Грузия становится ближе с Estonian Air. Georgia.

Общие впечатления об отдыхе:
Впечатления превзошли ожидания
Погода во время путешествия, оправдался ли прогноз погоды, температура воздуха/воды:
Было прохладнее, чем предполагалось
Подробный отзыв о поездке:
Признаться, в Грузию я вовсе не собирался. Затяжная питерская весна тянула погреть кости на жарких турецких пляжах, а Грузия… что ж, Грузия это теперь где-то далеко, на краю Ойкумены…

Оказалось все не совсем так или совсем не так. В Питере обнаружилась компания, которая на турах в Грузию специализируется: называется Alterberg (www.alterberg.ru). Эта компания пригласила в инфотур. Эстонские авиалинии (www.estonian-air.com) организовали удобный перелет в Тбилиси через Таллинн. Наконец, очень захотелось посмотреть страну, где я последний раз был аж в 1985 году.

До Таллинна лететь всего 50 минут. Cтыковка рейсов с прохождением контроля около тридцати. Потом еще три часа на борту комфортабельного авиалайнера, и мы в международном аэропорту Тбилиси. Для россиян режим безвизовый (принят Грузией в одностороннем порядке с марта 2012), таможенник ставит штампик в паспорт, денег за это не берет, и – здравствуй, Грузия!

Оказалось, что мы должны встретиться с московской частью группы и нас сразу повезли в Кахетию. Уже под утро оказываемся в каком-то зачарованном замке, и после позднего ужина (или раннего завтрака), часов в семь утра засыпаем усталые, но довольные…

Наутро выясняется, что очарованный замок – это отель, построенный в живописных предгорьях с использованием элементов средневековой грузинской архитектуры. Среди оленьих рогов, тяжелой резной мебели и прочей замечательной стилизации появляется улыбчивый хозяин в шортах, футболке и кепке. Ведет показывает винный погреб, кухню, бассейн и конюшню. Этот рай для любителей эко- и винных туров называется Chateau Mere (www.mere.ge).

Попрощавшись с радушным хозяином, садимся в автобус и едем изучать Кахетию. Неподалеку от городка Телави (того самого, куда так и не дозвонился Мимино) расположен один из самых знаменитых средневековых храмов в Грузии – кафедральный собор Алаверди. Далее - монастыри Икалто и Некреси, крепость Греми, монастырь святой Нино... Не стану утомлять читателей их описанием, каждый легко найдет информацию, вбив эти названия в Яндексе. Скажу только, что сопровождавший нас на протяжении всей поездки экскурсовод Леван оказался по-настоящему эрудированным и увлеченным человеком, умеющим ответить на любой вопрос - каждому путешественнику желаю такого эрудита!

Кахетия – это Алазанская долина, это знаменитое грузинское вино и… чача. Почти тридцать лет назад я попал в Грузию как раз под горбачевский “полусухой” закон. Вино в курортном городке в одночасье исчезло, и тут же стали из-под полы предлагать чачу. Это был мутный напиток, от которого на утро страшно болела голова. Сейчас чачу делают легально и даже устраивают из этого шоу: нас пригласили посмотреть на сам процесс. Напиток (виноградный бренди, родственник итальянской граппы) получается прозрачный, как слеза ребенка, и стоит совсем недорого. Пьется легко, хотя злоупотреблять не стоит.

Действо происходит при ресторане “Кахетинский двор” в Телави, здесь же дегустируют вино в настоящем “кувшинном погребе”, пекут хлеб в национальной печи “Тонэ” и делают сладкие колбаски “Чурчхела”… Все это можно попробовать и купить после ужина, за которым убеждаешься, что настоящий грузинский стол – это когда посуду некуда ставить в буквальном смысле слова (ставят тарелку поверх тарелки), а после шашлыка следуют еще хинкали с мясом, а потом и хинкали с творогом…

Сытая и повеселевшая группа грузится в автобус и отправляется в Тбилиси. Ужинаем в ресторане “Старый город”, где гуляет грузинская свадьба – зрелище, достойное отдельного описания. Ночуем в очень неплохом отеле “Beaumond Garden”.

