Италия. Венеция.Острова Венецианской лагуны

Подробный отзыв о поездке:
…Одно из первых впечатлений детства – я сижу в удобном кресле в квартире у дедушки, в его кабинете. На стене огромная картина в золоченой раме: необычной архитектуры здания, нет привычных дорожек у домов и много-много воды… Бабушка рассказывает о далекой стране Италии, о море и солнце, о сказочном городе, выросшем прямо из воды. И вечный детский вопрос: а почему? Почему город на воде, почему такие дома, почему нет машин, почему лодки, почему такие странные???

А, действительно, почему ?

В свое время А. Герцен писал : «Великолепнее нелепости, как Венеция, нет. Построить город там, где город построить нельзя, само по себе безумие; но построить так один из изящнейших, грандиознейших городов - гениальное безумие.»

А если еще и представить себе, что Венецианская лагуна - обыкновенное болото… Но люди здесь жили издавна. Сначала это были местные рыбаки, затем войны загнали сюда целые народы. Спасаясь от нашествия варваров под предводительством жестокого Аттилы, жители северных провинций Римской империи перебрались на острова Адриатического моря. Только там они могли чувствовать себя в безопасности. В то время, как другие европейцы скрывались за высокими крепостными стенами, будущих венецианцев спасала вода, отсутствие дорог и мостов. В случае военной опасности достаточно было извлечь вешки, размечавшие фарватер, и лагуна становилась засадой для судов врага.

Места для строительства традиционного европейского города было мало, поэтому венецианцам пришлось много потрудиться, чтобы создать настоящую жемчужину.
Венеция построена на сотне маленьких островков, разделенных каналами, и самую большую трудность для первых поселенцев представляло создание прочного фундамента, на котором можно было бы вести строительство зданий. Но от горожан требовалось не только построить дома, но и их содержать. Кроме того, надо было поддерживать экосистему, которая сама нуждалась в защите от приливов моря и наносов рек: отводить реки, углублять фарватеры, укреплять острова.
Тяжелый труд на протяжении столетий формировал венецианское общество, «общество людей с волчьей хваткой». Не случайно Гете, бывший в Венеции в конце XVIII в., написал : « Не для забавы бежали люди на острова. Нужда приучила их искать безопасного укрытия в этом неблагоприятном месте, научившем их уму-разуму… Венецианец волей-неволей должен был стать человеком новой породы».
И он таким стал.
Венецианцам не хватало земли под строительство зданий, еще меньше ее было для сельского хозяйства, поэтому и занялись жители города морским и торговым делом. Венецианцы на своих галерах бороздили Средиземноморье и достигли небывалого могущества. Город богател на морской торговле, и, прежде всего, на торговле пряностями. Привозили слоновую кость, янтарь, шелк. Именно через Венецию впервые в Европу были завезены рис, кофе и сахар. Каждая победа, каждый новый торговый договор обогащали город и укрепляли венецианцев в вере, что их город самый значимый, самый великий. Немало обогатились венецианцы и во время крестовых походов. Вообще, Венеция славится тем, что украшала себя не только военными трофеями, но и просто украденными сокровищами. Богатый город мог позволить себе пригласить знаменитых художников, архитекторов, писателей, прославлявших красоту Венеции и достоинства ее жителей….

Я всегда хотела побывать в Венеции - та старинная картина из детства не давала покоя…
И, наконец, мечта сбылась. Собираясь на отдых, мы выбрали курорт Лидо ди Езоло именно из-за его близости к этому прекрасному и таинственному городу.

КАК ДОЕХАТЬ ИЗ ЛИДО ДИ ЕЗОЛО ДО ВЕНЕЦИИ

В отелях продаются единые билеты «автобус + катер до Венеции и обратно», 17.80 евро.
Или единый билет «автобус + катер + вапоретто по Гранд Каналу + острова», 22.80 евро.
А можно и просто доехать на автобусе № 5 до Понто Саббиони (4.80 евро) и купить на причале билет на катер (13 евро).


ВЕНЕЦИЯ

За время отдыха мы Венецию посетили дважды.
Первое посещение было несколько сумбурным.
От Понто Саббиони на катере мы прибыли на площадь Сан Марко. После нашего размеренного и расслабленного Лидо ди Езоло здесь, в Венеции, мы были подхвачены мощным разноязыким туристическим потоком.
Великолепие, обрушившееся на нас, потрясало, я не успевала поворачивать голову, снимать на видео и фотографировать - памятник Виктору-Эммануилу П, мост Вздохов, самый шикарный отель Венеции во дворце Дондоло…, а людской поток все нес и нес нас к площади Сан Марко.

