Самостоятельное путешествие по Турции. Мраморноморский регион.

Общие впечатления об отдыхе:
Отличные
Погода во время путешествия, оправдался ли прогноз погоды, температура воздуха/воды:
+10 +20
Во сколько обошлось путешествие, стоимость и цены на отдыхе:
не помню
Подробный отзыв о поездке:
Здравствуйте уважаемые читатели. Спешу поделиться с вами моим путешествием в Турцию, которое я совершил вместе с супругой с 23 января 2018 года до 08 февраля 2018 года. В этот раз мы путешествовали абсолютно самостоятельно, даже выкупая билет на самолет, с помощью интернета. Напоминаю, меня зовут Александр, 43 года, я из Рязани.
Мы были приятно поражены Турцией во время нашего майского путешествия в 2017 году, в провинцию Анталья. Обилием исторических достопримечательностей, и очень хорошим Турецким гостеприимством и дешевизной, про которое на нашем юге приходиться только мечтать. Но уже писал об этом отчет, повторяться не буду. Мы не смогли долго выдержать пребывание вдали от этой прекрасной страны. Но если та поездка была сочетанием посещения достопримечательностей и пляжного отдыха, то в этот раз мы решили львиную долю времени уделить посещению именно исторических достопримечательностей и музеев и, сколько останется времени, уделить его шопингу.
Поэтому мы направились в Мраморноморский регион, которые объехали весь и Эгейский регион, который объехали не весь. Начали с древнего и всем известного города Стамбул, бывший Константинополь.
Прилетели мы туда в 6 часов вечера. И поехали на метро в сердце Стамбула, площадь Ипподрома, где у нас был забронирован апарт отель, с завтраком, который стоил всего 1000 руб., в сутки за двоих. Номер был двухкомнатный, правда, на первом этаже. В целом, для эконом-класса, очень неплохой номер, достаточно большой, со всеми удобствами.
Немного погуляли, поужинали и легли спать, так как устали, решив отложить осмотр на завтра.
Проснувшись, мы пошли на площадь Ипподрома, где сосредоточены все основные исторические достопримечательности Стамбула. Начали осмотр с Египетского обелиска. Согласно легенде, обелиск из розового асуанского гранита фараон Тутмос III воздвиг перед Карнакским храмом в Луксоре в 1490 году до н. э. На обелиске изображены иероглифы, прославляющие военные победы фараона.
В 4-м столетии н. э. обелиск был перевезен в Стамбул и в 390 году, в эпоху правления императора Феодосия I, был установлен на спине ипподрома.
Обелиск стоит на мраморном пьедестале византийской эпохи на четырех бронзовых опорах. На барельефах пьедестала изображен император Феодосий I с семейством, а также сцены событий, происходивших в те времена на ипподроме. Обелиск считается самым древним памятником Стамбула. Его высота вместе с постаментом составляет 25,6 м.
Далее была змеиная колонна. В 479 году до н. э. в честь победы объединенных греческих городов над персами перед храмом Аполлона в Дельфах была установлена восьмиметровая бронзовая кадильница в виде колонны из трех змей, держащих на головах треногу и золотую кадильную чашу. Причем бронзовые детали были отлиты из добытых в битве с персами трофеев.
В 324 году по повелению императора Константина I Змеиная колонна была привезена в Константинополь и встроена, как украшение, в спину ипподрома. Золотая чаша и тренога были утрачены так давно, что дату этого печального события никто и не помнит. Змеиные же головки оставались нетронутыми вплоть до 1700 года, потом исчезли и они. Фрагмент одной головки можно увидеть сейчас в Стамбульском Археологическом музее.
Мы же с вами можем увидеть только обломок некогда прекрасной колонны длиной около 5 метров. Памятник теперь часто называют не Змеиная, а Витая колонна.
Еще один интереснейший памятник Плетеная колонна или колонна Константина. Кто, когда и по какому поводу воздвиг это сооружение высотой 32 метра, доподлинно неизвестно. Ученые склонны называть дату 4-5 век нашей эры, т. е. уже во времена Византийской империи.