С утра – экскурсия по грузинской столице. Леван ведет нас пешеходным маршрутом, которым рекомендую воспользоваться тем, кто хочет полюбоваться лучшими видами Тбилиси. Начинается он от нижней площадки старого, недействующего фуникулера, далее надо подняться пешком наверх, где на территории вокруг церкви Святого Давида («Мамадавити») расположен Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии. Здесь похоронены многие выдающиеся личности – от Гибоедова до Звиада Гамсахурдиа. Если пройти дальше мимо советского обелиска Матери-Родины, обнаружится неширокая лестница, ведущая вниз. На ней есть смотровые площадки, с которых открывается отличная панорама Тбилиси.

Спустившись по лестнице к подножью горы, попадаем в “банный” район Абанотубани. Дома здесь реставрируется по программе “Новая жизнь старому городу”. Они полностью расселяются, меняются все коммуникации, потом строения восстанавливают, и жители имеют право вернуться в свои жилища. В Грузии эта программа действует не только в столице. В Кахетии мы заезжали в городок Сигнаги, полностью отреставрированный таким образом. Леван очень возмущался, что реставраторы не учли особенности кахетинской архитектуры и повсюду налепили чисто тбилисских балкончиков. В районе Абанотубани, по мнению нашего экскурсовода, реставрация идет более тщательным образом, и строения восстанавливают согласно историческому облику. Опасаться, что очарование старого Тбилиси исчезнет под маской “новодела”, не стоит. Достаточно взглянуть на обветшалые дома во многих местах Тбилиси, чтобы сомнения в целесообразности программы отпали.

Знаменитые тбилисские бани построены на горячих серных источниках, известных с древних времен. Согласно легенде, царь Вахтанг Горгасали заметил, как раненый олень выпил этой воды и выздоровел. По другой версии, царь подстрелил фазана и сокола, которые, упав в ручей, сварились в горячей воде. Как бы то ни было "Теплый город", (а "тбили" - значит теплый) зародился сразу после открытия сероводородных источников в V веке нашей эры. А раскопки, которые ведутся неподалеку, свидетельствуют, что поселения, в которых были помещения с купальнями, строились на этой территории еще до наступления нашей эры.

Далее наш путь лежит через площадь Вахтанга Горгасала, которая раньше называлась «Майдани», в центральный район грузинской столицы. Здесь множество кафе, можно посидеть за столиком под открытым небом, или просто прогуляться, разглядывая ковры, разложенные для продажи прямо на тротуаре.

Среди заведений попадаются весьма забавные. Вот, например, кафе под вывеской “КГБ”, где букву Г заменяет рабоче-крестьянский серп с молотом. И ниже: still watching you. Такая страшилка из советского прошлого, явно рассчитанная на иностранцев, гуляющих здесь, кстати, во множестве. Говорят, владельцы кафе получали специальное разрешение, т.к. советская символика в Грузии запрещена законом. Сошлись на том, что это вовсе не настоящая символика, а пародия на символику.

Ну, кому шутка, а нам с нашими отечественными трендами, куда симпатичней, забыв о Большом брате, посидеть в кафе под названием “Не горюй!”, что приютилось на первом этаже Театра Марионеток всемирно известного художника, писателя, режиссера и кукольника Резо Габриадзе. В кафе дорого, но вы платите не только за напитки и закуски - ваши деньги идут на поддержание театра. Рядом небольшой уличный оркестрик наяривает что-то зажигательно-грузинское…

Из-под навеса кафе хорошо видна наклонная башня, готовая, кажется, вот-вот развалиться. Башню подпирает толстый рельс, на вершине - часы. Ровно в полдень открываются окошки, и начинается небольшое кукольное представление. Сначала появляется ангел и отбивает 12 ударов в колокол. В середине башни открывается еще одно окошко, в нем проплывают фигуры, символизирующие этапы человеческой жизни: от рождения до смерти. И когда пожилая пара сменяется двумя кладбищенскими крестиками, и зрители уже готовы тяжело вздохнуть, задумавшись о бренности бытия, в окошке вдруг снова появляется счастливая молодая пара… “Все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии” – грузины, все-таки, оптимисты.

