Словакия и побольше Европы. Часть 2 - Словакия (и немного Польши)

Подробный отзыв о поездке:
Купив в первом попавшемся в Братиславе супермаркете бутылку «Боровички» (если кто не пробовал – рекомендую, это своего рода «Словацкий джин» на «елках») и посмотрев вантовый мост через Дунай, двинул сразу на вокзал. И решил я (с учетом изменившихся обстоятельств) съездить в Трнаву. Хоть и суббота была, и поезд с отправлением опоздал, но уже где-то около 16 часов я был в месте назначения.
Это город, расположенный на реке Трнавка у южных склонов Малых Карпат. Трнава - резиденция архиепископа (потому часто её называют словацким Римом) и центр одноимённого Трнавского края.
Первый раз небольшое поселение Трнава упоминается в 1211 году. Однако, Трнава первая на территории Словакии получила права города (в 1238 году их даровал венгерский король Бела IV). В XIII веке в Трнаве была построена весьма современная крепость. Значение Трнавы ещё более укрепилось в XVI веке, когда Эстергомское архиепископство, спасаясь от турок, переехало сюда. Таким образом, Трнава на некоторый период стала религиозной столицей Венгрии. В 1635 году был основан Трнавский университет (первый в Венгрии), который в 1777 году переехал в Буду и стал Будапештским университетом. Кстати, именно трнавский диалект в конце 18 века был выбран основой для литературного словацкого языка. После создания Чехословакии в 1918 году Трнава стала одним из промышленных центров Словакии и остаётся им сейчас.
Город мне понравился, ни капли не пожалел, что здесь оказался. Огромный вокзал – типа памятника архитектуры социалистического периода – разочаровал, но дальше пошло гораздо лучше. Тихие улочки с домами от 18 до 20 века, крепость, восстанавливаемая неспешно, но с любовью, множество костелов, самый старый из которых (Непорочного зачатия) был основан, пишут в 13 веке, субботние вечерние службы. Тихие пивнячки, кафешка «Меркато», в которой я просидел до позднего вечера. Ну а потом, чтобы посетить аквапарк «Татраландия», собрался в Липтовски Микулаш, куда и купил билет на ночной поезд.
Но видно, что разладилось в «Королевстве Датском»… В общем, я проспал нужную остановку. Проснулся – идет «контролер-кассир», и поезд притормаживает. На вопрос: «то Микулаш», отвечает – «то вже Попрад». Правда, денег не взял и попытался объяснить, как вернуться назад (там где-то 40 км).
Я выскочил как ошпаренный, но подумал: «нет худа без добра» и советам не внял. Жена немного катается на горных лыжах, а потому попросила, по возможности, «провентилировать» ситуацию со словацкими горнолыжными курортами. А посему походил пару часов по Попраду. В принципе ничего особо интересного в нем нет.
Это город в северной Словакии, расположенный у подножья Высоких Татр при реке Попрад. Сам Попрад был впервые упомянут в 1256 году, население было в основном немецким. В 1312-1772 годах Попрад наряду с прочими спишскими городами был отдан в качестве задатка за королевский долг Польше, позже (в середине 18 века) перешел к Словакии. Сейчас город состоит из 5 бывших самостоятельных поселений, объединенных в начале 20 века.
Большущий и пустой вокзал со старыми советскими пушками, но ухоженным памятником в ближайшей окрестности. Пешеходная улица с костелом Св. Эгидия (также в городе есть евангелический костел святой Троицы и собор Девы Марии). Сонные современные районы, закрытый музей и большой завод «Pivovar Tatran». Не слишком далеко – аэропорт, считающийся самым высокогорным в Европе (зимой Попрад – крупнейший в Словакии транзитный центр для горнолыжников).
И я, несмотря на весну (конец апреля) решил все-таки «смотаться» в Татры, ибо горы равнинному человеку интересны в любое время года. До Штрбске Плесо (главного горнолыжного курорта) поехал на TEZ-TER (Татранские электрические железные дороги – специальные поезда, приспособленные для движения по невысоким горам). Поселок, находящийся на высоте 1355 метров, обошел за полтора часа – в основном отели различных категорий, полузамерзшее озерцо, кругом горы. Очень красиво, хоть и снега было уже мало.
Обратно спускался до станции Штрба на OZ-CR (5-километровая железная дорога с поездами на зубчатой передаче). Побродив немного вокруг станции, сел уже в нормальный скорый поезд до Жилины, откуда на автобусе 25 минут (около 15 км) до «базы» - городка (или поселка) Раецке Теплице (РТ).