Во время своего правления в 944 году император Константин VII решил отреставрировать колонну, облагородить ее и украсить с четырех сторон снизу доверху бронзовыми позолоченными пластинами с изображением пожизненных деяний и воинских доблестей своего деда Василия Македонянина. На постаменте колонны была надпись: "Константин восстановил разрушенный обелиск. И он стал краше прежнего".
В 1204 году, когда город грабили крестоносцы, все пластины с колонны были содраны и переплавлены. В таком ободранном виде мы и видим ее сегодня, и высота колонны сейчас всего 21 метр.
У входа на площадь Ипподром располагается очень красивый памятник, открытый в 1901 году - Немецкий фонтан. История его такова. Султан Абдул-Гамид II подписал разрешение на строительство стратегически важной железной дороги Стамбул - Багдад. Ответным благодарственным жестом на это разрешение стал дар немецкого кайзера Вильгельма II султану и городу Стамбулу - Немецкий фонтан, приуроченный к визиту кайзера в Стамбул.

Далее мы пошли в голубую мечеть или мечеть султана Ахмета. Это огромнейшее и красивейшее здание религиозной направленности было возведено в 17 веке. В ход в мечеть абсолютно бесплатный, но, как и при посещении любой другой мечети, нужно снять обувь и дамам одеть платок. Строение поразило нас своей красотой.
Далее мы направились во дворец Топкапы. Этот дворец был резиденцией султанов с 15 по 19 век. Построено было в конце 15 века. Дворец имеет огромную территорию с разными отделениями. Например, отделение гарема или отделение кухни. Описать словами невозможно, нужно видеть. У самого входа на территорию дворца чуть слева мы видим небольшое древнее строение начала 4 века, церковь Святой Ирины.
Далее направились, туда, куда стремиться душа православного русского человека, в Айя Софию или собор Святой Софии. Сейчас это музей, но когда то в 10 веке послы русского князя Владимира были настолько поражены этим зданием и христианской службой, что по возвращении убедили князя принять христианство по греческому обряду. Напоминаю, тогда еще церковь не была разделена на католическую и православную, хотя раскол намечался.
Это здание вполне оправдывает удивление послов, оно прекрасно и снаружи и внутри. Кстати, внутри сохранились, остатки мозаики с изображением икон. Само здание было построено в 6 веке, после завоевания в 15 веке, перестраивалось, но немного. Опять же, говорю описать увиденное сложно, лучше осмотреть его Вам самим.
Пробыв продолжительное время в соборе, мы направились в цистерну базилика, что прямо напротив. Там хранился запас питьевой воды на случай осады. Здание 6 века, напоминает дворцовый комплекс, внутри колонны, но все очень сыро. В конце есть небольшой водоем и в нем живут карпы. Проходив все до времени окончания работы, а работа всех этих музеев оканчивается примерно в 17 часов, мы немного походили по магазинам и отправились отдыхать.
Мой вам совет, Обязательно купите стамбульскую карту музеев, если вы приехали посетить много музеев и достопримечательностей города. Она действует пять дней, стоила на тот момент 80 лир, продается в любом музее, который входит в эту карту. Эта карта за эту оплату дает право посетить все основные музеи и достопримечательности города в течение пяти дней по одному разу. Это выходит гораздо дешевле, чем покупать каждый раз билет на вход. Например, Святая София 40 лир, дворец Топкапы 40 лир, музей исламского искусства 20 лир, музей мозаики 20 лир и так далее. А тут 80 лир отдал и за вход уже не платишь.
Во второй день мы решили посетить известнейшие мечети Стамбула. Начали мы с известнейшей мечети султана Баязида. Мечеть была построена по приказу султана Баязида II в 1500—1506 годах и стала второй крупной мечетью, появившейся в Константинополе после его завоевания в 1453 году. Находиться эта мечеть рядом с Гранд-Базаром. Так же недалеко Стамбульский университет. Мечеть огромна, но, к сожалению внутрь не пустили, была на реставрации.