С большим удовольствием прогулялись по Пьяцетте. Помня, что ни в коем случае нельзя проходить между двумя колоннами Святого Марка и святого Теодора (там в средневековье устраивались казни), мы благоразумно обошли их и попали на площадь Сан Марко. Ура! Здесь нет знаменитых голубей !!!! (Где они в тот момент были – не знаю).

На площади – Дворец Дожей. Через Бумажные ворота мы прошли во дворик Дворца и полюбовались арками Фоскари, лестницей Гигантов, вырубленной из чистейшего каррарского мрамора. На верхней площадке лестницы установлены огромные статуи Марса и Нептуна - военного и морского покровителей Венеции. Там происходили все торжественные церемонии, совершаемые Венецианской республикой, и самой пышной из них было венчание дожа. Здесь же, во дворике - колодцы, из которых когда-то брали самую чистую воду в Венеции.

Мы купили билеты (12 евро на человека, кассы со стороны Набережной) и прошлись по внутренним покоям Дворца. Кстати, во дворец большая очередь, но это – организованные группы ждут своей очереди, а самостоятельные туристы проходят без очереди.
Дворец был не только резиденцией правителя Республики, но и главным административным зданием Венеции. Все во дворце свидетельствует о богатстве и величии правителей республики: огромные залы, богато украшенные лепниной и позолотой, великолепными картинами. Живопись – это главная достопримечательность Дворца дожей. Каждый плафон здесь расписан крупнейшими художниками Венеции. Особенно много здесь работ мастеров венецианского Возрождения – Веронезе и Тинторетто. Для любителей живописи дворец Дожей – просто рай.
Но меня больше всего привлекло другое - под потолком зала Большого совета расположено 76 портретов дожей – по два в каждой раме. Один из них замазан чёрной краской, поверх которой выведена назидательная надпись: "Это место Марино Фальера, обезглавленного за преступления". Дож был уличен в заговоре против правительства и казнен в 1355 году. Ни один его портрет не сохранился. Республика мстила тому, кто покусился на ее права, но… парадоксы истории – убрали все изображения человека, хотели стереть саму память о нем, а в итоге из всех 120 дожей туристов больше всего привлекает именно тот, кого убрали !
Великолепный Дворец дожей – еще и тюрьма. Мы прошлись по мрачным казематам, где пытали преступников, по камерам поцци, что значит колодцы. Камеры тюрьмы – настоящие каменные мешки. Некоторые из них расположены так низко, что во время дождя их заливало водой. Но были еще и камеры под свинцовой крышей дворца – пьомби. Эти камеры не заливала вода, но ее узники страдали летом от невыносимой жары, а зимой от адского холода. Когда-то сюда были заключены Джакомо Казанова и Джордано Бруно.

Прошлись по мосту, соединявшему Дворец с тюрьмой, вздохнули, как средневековые арестанты и вышли на площадь Сан Марко – «самую элегантную гостиную Европы», как назвал ее Наполеон. Ну что ж, после «балкона Европы» в Дрездене совсем не дурно было посетить и «гостиную Европы» !

Раньше на этом месте был маленький остров, заросший деревьями. Между ним и Дворцом дожей протекал канал. В XII в. канал засыпали, а площадь замостили. За столетия существования площади, чего здесь только ни происходило…рынок, ярмарки, карнавалы, турниры, религиозные мероприятия. Здесь смешивались нарядные красавицы, загорелые моряки, ближневосточные купцы в парчовых хламидах, продавцы сладостей, гадалки, мошенники.
На площади по-прежнему многолюдно, так многолюдно, что сложно фотографировать (это знают все, кто был в Венеции). Старинные кафе гостеприимно распахнули свои двери, в том числе и самые знаменитые из них — Флориан и Квадри. Перед кафе оркестры играют популярные мелодии, официанты, одетые в стильную форму, приглашают гостей в свои заведения. В кафе «Флориан» я увидела потрясающей красоты пару: он – красавец, одет по-европейски, она – в одеянии восточной богатой дамы с лицом, наполовину закрытым великолепным шелком!