Там я пробыл 4 ночи (5, хотя и неполных, дней). Впервые использовать термальные источники, находящиеся в РТ, начала дворянская семья Турзо в XVI веке. В 1610 году был построен первый санаторный дом у источников. В конце XVIII века здесь появляются первые врачи, в 1793 году делается первый химический анализ минеральной воды. В 1882 источники покупает доктор Шмьяловски и начинает строительство новых санаториев. C 1889 года источники начинают посещать Габсбурги, а РТ становятся популярным местом отдыха и лечения. В середине 1920-1930-х годов существовавшие санатории были перестроены чехами и построены новые. В 1953 источники были национализированы профсоюзами. Сейчас находящийся в РТ лечебный комплекс – акционерное общество. В 1990-х годах подвергся серьезной реконструкции.
Центром комплекса «купелей» является четырехзвездочный спа-отель («купельный дом») «Афродита», выполненный в античном стиле с небольшим парком. С ним переходом связан отель «Велька Фатра» (нормальных 3 звезды), в котором я и жил. Одноместный номер с балконом, полупансионом и пакетом процедур (2 в день) обошелся мне где-то 50 с небольшим евро в сутки. В самой «Афродите» дороже. В комплекс входят также несколько вилл и лечебных домов – «Мала Фатра», «Флора», «Маргарита», «Лаура». Кроме того, в РТ немало других вилл, пенсионов и апартаментов, термальный комплекс Вероника (открытый, с несколькими бассейнами и аттракционами), и термальный бассейн «Лаура», расположенный на близлежащем холме Skalky (большинство из них начинает активно работать с мая месяца). Основной профиль курорта: болезни опорно-двигательного аппарата, неврология, а также нетуберкулезные заболевания дыхательных путей. Выстоа над уровнем моря – 420 м.
Не скажу, что супер, но мне понравилось. В «купельном доме» - «Водный мир» - 2 плавательных бассейна с термальной водой. Один из них - расслабляющий с температурой 38 С. В бассейне можно сидеть. Второй бассейн – 28-32 C. Он также обладает целебными свойствами и подходит для купания. В обоих бассейнах всякие струи, гидромассажи, что-то типа джакузи. Но когда народу много появляется очередь. В спа-центре («Мир саун») - комплекс саун и паровых бань – всего 5 (финская, арабская, тепидариум и др.).
Расценки в настоящее время следующие:
для гостей, остановившихся в «Афродите» и апартаментах – «Мир саун», «Водный мир» и фитнес включены в стоимость про¬живания;
для лиц, живущих в учреждениях комплекса – «Водный мир» (2 часа) - 7 евро, «Мир саун» (3 часа) - 13 евро;
для прочих взрослых посетителей – 12 и 23,5 евро соответственно.
У «купелей» есть свой сайт, в том числе на русском языке (хотя соотечественников видел там с учетом поездок всего две семейных пары): http://www.spa.sk/ru
Но кроме лечения и еды (кстати, весьма неплохой – завтрак в форме «шведского стола», ужин по выбору из пяти блюд с салат-баром), я, один день расслабившись, стал исследовать окрестности. Благо, обеда и четкой привязи ко времени процедур не было, сообщение автобусное – приличное, есть маленькая ж/д станция, откуда пригородные поезда ходят до Жилины и станции Раец.
Посетил, прежде всего, поселок Раецка Лесна (где-то 12 км на автобусе, 20 минут езды). Там главное – базилика св. Панны Марии конца 19 в. и «Словенски Бетлехем» (сооружение из дерева с движущимися фигурами, отражающее примечательные места и историю Словакии), а также «Фривальдска кальвария» (поселок до 1948 года назывался Фривальд) и большущий завод прохладительных напитков «Кофола» (на окраине). Затем поехал в Раец – ничем особо не примечательный городок (7 км от РТ).
Затем, вернувшись обратно, в тот же день отправился в Кунерад (это 5 км на автобусе от РТ). Основная достопримечательность - белый замок под красной крышей, с угловыми башнями и аркадами – весьма симпатичная стилизация под охотничий замок. Построен в 1916 году. В годы Словацкого национального восстания здесь размещался штаб партизан. В 1944 году замок сожгли фашисты. Восстановлен в 1959 году, но далеко не окончательно. Рядом находится лечебница. Поскольку график движения автобусов составлен своеобразно (они то доезжают до замка, то нет), на обратном пути пришлось около 2 км идти пешком до центра поселка. Хорошо, что дорога – немного под горку и природа вокруг красивая. Да и пиво в местной кооп-кафешке было весьма и весьма.