Далее вдоль Стамбульского университета пошли в сторону мечети Сулеймание. Основан по приказу султана Мехмеда Завоевателя после взятия Константинополя в 1453 году. До XX века являлся высшей мусульманской школой, после провозглашения Турецкой Республики (1923) был реорганизован в 1927 и 1933 годах[1] и стал светским образовательным учреждением.
Единственным университетом Турции, вошедший в список лучших 500 университетов в мире в 2011 году, был Стамбульский Университет. C 2006 года, Стамбульский университет входит в список 500 лучших университетов мира. Университет по списку в Азиатско-Тихоокеанском регионе входит в число 100 лучших университетов. Рядом с центральным входом в университет, прямо на улице так же есть некоторые остатки исторических фрагментов, например древних колон.
Далее мы пришли в огромнейшую и великолепнейшую мечеть Сулеймание. Эта мечеть вторая по значению и первая по размерам мечеть Стамбула (первая по значению — мечеть Султана Ахмета), вмещает более 5000 верующих.
Мечеть сооружена по приказу Султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном в 1550—1557 годах. Высота купола 53 метра, диаметр 27,5 метров, что превосходит по высоте, но уступает по ширине византийскому храму Святой Софии.
Осмотрев все это великолепие мы направились в мечеть Фатих, что так же в этом районе. Мечеть Фатих, построенная в 1463-1470-х годах по приказу султана Мехмеда Завоевателя, представляла собой религиозно-общественный комплекс небывалых размеров. Она была возведена на месте полуразрушенной византийской церкви Святых Апостолов. Спроектированная архитектором Атиком Синаном, мечеть Фатих стала первым крупным зданием, выполненным в османской имперской архитектурной традиции.
Долго пробыв и осмотрев досконально всю мечеть, так как она огромна, мы поехали на Топкапы Улубатли, решив осмотреть мечеть Михримах султан. Выйдя на этой остановке, мы увидели великолепно сохранившиеся крепостные стены Константинополя. Идя как раз вдоль стен и дойдешь до этой мечети. Мечеть Михримах Султан была построена великим Синаном для любимой дочери султана Сулеймана Великолепного Михримах. Строительство мечети продолжалось всего четыре года — с 1562 по 1565 год.
Эта мечеть сильно уступает в размерах предыдущим мечетям, но так же очень красива. Осмотрев ее мы прошли опять к крепостным стенам и прошли до дворца Текфур, который примыкает к ним. Вообще он назывался-назывался - Новый, или Малый Влахернский дворец — руинированный трёхэтажный дворец, построенный во Влахернах в начале правления Палеологов[1]. Предположительно отождествляется с упоминаемым в византийских источниках дворцом Багрянородного[2]. Наиболее полное представление о его внешнем виде дают зарисовки Тексье и Зальценберга, выполненные в середине XIX века.
Трёхэтажный корпус гораздо более обширного дворцового комплекса во Влахернах был построен на том месте, где Феодосиевы стены смыкаются со стенами собственно Влахернского предместья. Нижний ярус с четырьмя арками поддерживал второй этаж с пятью крупными окнами и длинным балконом с восточной стороны. Весь верхний этаж, вероятно, занимал двусветный тронный зал. Декоративный эффект основан на излюбленном Палеологами сочетании кирпичной кладки с изразцовыми и беломраморными вкраплениями.
В 1453 году турки ворвались в город через ворота Цирка, которые непосредственно примыкают к дворцу.
Сейчас восстанавливается, весь в лесах и все старое заменено новым. Площадь осталась очень маленькая.
Далее прошли в Музей Карие, что так же в этом районе. Музей находиться в Церкви Христа Спасителя в Полях, сама церковь состояла в ансамбле монастыря в Хоре. Данная церковь наиболее сохранила свой первозданный вид. С 1948 года открыта для туристов как музей Карие (тур. Kariye Müzesi), входит в число стамбульских памятников Всемирного наследия.
