на площади Делле Эрбе, Делла Фрутта и Дей Сеньори. Собственно, это одна большая площадь, в середине которой находится Палаццо делла Раджоне — Дворец Разума, Дворец Правосудия. Он был построен в 1218 г. общиной Падуи для заседаний суда и городского совета. Верхний этаж занимает единственный огромный зал. Говорят, это самый большой в Европе зал без опор и колонн. На его стенах больше 300 фресок на астрологические и религиозные темы. В средние века у Дворца Правосудия стояла красная башня с votto della cordo (аркой пыток). У башни напоказ выставлялись преступники в клетках. Что ж, других развлечений не было, так и развлекались жители средневековой Падуи.
Прошло много столетий, а эти площади до сих пор не поменяли ни своего названия, ни своего предназначения – здесь до сих пор торгуют зеленью, фруктами, овощами. Палатки расставляются с утра, поэтому очень сложно снимать видео и фотографировать, пытаясь «захватить» объективом самые любопытные исторические места.
С пл. Делла Эрбе пошли дальше по via San-Francesco и свернули на via Monte-Pieta - перед нами Площадь Синьоров.
Главное здание здесь – Адмиралтейство. Во времена венецианского владычества в этом военном управлении Падуи главнокомандующим, к сожалению горожан, заседал венецианец. А до прихода в Падую управляющих из Венеции в здании Адмиралтейства находилась резиденция правителя города Джакомо II Каррара. Вернее, Адмиралтейство располагалось в его дворце.
Центральную часть дворца украшает Часовая башня. На верху башни установлены часы, изготовленные в 1437 г. Механизм этих часов уникален, кроме времени они показывают день недели, месяц, фазу Луны и знак Зодиака. Согласно легенде, мастер установил вместо Лиры клешни скорпиона, дабы отомстить заказчику за нерегулярную оплату работ.
Через арку Часовой башни можно войти во двор Адмиралтейства. Триумфальную арку возвели после чумы 1630 г.
Напротив Адмиралтейства стоит средневековая церковь Сан-Клименте с фасадом конца XVI в., украшенным фигурами святых.
На южной стороне площади располагается Лоджа-делла-Гран-Гуардия. Ее красивый фасад был создан в 1545 г.
По левую сторону от Адмиралтейства начинается небольшая улочка, которая привела нас к пл. Дуомо, на которой стоит кафедральный собор Падуи. Стоит он на месте пересечения двух главных улиц античного города.
В IX в. Падуя стала резиденцией епископа, по приказу которого на этом месте возвели первый храм, но он был разрушен венграми. В 1075 году на его месте построили кафедральную церковь. К XVI веку назревает необходимость ее реконструкции, о чем принимается решение в 1547 году. Объявляется конкурс архитектурных проектов, в котором принимает участие даже Микеланджело. Строительство начинается в 1551 году, а в 1754 (несмотря на незаконченный фасад) Дуомо освящается. Кстати, здесь, за собором жил Петрарка, улица так и называется – "За собором" - Dietro duomo.
От собора мы пошли по узкой средневековой улочке, выложенной неровной брусчаткой. Смело сказать - пошли, нет, мы поковыляли, так трудно было идти (даже в удобной обуви). Но наши "страдания" были вознаграждены! Ковыляя по улице, глядя под ноги мы и не заметили, как вышли на потрясающей красоты площадь. Ой, какое изящество, простор, умиротворение!
Перед нами - главная городская площадь - Прато Делла Балле. Имея эллиптическую форму и занимая около 90 000 квадратных метров, эта площадь считается самой большой в Европе, уступая по размерам только нашей Красной площади.
На площади в эпоху императора Августа находился театр Дзаирум.
После распада империи эта городская "плешь" стала принадлежать монахам-бенедиктинцам и использоваться для праздников, церковных обрядов, выставок и ярмарок; с 1257 г. здесь состоялись учрежденные коммуной турниры и состязания.
Но с течением времени и последовавшего затем упадка города это место веку, примерно, к XVII, запустело и даже заболотилось (поскольку находится в низине по отношению к центру города). Вода часто заливала Прато. Идея осушить ее возникла у венецианского прокуратора Андреа Меммо, а реализовал ее архитектор Доменико Черато.
По желанию венецианского прокуратора был сооружен остров, окольцованный каналом, пересеченный четырьмя дорожками и соединенный четырьмя арочными мостиками с городом. В центре острова – фонтан, а берега канала украшают статуи 78 известных людей, рожденных в Падуе или каким-либо образом связанных с ней. Среди них были и Папы Римские, им даже посвящен отдельный мост - Мостик Пап.
Площадь окружают великолепные дворцы XV — XVII веков.Особенно красивое - это Лоджия Амулеа.
Здесь же - базилика Святой Джустины. Церковь была построена в XVI веке. Девушка погибла в 4 в.н.э. во время гонений на новую религию. Когда-то здесь было кладбище, на котором и похоронили мученицу.
От Прато делла Валле по via Belludi идем к базилике Сан-Антонио.