На следующий день решил посетить знаменитейший замок Бойнице, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ехать туда из РТ сначала 50 км до Прь(и)евидзы, а затем еще 3-4 км на городском автобусе. Замок неоднократно описан во многих источниках, похвальных слов он, в настоящее время хорошо отреставрированный, действительно заслуживает. К сожалению, вовнутрь не попал (впуск в «несезон» по часам). Да и городок весьма симпатичный, с парками, кафешками, тихими улочками. И народу (кроме окрестностей замка) было немного. Среди других достопримечательностей - костёл святого Мартина, часовня святого Яна Непомука (1742 год), памятник погибшим в 1944-1945 годах, а также старейший в Словакии зоопарк (не нащел).
Из Бойнице потопал пешком через парк в Приевидзу. Там всего 3 км, а Бойнице – по сути, пригород Приевидзы, которая «значительно» крупнее и оживленнее. Впервые она была впервые упомянута в 1113 году, в 1383 году стала свободным королевским городом, С XVI до первой трети XVII века город контролировала семья Турзо. В 1431-1433 годах была разорена гуситами, а в 1599 году пережила нападение турок. Во время восстания в 1673 году Приевидза сгорела снова. В 1709-1711 годах город постигла эпидемия чумы, в 1831 году - эпидемия холеры. С конца XIX - начала XX веков начинается индустриализация города, построена железная дорога. Во время Второй мировой войны был одним из партизанских центров. После 1945 года открывается много шахт и начинается добыча угля, население города резко выросло. Несмотря на бурную историю, достопримечательностей немного, основные – костелы пиаристов и святого Бартоломея, есть еще Марианский костел с остатками крепости.
Предпоследний день пребывания в РТ решил совместить с поездкой в Жилину, т.к. транзитом там успел побывать не раз, а самого города не видел. Город неплохой, достаточно комфортный, с хорошо развитой инфраструктурой, но особого впечатления не произвел. 3 проведенных часа было достаточно, чтобы осмотреть все, что надо в центре и вблизи него, пару раз попить пивка, да еще и местного поезда до РТ подождать.
Город расположен при впадении в реку Ваг рек Кисуца и Райчьянка, центр одноимённого Жилинского края (самосправный край» -это типа нашей области). Первое славянское городище на территории Жилины датируется IX веком. Город был впервые упомянут в 1297 году, в 1327 получил городские права. В конце XIII века Жилина сгорела в большом пожаре, в город потянулись немецкие колонисты, которые стали его отстраивать. В XV веке начинается расцвет города. В XVI-XVII веке Жилина была центром реформации в Венгрии, в 1686 году началась рекатолизация города. В XVIII веке на город обрушились пожары и эпидемии, город сильно пострадал. Во второй половине XIX века начинается второй расцвет города, здесь строятся многочисленные заводы и фабрики. Сегодня Жилина - пятый по величине город Словакии, университетский город (с 1953 года). Древний центр города отреставрирован в 1990-х годах. В городе расположен автомобилестроительный завод Kia Motors Slovakia, а также крупный (возможно крупнейший в стране) стадион – на нем Россия в отборочных играх чемпионата Европы по футболу играла со Словакией.
Рядом с Жилиной – замок Будатин (туда надо было ехать). Основные достопримечательности – ансамбль Марианской площади, костелы и дворцы (но не очень старые), современный театр.
Искупавшись утром в последний день апреля в «купельном доме», двинулся в обратный путь. Планировалась Банска Быстрица (Банска-Бистрица), а оттуда автобусом на Чехию и поездом на Польшу. До Банской Быстрицы из РТ около 110 км и два пути – с пересадками в Жилине и Приевидзе (в пути 2,5-3 часа). Я выбрал первый и около 13 часов был на месте. Кстати, дорога от Турчанских Теплиц до Банской Быстрицы – шикарная, через перевалы, красоты кругом, но уши слегка закладывает.