Название происходит от того, что до возведения Феодосием II нынешних городских стен церковь, стояла вне стен императорской столицы, к югу от Золотого Рога. Сохранившееся здание построено тщанием Марии Дука, тёщи императора Алексея Комнина, в 1077—81 гг. Уже через полвека часть сводов обрушилась, вероятно, из-за землетрясения, и младший сын Алексея профинансировал восстановительные работы.
Церковь Хора была вновь перестроена после прихода к власти Палеологов, в 1315—21 гг. Ктитором выступал великий логофет Феодор Метохит. Свои последние годы он провёл в монастыре обычным монахом. Заказанные им мозаики и фрески — непревзойдённое художественное достижение Палеологовского возрождения.
Музей небольшой, но интересный, связанный с иконописной мозаикой.
Далее мы пошли гулять вдоль крепостных стен, но уже с другой стороны, прошли много, видели ворота.
Далее поехали на Акса рай осмотреть акведук Валента. От остановки, правда, идти минут 20 к началу акведука. И сам он очень длинный, долго шли. Акведук Валента, Боздоган по турецки—акведук, являющийся частью водопроводной системы Константинополя. Расположен в старой части Стамбула (Константинополя) на бульваре Ататюрка. Акведук является одним из символов города.
Акведук построен в период правления императора Валента приблизительно в 368—375 годах и являлся очень важным этапом в развитии водопроводной системы Константинополя — он соединил два холма города. Его первоначальная длина составляла более 1000 метров, а максимальная высота 26 метров. В наше время сохранившаяся часть акведука имеет длину 971 метр и максимальную высоту 20 метров (за счет поднятия уровня земли). При строительстве использовались камни из стен Халкидона. По свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, вода поступала в город вплоть до середины XIX века.
Далее мы поехали на остановку Эминеню, там осмотрели мечеть Рустем-Паши. Она как раз находиться в начале Египетского рынка или рынка специй. Правда на реставрации, внутрь не пустили и вход еле нашли. Мечеть вся облеплена торговыми лавками и рыночными складами. Мечеть сооружена по приказу зятя султана Сулеймана Законодателя великим визирем Рустем-пашой в 1561 году. Архитектором мечети был назначен Синан, который за 4 года до этого построил мечеть Сулеймание.
В этот день мы закончили осмотр достопримечательностей и поехали в отель отдыхать, еле волоча ноги от усталости.
Следующий день мы начали с посещения музея Исламского искусства. Он находиться на площади ипподром. Музей довольно большой, экспозиции на любителя. Есть ковры, рукописи, керамические изделия, одежда, посуда и все, что связано с бытом жителей османской империи.
Далее поехали в крепость Румелихисар. Построена крепость Румелихисар была в 1452 году. Инициатором строительства был султан Мехмед Фатих, прозванный Завоевателем. Это историческое лицо недаром получило свое воинственное прозвище: султан активно проводил захватнические кампании, и крепость Румелихисар как раз и потребовалась для того, чтобы можно было обеспечить успешную осаду Константинополя. Место было выбрано исключительно удачное — самое узкое в Босфорском проливе.
Добираться довольно далеко, Сначала ехать на скоростном трамвае до остановки Кабаташ, потом еще на автобусе, почти до конечной.
Но посетить стоит, так ка крепость великолепно сохранилась.
Посетив крепость, мы поехали назад на Каботаш, где как раз находиться дворец Долмабахче. Своеобразный символ могучей Османской империи Долмабахче палас (тур. Dolmabahçe saray ) был возведен на берегу пролива Босфор, для чего пришлось засыпать небольшой залив. Именно поэтому дворец получил название Dolmabahçe saray (насыпной сад). Султан Абдул-Меджида в 1853 году отдал приказ возвести такое роскошное и величественное здание, что затмило бы свое красотой резиденции европейских монахов. Постройкой нового дворца занимались известные армянские архитекторы Никогос и Карапет Бальяномами, а внутренний дизайн разработал француз Сешан, оформлявший Парижскую Гранд-оперу. Чтобы «переплюнуть» европейских королей, султану пришлось практически полностью опустошить свою казну, но результат, несомненно, этого стоил.