Это, конечно, только один из туристических маршрутов по Тбилиси, но нам надо двигаться дальше: из современной грузинской столицы мы едем в древнюю – город Мцхету. Поднимаемся на гору, в монастырь Джвари - первый памятник Грузии, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из лучших шедевров средневековой грузинской архитектуры. Отсюда открывается вид на место слияния мутной Куры и прозрачной, текущей с гор Арагви. Внизу, напротив монастыря, некогда был языческий храм, в котором находилась статуя языческого бога, которая беспрерывно и грозно размахивала огромным мечом. Легенда гласит, что святая Нино, христианская просветительница Грузии, некогда бестрепетно вошла в языческое капище и заставила истукана навсегда застыть в неподвижности. В честь святой Нино неподалеку построен монастырь.

Из древней истории попадаем в относительно недавнюю: переезжаем в Гори и посещаем музей Сталина. Время здесь, кажется, остановилось. Гулкие пустынные залы, скучные экспонаты, скучные экскурсоводы… чемодан вождя, сапоги вождя, посмертная маска вождя. В подвале для объективности устроен уголок энкавэдэшника с допросным столом и телефоном, а также камера заключенного. Здесь же почему-то экспонируются фото военных событий 2008 года. Во дворе помпезного здания можно увидеть скромный домик, в котором некогда жил маленький Иосиф Джугашвили, а также бронированный вагон, в котором Иосиф ездил, уже будучи товарищем Сталиным.

Будущее музея Сталина в Гори неясно. Ходят слухи, что его хотят превратить то ли в музей политических репрессий, то ли даже в “музей музея Сталина”. Во всяком случае, покидаешь это место с чувством облегчения.

А впереди нас ждет еще один памятник советского прошлого, правда не столь мрачный: знаменитый курортный город Цхалтубо. Некогда сюда съезжались курортники со всего Союза – лечить суставы в знаменитых радоновых источниках. Оказывается, это можно сделать и сейчас. Достаточно взять справку у районного врача и заказать номер, скажем, в отеле “Tskaltubo Spa Resort” – бывшем санатории министерства обороны СССР. Если вы согласны жить в старой, неотреставрированной части, с “удобствами на этаже”, это обойдется всего (внимание!) в $30/сутки за двоих, включая трехразовое питание и две радоновые ванны. При минимальном курсе лечения в 10 дней вы потратите 300 долларов на двоих и сможете оставить свои костыли (если уже их имеете) в специальном музее. Ну а если ваши запросы требуют номера с евростандартом, придется выложить 115 долларов на двоих с теми же условиями. Для любителей экзотики имеется так называемый “номер Сталина” (в котором Сталин на самом деле никогда не останавливался) с мебелью, обитой полосатым атласом и по цене 250 долларов в сутки. Если все это вас интересует, советую обратиться в компанию Alterberg (www.alterberg.ru), там подскажут конкретику.

Отдохнув в бывшим министерским санаторием, едем в Кутаиси, где кипит большая стройка: часть грузинского чиновничества перебирается сюда из Тбилиси. Много довольно интересных архитектурных решений, среди прочих – прозрачное здание министерства внутренних дел. Кстати, все полицейские участки в Грузии тоже строят из прозрачных материалов – такая символика.

После обеда начинаем длинный переезд в горную Сванетию. Дорога взбирается все выше, народ пьет припасенное вино и к вечеру на перевале, возле какого-то туннеля, прямо на шоссе устраивает зажигательные танцы. Проезжающие машины отчаянно сигналят. Наконец, останавливается навороченный джип, оттуда вылезает парочка весьма грозных парней… и присоединяется к танцам. Братание народов, всеобщее ликование…

Утром просыпаемся в гостинице “Svaneti” с легким сожалением о чрезмерности выпитого накануне. Труба зовет, покой нам только снится (впрочем, мне всю ночь снились злобные инопланетяне) – рассаживаемся по джипам и в горы, к мрачным сванам.