(Если Вы хотите найти эту знаменитую базилику, можно смело спрашивать любого горожанина, называя только одно слово Santo – и вам с радостью покажут, как ее найти. Для падуанцев существует только один святой – Антоний, только его называют Santo).
И свой знаменитый храм жители Падуи называют тоже просто "Santo". Его стремятся увидеть паломники и туристы со всего мира. Знаменит, конечно, прежде всего сам святой Антоний Падуанский – современник и ученик св.Франциско, португальский монах, снискавший любовь падуанцев не только своими яркими проповедями, но и посредничеством между враждующими городскими семьями. К тому же он обладал даром исцеления, который, как выясняется, сохраняют его останки и по сей день.
Строительство церкви началось в 1232 году. Шло оно с перерывами, продолжалось долгих 80 лет: монахи-францисканцы соблюдали обет бедности, и собственных средств не имели, а городские власти выделяли их нерегулярно. В 1256 г. Папа Александр IV выпустил индульгенцию сроком на 6 лет для всех, помогающих завершению строительства храма. К концу XIII в. базилика, наконец, обрела характерный облик паломнической церкви, в котором объединились разные архитектурные формы.
Местом паломничества верующих всего мира, ищущих божественного исцеления, является Гробница святого Антония. В ней забальзамированные фрагменты тела Антонио, которыми с 1232 года украшен алтарь, и которые до сих пор обладают чудодейственными свойствами! Вы помните, Наталья (Наталина) как-то призвала нас вспомнить самые негигиеничные места мира? Так вот, еще одно место! К ковчегу прислоняются руками, головой, губами… но, говорят, св. Антоний исцеляет, здесь же дарохранительница собора - золотые, серебряные вещи от выздоровевших паломников, фотографии людей больных и вылечившихся. ( Вход свободный; фотографировать, снимать нельзя; на входе проверяют наличие фототехники).
Рядом с собором - монастырь Францисканского ордена, проповедующего целомудрие, бедность, отсутствие гордыни, послушание.
Перед базиликой на площади стоит знаменитая 9-метровая конная статуя кондотьеру Эразмо да Нарни по прозвищу Гаттамелата, уроженцу Падуи, служившему Венецианской республике.
Свое прозвище «Гаттамелата» (льстивая кошка) кондотьер получил за то, что продавал свой меч тому, кто больше платил, а большинство своих побед одержал благодаря подкупу . Вдова и сын покойного заказали Донателло бронзовый памятник - гробницу Эразмо Нарни (с двух сторон пьедестала есть двери, одна из которых - символ жизни - закрыта, а другая - символ смерти - приотворена). Прах кондотьера захоронен в базилике Св. Антония, ну а Падуя получила великолепный конный памятник, один из первых в Западной Европе со времен античности.
Пл. Санто находится в спокойном и уютном районе Рутена, протянувшемся вдоль канала Понтекорво. Некогда здесь жили патриции, затем - профессора университета: в доме № 9 по ул. Галилея, жил Галилео Галилей.
От площади Санто, где находится базилика, по улице Святого (via del Santo) мы добрались до улицы Сан-Франческо (via San Francesco, свернули на улицу 8 Февраля (via VIII Febbraio) на Петушином перекрестке, и увидели кафе Педрокки - здание в неоклассическом стиле с элементами готики. Другое его название - "Кафе без дверей".
Оно открылось в 1831 году и в течение 85 лет работало круглосуточно. Отсюда и его народное название. Затем здание и прилежащую землю выкупил известный итальянский коммерсант Антонио Педрокки, решивший превратить его в своего рода культурный центр Падуи. Что ему и удалось: в кафе приходили артисты, писатели, студенты (рядом Университет) и даже деловые люди .. Это до сих пор самое роскошное кафе в городе
Сюда же, на улицу 8 Февраля выходят фасадами еще два известных здания.
Дворец дель Бо.
Вообще-то, "Бо" - по-венециански "Бык". Недалеко от "Бо" находились ряды мясных лавок, и на здании появилось украшение - голова быка. Она и дала дому название.
С 1318 по 1343 г. здание, названное позже Дворец дель Бо, служило резиденцией герцогов Каррара. Затем в перестроенном дворце разместилась гостиница «Под знаком Вола» для послов, капитанов и состоятельных иностранцев.
Гостиница существовала до 1501 г., когда городские власти выкупили здание, чтобы разместить в нем школы права, медицины, философии и др. Так в XVI веке Дворец дель Бо принял в свои стены Падуанский университет и исправно служит просвещению молодежи в наши дни. Позже здание университета расширили за счет ближних строений, а в период 1542-1601 гг. переоборудовали в соответствии с новым назначением. Сейчас возраст здания выдает его типично средневековая архитектура - толстые стены, высокие сводчатые потолки, арочные проемы, винтовые лестницы и, конечно, внутренний дворик, удаленный от шумной улицы, создающий в душе ощущение полного покоя и уединения. По периметру он украшен мраморными медальонами с изображениями знаменитых на весь мир выпускников и преподавателей вуза за его почти 800-летнюю историю.