После окончания строительства, гарем, султан, слуги и весь его двор переехали в роскошный дворец Долмабахче в Стамбуле из уже устаревшей Топкапы. Дворец великолепен, но я не большой любитель строение 19 века, поэтому кому интересно, лучше всего посетить самому. Кстати плата за вход не входить в музейную карту и вход стоит довольно дорого.
Далее мы поехали по этой же ветке скоростного трамвая на остановку Каракой, для посещения Галатской башни. История башни ведет свое начало с 507 года нашей эры. В это время вся власть в стране принадлежала византийскому императору Юстиниану. В этот период строительство из камня было не развито, поэтому изначально башня была деревянной. Каменные стены она обрела гораздо позднее – в середине 14 века.

Спустя столетие Византия покорилась турецким захватчикам, и османы обустроили Галатскую башню под свои нужды. Изначально на самой вершине её расположили маяк, помогающий торговым кораблям не сбиться с намеченного курса. Затем в башенных стенах разместили обсерваторию. Позже ей отвели роль пожарной каланчи, а нижний ярус были отдан под тюремные камеры для заключенных.
Очередь, чтобы попасть внутрь башни, была огромна, Мы не стали стоять, хотя с башни, наверное, Стамбул видно как на ладони, так как сама башня стоит на горе и да нее с остановки еще идти и идти.
Погуляв еще по Стамбулу и полюбовавшись на него в вечернем свете, мы отправились на автовокзал, так как у нас был запланирован ночной переезд в город Чанаккале, для осмотра знаменитой Трои.
Уехали мы в 0 часов, в Чанаккале приехали в 5 утра. Отдельно хочу рассказать про переезд. Турецкие автобусы очень комфортабельны. Можно смотреть телевизор и фильмы на маленьких телевизорах впереди стоящих сидений. Примерно три раза проходит стюард и предлагает различные напитки и выпечку.
Важное. Автовокзал находиться на подъезде к городу, как приезжает автобус, то людей везут в город на небольшом мини автобусе, и все высаживаются, где им нужно. Мы высадились в центре, там неподалеку стоял деревянный троянский конь. Дождались 9-ти часов утра. Как раз в центре множество офисов автобусных компаний, где продают билеты и там есть сиденья, где можно отдохнуть.
В 9 утра мы сняли гостиницу. И решили ехать в Трою, собственно ради чего и приехали. На развалины ходить небольшой автобус, типа нашей газели. Ехать примерно 50 минут. И вот, наконец- то мы на месте, вокруг которого не утихают страсти 3000 лет.
Развалины не очень впечатлили, все почти на уровне фундамента, но само восприятие, что ты находишься там, где происходила великая осада древности, просто окрыляет.
Побыв около полутора часов на развалинах, мы поехали назад в Чанаккале. Там посетили небольшой, но очень интересный археологический музей. Весь вечер мы посвятили прогулкам по городу, набережной и любовались проливом Дарданеллы.
Переночевав в гостинице, мы в 8 утра отправились в город Бергама, древний Пергам, столицу Пергамского царства.
Приехав на автовокзал, сев на долмуш, мы поехали в акрополь. Акрополь очень хорошо сохранился, но добираться до него трудно. От автобусной остановки минут 10-15 до канатной дороги, потом на канатной дороге высоко в гору. Приезжаешь к входу в акрополь.
После этого ты попадаешь в древний город, причем не плохо сохранившийся. Территория огромна. Сильно сохранился храм Траяна, античный театр. Нужно еще спуститься вниз, канатная дорога остается вверху, там тоже много всего. Акрополь нас поразил. На канатной дороге мы спустились вниз, и пошли назад к остановке автобуса. Рядом с остановкой мы видим красную базилику, которая была построена как храм египетского бога Сераписа и позже была превращена в церковь. Это данная базилика упоминается в откровении Иоанна Богослова как одна из семи церквей Малой Азии, дом престола дьявола. Далее направились в храм Асклепия, который находиться в 2-х километрах от города.