Сваны считаются в Грузии не только мрачными, неразговорчивыми, приторможенными, но и откровенно туповатыми. Про них рассказывают анекдоты, самый невинный из которых: “Сваны боятся выходить в Интернет, чтобы там не потеряться”. Наш водитель Валерий если в чем-то и оправдывает расхожее мнение о сванах, то исключительно полным спокойствием: ведет машину хладнокровно и уверенно, хотя камни нет-нет да и срываются из-под колеса в довольно внушительную пропасть. Взбираемся по каменистой дороге из городка Местии в самое высокогорное селение Европы – поселок Ушгули, расположенный на высоте 2200 метров над уровнем моря.

Сванетия знаменита в первую очередь своими башнями, которые строили здесь чуть ли ни при каждом доме. В таких башнях удобно было укрываться от врагов, которых у сванов было много. Включая самих сванов же - любили они повоевать друг с другом. Сейчас эти мрачные свидетели междоусобиц и набегов привлекают туристов со всех концов света.

В Ушгули башни стоят особенно густо, в одной из них, общесторожевой для всего села, устроен музей. Покупаю сванскую соль в круглой коробочке с крышкой в форме сванской шапки. Сувениры продает женщина, которая уныло и безнадежно повторяет каждому входящему: “Нельзя фотографировать! Ой, ну нельзя же фотографировать!” Очевидно, здесь есть какие-то экспонаты, боящиеся вспышек. “А значок повесить не пробовали?” – спрашиваю. “Это как?” “Ну знаете, такой фотоаппарат перечеркнутый. Вешаете на стенку и всем ясно, что фотографировать запрещено”. Она некоторое время смотрит на меня непонимающе, потом вдруг расцветает, берет за руку и душевно благодарит, словно я открыл ей невесть какую тайну. Вспоминаю анекдоты о сванах…

По дороге к церкви Ламария, расположенной выше села, встречаем каких-то англоязычных граждан на велосипедах. Страшно подумать, как они сюда добрались. Впрочем, в Ушгули есть гостиница, можно отдохнуть и дальше катить. Осматриваем церковь 12 века, в которой, как считают местные жители, покоятся останки главной фигуры сванской истории, царицы Тамары (мнение, никем кроме самих ушгульцев не разделяемое), обедаем и отправляемся в обратный путь. Новые ракурсы каменных провалов оживляют притупившиеся было после обеда чувства…

Ну и в заключение несколько наблюдений и выводов. Мне понравился Тбилиси, мне понравилась нынешняя Грузия, мне понравился импульсивный и всезнающий Леван. Мне понравилось то, что никто ни разу даже не намекнул нам, что мы прибыли из страны, которая, как здесь все считают, оккупирует часть грузинской территории. Мы встречали только радушие и гостеприимство. Скажете: у них материальная заинтересованность. Да, российские туристы везут в Грузию деньги. Как, впрочем, и американские, и немецкие, и австралийские… Грузия проводит политику открытых дверей, и это для страны, вставшей на европейский путь развития, единственно правильный выбор. Грузия на переходном этапе. Здесь еще немало бедности и неустроенности, многие городские кварталы и сельские поселения выглядят весьма плачевно. Но движение, как мне кажется, идет в нужном направлении. И главное - в Грузии сейчас куда спокойнее, чем во многих европейских странах. Все, и принимающая сторона, и совладельцы отелей, и простые работяги, с которыми пришлось пообщаться, в один голос уверяли нас, что в Грузии теперь взяток никто вообще не берет. И почти совсем не воруют. “Слушай, на машине приехал, да, на улице оставь, ключи в замке оставь, завтра придешь – стоять будет!”

Может быть, они несколько преувеличивают. С грузинским темпераментом. Но, думаю, совсем немного.

Видео: http://youtu.be/o2292kGD3Pk

Пожаловаться на отчёт  Слайд-шоу  Постраничный просмотр