Надпись на фасаде университета гласит: «Сюда входят, чтобы с каждым днем становиться все более учеными, отсюда выходят, чтобы с каждым днем быть все более полезными отечеству и христианскому обществу».
Университет был основан в 1222 году, когда большая группа студентов и профессоров покинула Университет Болоньи в поисках большего количества академической свободы.
Мы посетили Университет, хотелось сравнить его с другим – Ягеллонским в Кракове. Нам показали «Зал сорока», где нарисованы фресковые портреты сорока величайших выпускников. Мы увидели зал, где проводились заседания Ученого совета.
На площадке перед лестницей, ведущей на второй этаж, скульптура первой в мире женщины- студентки. Елена Лукреция Корнаро Пископиа окончила философский факультет в 1678 г.(потом, в Венеции мы нашли дом, в котором она родилась, а похоронена в базилике св. Антония).
Падуанский университет всегда славился своим медицинским факультетом. Анатомический театр появился здесь раньше, чем где бы то ни было - в 1594 году. Устроен он был так, чтобы мгновенно скрыть препарированное тело. В те времена заниматься анатомией запрещали. В случае опасности тело вместе со столом опускалось на нижний этаж, нам показали, как это происходило, показали инструменты средневековых врачей, а еще…… Не знаю, как воспринимать это, но в зале медицинского факультета по стенам развешаны портреты профессоров фак-та, а под портретами…. их черепа. Так педагоги оставили будущим студентам для изучения самих себя.
С 1592 по 1610 г. в университете преподавал Галилео Галилей. Перед входом в аудиторию установлена кафедра, с которой великий ученый обращался к слушателям. Сооружение мало сказать странное, просто чудовищное – нагромождение грубых, неотесанных досок, и это в Падуе, в городе уникальном даже для Италии — столько в нем работало великих живописцев, скульпторов, архитекторов. Не понятно… А во дворике университета сохранились доски скамеек, на которых сидели студенты. Конечно, я их все потрогала,погладила - а вдруг, на этой досочке сидел сам Коперник или Гольдони?
Здесь учились или работали такие видные деятели Возрождения и раннего Нового времени, как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Галилео Галилей, учились Николай Коперник, Лудовико Ариосто, Карло Гольдони. Николай Кузанский, один из основателей итальянского литературного языка Пьетро Бембо, Везалий.
Ботанический сад Падуи, основанный университетом в 1545 году, был вторым ботаническим садом в мире, и является самым старым ботаническим садом, действующим по сей день.
(Экскурсии на всех языках, кроме русского, фотографировать и снимать нельзя, вход – 6 евро с человека).
Напротив Университета, на месте, где раньше стояла церковь Святого Мартина, находится здание мэрии Падуи. Оно была построено после Первой Мировой войны в честь павших героев. На фасаде здания высечены многочисленные памятные бюллетени победы. Сзади, образуя двор, к нему примыкают еще два здания - дворец Совета Старейшин и Суд, созданы в XIII веке (и перестроены в XVI в.). Весь комплекс зданий называется Городским Советом.
Недалеко от Университета жил Данте, на что указывает табличка на доме.
Подлинным сокровищем Падуи является Капелла Дель Скровеньи.
Там, где она сейчас стоит, некогда располагался античный амфитеатр. В 1300 году этот участок земли купил богатый житель Падуи, купец Энрико Скровеньи и выстроил на нем роскошный дом с прилегающей к нему с южной стороны церковью.
Построенная церковь была посвящена Святой Марии Милосердной
Энрико Скровеньи говорил, что возвел ее в честь Девы Марии и Падуи - в надежде спасти тем самым свою душу и души своих предков. На то были свои причины - отец Энрико, Реджинальдо, был настолько свирепым ростовщиком, что священники не позволили захоронить его тело в церковной ограде. Об этом человеке повествует в своей "Божественной комедии" Данте, показывая его душу пребывающей сначала в аду, а затем, стараниями Энрико, перемещенной в Чистилище.
Энрико Скровеньи не поскупился на создание семейной церкви и поручил расписать ее Джотто, первому художнику Италии того времени. Серия из 38 самых знаменитых фресок работы Джотто рассказывает историю Марии и Иисуса вплоть до Страшного суда.
Но мы знаменитых фресок не увидели. Палило солнце, горели ноги, истертые о средневековые булыжные улицы, закончилась подзарядка в видеокамере, сил идти куда бы то ни было больше не было, поэтому мы завернули в тратторию, где хозяйкой оказалась грузинка, не говорящая ни на каком языке, кроме итальянского, кое-как с ней разобрались, вкусно поели и побрели назад, на вокзальную площадь. Купили билеты на электричку, доехали до Местре, там сели на автобус до Лидо, и уставшие, но полные впечатлений, отправились домой.
МАГАЗИНЫ ПАДУИ.
Цены высокие.
СУВЕНИРЫ.
Единственные сувенирные палатки расположены у базилики св. Антония.
ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ - английский.
Пожаловаться на отчёт Слайд-шоу Постраничный просмотр