Еле- еле успели до закрытия. Территория храма так же довольно большая. Лучше всего сохранился амфитеатр, руины храма и ряд священных колодцев.
Закончив осмотр, мы перекусили, погуляли по городу и, так как у нас был рейс в Афьонкарахисар (турки называют его просто Афьон) в 12 ночи. Где то с 9 до 11 вечера рубились в карты и пили чай в специальном кафе, которых в Турции очень много.
В Афьон приехали, где то в 6 утра. Посидев на автовокзале где-то до 8 утра, поехали в центр города. Там на скале возвышается крепость Карахисар. Считается, что самую первую крепость на этом утесе построил еще царь хеттов Мурсил II в середине второго тысячелетия до нашей эры. Позже ее расширили фригийцы, а византийцы и римляне построили практически всю современную крепость. Спустя некоторое время ее стали использовать как имперское казначейство сельджуки и османы.
Данную крепость отовсюду видно, но добраться до нее очень тяжко. Сначала надо найти ступеньки, ведущие к входу. Они между жилыми домами и без помощи местных найти невозможно. Потом по крутой лестнице в 700 ступеней надо добраться до входа. И, если вы еще живы, то насладитесь, во первых, древней крепостью, во вторых город снизу как на ладони.
Все как следует, осмотрев, мы спустились, что было намного легче и пошли осматривать древние мечети.
В Афьоне, почти никто не говорил по-английски, и нам приходилось очень туго, но мы справились. Вернувшись на автовокзал, мы поехали в город Кютахью.
До Кютахьи ходит маршрутка с автовокзала, и мы доехали до нее примерно за 2 часа. Приехали, уже было темно, заселились в отель, и пошли гулять по длинной пешеходной улице, которая находилась недалеко от нас, все осмотры достопримечательностей, оставив на завтра.
С утра мы пошли опять на эту пешеходную улицу, так ка все древние мечети были расположены в ее конце. Осмотрели мечеть Улу-Джами, Карагез, Дененлер. Сходили в маленькие музей археологии, расположенный в одной из мечетей. В конце улицы сели на автобус и поехали осматривать Византийскую крепость. Древняя византийская крепость довольно хорошо сохранилась и имеет приличную территорию. Далее мы поехали осматривать руины Эзани, что в 60 км., от Кютахьи. Это древний фригийский город. В городе строились различные общественные здания, театр, стадион и большой храм Зевса.
Вернувшись в Кютахью, мы забрали из отеля вещи и поехали на автовокзал, чтобы отправиться в город Бурса, которая была когда то столицей Османской империи.
Бурса самый большой город из всех ранее посещенных городов, кроме Стамбула, конечно. Приехали мы туда вечером. С автовокзала поехали в центр, на площадь, где стоит вертолет. Поселились в отель, прогулялись по площади и легли спать.
На следующее утро, хорошенько все выспросив, мы пошли осматривать достопримечательности. Начали с мечети Улу Джами.
Суннитская мечеть, построенная в сельджукском стиле по приказу Османского Султана Баязида I в конце XIV века. Мечеть Улу-Джами в переводе с турецкого языка, означает «Большая мечеть». Она расположена в сердце Старого города, и является соборной мечетью, в которой проводится коллективная пятничная молитва. Религиозное сооружение считается самой крупной мечетью Бурсы, она имеет 2 минарета и 20 куполов.

Эта мечеть находиться на огромном рынке, который еще называют шелковый рынок, та как Бурса издавна славилась своими шелковыми изделиями. Потом пешком дошли до Зеленой мечети и зеленого мавзолея. Зелёная мечеть, которая расположена в восточной части города Бурса, является наиболее богато декорированной мечетью города. Это комплексное сооружение, в состав которого входят усыпальница, медресе-духовная семинария для юных мусульман и богадельня. Зелёная мечеть была построена в 1421 году. Зеленый мавзолей – один из самых известных и красивых исторических памятников Бурсы. Здесь покоятся султан Мехмед I и его сыновья.