На площади – собор святого Марка. Для Венеции он значит не меньше, чем Нотр-Дам для Парижа или собор Святого Петра — для Рима. Это не просто храм — это образ города, одна из величайших его святынь.
Вход в собор свободный, но если вы захотите посмотреть сокровища собора (многие из которых награблены во время крестовых походов), надо будет заплатить за проход к ним, точно также за отдельную плату можно подняться и на крышу собора. Какой чудесный вид открывается с крыши! Фотоаппараты щелкают, не умолкая. А я внимательно оглядывала крышу Дворца дожей – увижу ли то самое оконце, через которое вылез из своей жуткой камеры Дж. Казанова? Увы…

Погуляв по площади, мы прошли через арку башни Оролоджо (Часовая башня), повернули налево и попали на торговую улочку Венеции. А дальше…..дальше нас несло общим людским потоком.

Как и все, мы прогулялись по мосту Реальто, по его лавочкам, по близлежащим улочкам. Кстати, именно там, у моста Реальто, мы нашли прекрасное кафе self service, взяли вкуснейшую жареную курочку, салаты, сок, заплатили за все 17 евро на двоих. Кстати, о еде. В кафе и ресторанах цены высокие, причем, не важно, где вы находитесь: в центре или на окраине. Гуляя по Венеции, мы забрели куда-то, где вообще и народу-то не было, одни негры бегали от полиции, а потом что-то оживленно обсуждали, сидя на мостике недалеко от ресторана, который так не во время оказался на нашем пути. Почему не во время? Да потому, что я не хотела здесь останавливаться, ведя друзей к кафе self service, но мужчины требовали остановки и пищи. А тут еще официант выскочил, и буквально втянул нас в ресторан, да еще и так здорово говорил по-русски. Пришлось остаться. Мы заказали привычные овощные салаты, мясо, пиво и сок. Привыкнув к огромным порциям, мы невольно «крякнули», увидев то малое количество , что лежало на тарелках. Но процесс пошел, назад дороги не было. Съели, почувствовали себя голодными, заказали еще по тарелочке спагетти. О, какие тарелочки были у нас в Лидо, и какую горстку мы получили здесь… Полуголодные, заплатив за четверых 90 евро, мы покинули сие заведение. Но зато в следующий раз мы вкусно поели там, где и хотели, причем, намного дешевле.

Но – это кулинарное отступление, а у нас в программе – Гранд-канал. Поскольку у нас был единый билет, включающий и поездку по каналу, мы сели в первое попавшееся вапоретто и поплыли. Плавали долго, по всем маршрутам, рассматривая дома, дворцы, церкви, попадавшиеся канальчики и уютные дворики. Поздно вечером мы сели на катер и отправились домой.

В Венеции мы пробыли целый день. Вернувшись в номер отеля, я пребывала в легком замешательстве: я так давно мечтала побывать в этом городе, а теперь не знала, не могла понять: та ли это Венеция, о которой мечтала? Какое-то странное ощущение недосказанности, недосмотренности, что ли… На следующий день мы с мужем решили, что должны обязательно посетить Венецию еще раз.

И правильно сделали. На этот раз мы «выскочили» из потока туристов и пошли гулять, куда приведут улочки. А приводили они нас в очень интересные и живописные кварталы, на маленькие площади с уютными домиками, с церквями, колодцами. В одном из отзывов я прочитала, что Венеция производит впечатление мертвого города. Согласна, особенно , когда плывешь по Гранд Каналу и видишь брошенные дома. Но, гуляя по «непарадной» Венеции, начинаешь понимать – нет, этот город живой! Старенькие, облупившиеся дома, покосившиеся ставни, но при этом горшочки с цветами, ухоженные дворики, красивые витрины магазинов с бесчисленными масками, аккуратные старушки с палочками, с трудом поднимающиеся по ступеням мостиков, развешанное белье. Мы даже видели, как рабочие пытались вскрыть заклинивший замок в старинной двери.
Спокойно гуляя по Венеции, мы сделали собственные маленькие «открытия». Совсем рядом с площадью Сан Марко, за Часовой башней, на торговой улице есть интересный дом с аркой. Над аркой – каменное изображение старушки со ступой в руках. Это изображение женщины, которая смогла предотвратить государственный переворот – ночью она не спала, толкла соль и увидела, как по улочке крался вооруженный отряд к Дворцу. Старушка бросила ступку на голову предводителя отряда, порядок смешался, поднялся шум, его услышала стража Дворца и перебила бунтовщиков. Мы нашли современное здание старейшего театра Венеции - театра Гольдони, а потом – и памятник самому драматургу. На Славянской набережной увидели дворец, в котором родилась первая в мире женщина, получившая диплом Падуанского университета Елена Лукреция Корнаро Пископиа. На этой же набережной расположена церковь, связанная с именем А. Вивальди. В ней впервые прозвучали многие его произведения, которые исполняли девушки из расположенного рядом приюта.
Уже привыкнув «петлять» по бесконечным улочкам, переходя из одного дворика в другой, мы вдруг встали, как вкопанные, и где-то в подсознании «пронеслось»: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»… Да-да, перед нами настоящая кремлевская стена! Это стена Венецианского Арсенала. Протяженность стены почти три километра, по ней ходили вооруженные стражники, охраняя Арсенал, где строились суда Республики.
Вдали от туристических мест, спокойно гуляя и наблюдая повседневную жизнь я, наконец, начала понимать и «принимать» Венецию.
Но по-настоящему я влюбилась в Венецию и венецианцев только после поездки по островам Венецианской лагуны.