Город произвел двоякое впечатление – и оживленности и «сонно-отдыхательности», но в целом – понравился. Высадил меня автобус (проходящий) вдали от центра, поэтому пришлось немного потопать с остановкой в приятнейшей (но, к сожалению, недешевой) ресторации «Бернардов двор», и по пешеходной улице – на центральную площадь SNP (Словацкого национального восстания). Посредине – монументальный черный обелиск советским воинам, с гербом СССР и звездой наверху. Он, сказать честно, ансамбль площади портит, но кругом цветы и венки. И вообще, особенность словаков – они помнят добро, помнят ту помощь, который им оказали наши (и англичане) в годы восстания, помнят, что мы их, хотя и частично освободили в 1944-1945 годах, и что «русские вводили танки в Прагу, а не в Братиславу».
Банска Быстрица была поначалу небольшой словацкой деревней. В XIII веке сюда переселилось несколько десятков семей немецких колонистов, поселение стало быстро расти, и в 1255 году поселению были дарованы городские права. В средние века город был важным промышленным и торговым центром Венгрии. В августе 1944 года город стал центром Словацкого народного восстания против немецких оккупантов, в нем располагался штаб восстания.
Естественно, посетил музей восстания – монументальное бетонное сооружение в виде двух ладоней, что ли. Вокруг была садовая ярмарка. Но до этого прошелся по центру, посмотрел на остатки замка 15 века (башню с барбаканом), «покосившееся» здание, костел св. Марии и еще ряд приятных взгляду зданий и мест, а затем (после музея) отвернул в сторону от «туристических троп» в более современные районы и, наконец, пришел к автовокзалу.
Начал изучать расписание – глядь: автобус на Остраву, на котором я собирался ехать дальше, в этот день не идет. Пришлось забыть об ужине и воспользоваться резервным вариантом и двинуть в город Ружомберок, через который на Чехию, как я знал, вечером должно идти несколько поездов.
Путь занял немногим больше часа (расстояние около 60 км). Приехал я туда около 19 часов, начинались сумерки. Но расчет оказался верным: я без проблем взял билет до Богумина, а чтобы посмотреть город и даже попить пива мне хватило около полутора часов. В принципе и смотреть там особо нечего, а впечатление осталось хорошее. Город расположенный на слиянии рек Ваг и Ревуца (река прямо у вокзала) у подножья Велькой Фатры и Низких Татр.
Ружомберок впервые упоминается в 1233 году, городские права получил в 1318 году. В XVI веке в Ружомберке возникает известная лютеранская школа для детей шляхты, в 1729 году возникает католическая школа такого типа, в которой учились многие известные люди Словакии. В настоящее время Ружомберок - важный промышленный центр северной Словакии. Основная достопримечательность - готико-ренессансный ансамбль площади Андрея Глинки (Глинка – словацкий католический священник, стремившийся к независимости, национальный герой). Одну из сторон площади занимает шикарная многоярусная лестница.
Ну а дальше достаточно просто, но не без приключений. Где-то около 3 часов (порядка 160 км) на скором поезде до Богумина. Там более 3 часов ожидания, которое скрасили небольшая прогулка и посиделки с неплохим светлым пивом за скромные 200 крон (кружек было выпито несколько) в ночном кафе при одной из центральных гостиниц. Затем 100-километровый «бросок» на R406 Chopin (удобнейший ночной поезд, который идет из Вены в Варшаву через Чехию, им я уже пользовался неоднократно) до Катовице, час ожидания и трехчасовой переезд во Вроцлав уже польскими железными дорогами. Полдня во Вроцлаве (очень понравился, там кстати, пытались побить рекорд для книги Гинесса по количеству человек, одновременно игравших на гитарах), потом 3 часа региональным поездом до Познани (город слишком, на мой взгляд, серьезный, чувствуется немецкое влияние).
От Познани до Варшавы ехал с пересадкой, немного сложным путем, чтоб на вокзалах лишнего не торчать, но опять, заснув, проехал свою остановку. Тут крайне повезло: шел встречный поезд, и я за 9 польских злотых доехал до нужного места (названия, увы, с этими волнениями уже не помню) и, подождав буквально 3 минуты, сел в нужный поезд и доехал утром до Варшавы.
Варшава – уже как «дом родной». Пошел «в сторону» по Аллее Посполитой (если сейчас не ошибаюсь), но все равно пришел к центру. Там начался довольно сильный дождь и я «рванул» в аэропорт Фредерика Шопена. Пошатался там, купив для друзей замечательной зубровки, потом «Эйр Балтиком» до Риги, часок в транзитной зоне и до Хельсинки, который для многих жителей Питера уже как неблизкий, но пригород. От Хельсинки ехал до СПб трансфером, а ночью уже встретили. Так и закончилось моё «не слишком удавшееся» путешествие, но в общем получилось интересно и не скучно.