Мавзолей представляет собой сооружение в форме восьмигранника, венчает которое конусообразный купол. В нем наилучшим образом проявилось турецко-османское керамическое искусство начала XV в. – здание украшают великолепные зеленые и бирюзовые фаянсовые изразцы.
Далее направились в мечеть Султан Эмир. Мечеть Султан Эмир - мусульманский храм, представляющий собой яркий пример стиля османского рококо. Построенный в 14 веке, храм был восстановлен в 1804 году по распоряжению Османского Султан Селима III и перестроен в 1868 году, что привнесло некоторые изменения в первоначальный облик сооружения. Здесь же находится мавзолей самого Султана Эмира, именем которого и названа мечеть.
Совсем в другом районе города находиться комплекс Мурадийе. В Бурсе по указанию Османского султана Мурада I в XIV веке велось грандиозное строительство имперского комплекса. Посещение данного комплекса начинается с прогулки по кипарисовой аллее с фонтаном, ведущей к входу мечети. Сооружение роскошное, при его строительстве использовалась дорогостоящие материалы.

Увлекательная архитектура и уникальные детали здания впечатляют своим стилем и олицетворяют мечеть с дворцом. При мечети открыто медресе, имеются помещения для обучения. Во дворе комплекса находятся десять небольших гробниц, где захоронен султан Мурад I и члены его семьи. Причем все гробницы, это отдельно стоящие здания.
Добирались мы туда на Долмуше. И что интересно, это легковая машина, но ходящая строго по маршруту.
На обратном пути посетили остатки крепости Бурсы, которые находятся недалеко от рынка, сохранилась лишь небольшая часть стены. Так же посетили мечеть Баязида. Она названа в честь султана Баезида I, который в конце 14 века издал указ о ее строительстве. Мечеть Баезид является частью комплекса, в состав которого также входят мусульманская духовная семинария медресе и бани. Представляет собой наглядный пример Оттоманской архитектуры средневековья.
Все осмотрев и погуляв по шелковому рынку, мы отправились на автовокзал, откуда уехали в город Изник, раньше этот город назывался Никея. Это маленький городок, но здесь просто кладезь исторических объектов.
Приехали мы вечером, сняли отель в центре города, прогулялись по городу и пошли отдыхать.
Утром начали осмотр с собора Святой Софии. В этом соборе проходили вселенские соборы, после завоевания он был переделан под мечеть. Сейчас это музей и мечеть одновременно. Крайне небольшой соборчик. Рядом расположены раскопки керамического производства.
В другом конце города расположена Зеленая мечеть или мечеть Хайреддин паши. Визира Мурада 1, на средства которого была построена эта мечеть. А зеленая она, потому что украшена зеленой мозаикой. Построена мечеть в 14 веке.
Так же осмотрели медресе Сюлеймана паши, но снаружи, так как объект на реставрации. Внутри города еще несколько древних маленьких мечетей, которые мы все осмотрели. Осмотрели хамам Мурада 2, построенный в 15 веке. Осмотрели хамам Мурада 1, уже 14 века. Так же из-за забора осмотрели руины римского театра. Объект так же на реставрации.
Но, как я считаю, самый интересный и очень хорошо сохранившийся объект это крепостные стены и ворота города. Городок очень небольшой и почти полностью опоясан древними стенами. Стены эти возвели еще в эллинистические времена, намного достраивались во времена древнего Рима и Византии. Длина стен 5 км. Так же если выйти в одни из ворот, сразу же за ними мы обнаружим древний акведук. Изник нам очень понравился. Небольшой городок с таки кладезем исторических объектов. За стенами города оливковые плантации.
До обеда мы успели все осмотреть, купили керамические изделия в качестве сувениров, так как этот город издревле был известен своей керамикой. После обеда отправились искупаться на термальные источники, расположенные примерно в 30 минутах езды от города.
Термальные источники это небольшое озеро с кристально чистой и теплой водой. Так вот мы в январе и искупались.
Далее было очень интересно. Мы отправились в город Ялова. Там мы сели на паром, на котором пересекли мраморное море и через 50 минут приплыли в Стамбул. Паром стоил очень дешево, не помню, правда, сколько. Далее от паромной станции мы ехали на машине до остановки метро. И увидели, насколько Стамбул огромен. Просто нескончаемый город. Приехав в отель, мы поужинали и легли спать.
Улетали мы 8-го февраля. Поэтому дни со 2-го по 8-е февраля мы провели не суетясь. Посетили множество магазинов, аутлетов. Из оставшихся достопримечательностей посетили великолепный археологический музей, музей мозаики. Эти два музея имели множество экспонатов античной эпохи. Так же я сходил в огромный военный музей, где представлено множество экспонатов военного искусства сельджуков, османов и их противников, начиная со средневековья и заканчивая 20 веком. Посетили так же некоторые другие мечети, менее известные, но не менее древние. Я прошелся полностью вдоль крепостных стен, которые очень хорошо сохранились. Осмотрел остатки некогда великолепнейшего византийского дворца Буколеон, который находился как раз рядом с нашим отелем. Дворец 9 века.
Съездили в христианский квартал. Видели резиденцию вселенского патриарха, были на литургии в храме Святого Георгия. Это главный храм Вселенского патриархата. Еле-еле, с 3-го раза нашли музей Фетхие, сейчас это музей, совмещенный с мечетью. Раньше была церковь Богородицы. Затерян между домами, местные не знают, нашелся только один человек, который помог. Здание 13 века. Музей небольшой, внутри колонны и фрески с остатками икон.
Примерно в этом же районе находиться монастырь Пантократора. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Был закрыт на реставрацию, внутрь не попали. Но снаружи все осмотрели. На удивление очень хорошо сохранился, хотя объект 12 века.
Так же съездили на осмотр девичьей башни. Она находиться совсем недалеко от берега, но можно за приличную плату нанять лодку и съездить на этот островок. Но мы не поехали, так как все было прекрасно видно. Происхождение этой башни туманно, толи Алкивиад ее построил, (древне афинский полководец). То ли Константин Великий. Современное здание конца 18 века. И назначение башни было различное. Налоговая контора, форт, маяк.
Так же осмотрели колонну Константина или, как сейчас ее называют, обожженную колонну. Колонна 4 века. Много страдала за все прошедшие годы и вот теперь выглядит, как выглядит.
Так мы и провели оставшиеся дни до нашего отлета. Сочетали осмотр достопримечательностей с прогулками и хождениями по магазинам.
Что бы хотелось резюмировать из моего рассказа. Как я уже писал в своем прошлом рассказе, Турция захватила нас. Это прекрасная страна, где очень много исторических достопримечательностей. Страна очень дешевая. Все отели, в которых мы останавливались, стоили за двоих не более 1000 руб. в сутки. В Стамбуле два отеля, в которых мы жили до отъезда из города и после приезда были с завтраком «шведский стол». Номера просторные, во втором отеле с видом на море, с верандой. Оба номера с телевизором (спутниковое телевидение). Еда довольно дешевая, мы питались в кафе в центре города, и это обходилось нам примерно 400 руб. за двоих. Причем турки сами зазывают, к обеду дают различные бонусы в виде чая несколько раз, различных салатов. Все очень обходительные и приветливые. Билет на самолет нам обошелся 6000 руб. туда и обратно на человека. Погода была как в средней полосе России в апреле. Солнце, один раз только дождь был, и то только в 18 часов начался. Ходили в осенних куртках, но кое-где было жарко и до кофт раздевались.
Так что, я по прежнему, буду рекомендовать Вам Турцию и зимой и летом. Зимой лететь туда, где больше достопримечательностей, а летом сочетать осмотр исторического наследия с пляжным отдыхом.