ОСТРОВА ВЕНЕЦИАНСКОЙ ЛАГУНЫ
Маршрут уже известен: на автобусе № 5 доезжаем до Понто Саббиони, там покупаем билеты по островам – 16 евро на человека.

о. БУРАНО
Бурано представляет собой архипелаг мелких островов, соединенных каналами и мостиками. Население острова – 5 тыс. жителей, многие из которых, как и их предки, занимаются рыбной ловлей. Когда катер плывет по лагуне, видно несколько брошенных островов - Сан-Джакомо-ин-Палудо (Святого Иакова на Болоте), прежде францисканский монастырь, а в XX веке военная тюрьма и руины монастыря Мадонна-дель-Монте, в XIX веке пороховой склад.
Сразу от пирса начинается улица, по которой идут все приезжие, и на ней нечто, напоминающее колодец, но это - не колодец, это горловина подземной цистерны для сбора дождевой воды. Так выглядело здесь водоснабжение в средние века.
Простые, небольшие домики Бурано окрашены в яркие цвета. Считается, что яркие здания на фоне бледного лагунного пейзажа служили в давние времена своеобразным маяком для рыбаков. Есть и другая версия – разноцветные домики служили ориентиром подвыпившим морякам.
Но красота требует постоянного внимания: мэрия обязывает жителей раз в полгода обновлять краску на фасадах домов, выходящих на главные улицы острова, иначе – штраф. Даже цвет дома жители не могут поменять по своему желанию – надо послать запрос властям, которые дадут список цветов, разрешенных для того или иного строения.

Но, конечно, всемирную славу Бурано принесли венецианские кружева.
Их начали плести в XV веке, но настоящий бум пришелся на век XVII. Кружева сначала плели монахини и аристократки. В то время в Венеции было много монастырей, куда знатные семьи отправляли своих дочерей. Пока они томились за монастырскими стенами, им подыскивали женихов и готовили приданое. Постепенно приемные монастырей стали превращаться в салоны, в которых послушницы принимали родственников и встречались с кавалерами. А в качестве подарка дарили тончайшие кружева, сплетенные долгими днями и вечерами. Изделия были настолько хороши, пользовались такой бешеной популярностью у модниц по всей Европе, что монастыри смекнули – это прекрасный источник дохода, и стали продавать кружева состоятельным заказчикам.
Аппетит, как известно, приходит во время еды, монастыри взвинчивали цены, и тогда потенциальные покупатели сообразили, что выгоднее экспортировать не кружева, а кружевниц. Так, французский посол сумел уговорить нескольких мастериц выехать во Францию, там они стали передавать опыт местным мастерицам.
Со временем нежные кружева научились плести и в других странах. Но буранские все равно оставались самыми популярными.
Купить настоящее буранское кружево сложно, надо уметь различать оригинал и тайваньские подделки, подделок больше всего на лотках на площади Галуппи. На острове практически одна большая улица, превращенная в галерею магазинов, и площадь, на которой находятся Собор, музей истории кружева, музей композитора и пианиста Галуппи.
Кружево продается везде: и на открытых прилавках, и в магазинах – это носовые платочки, скатерти, детские платьица, нарядные женские блузки, платья, белье, скатерти. В больших магазинах сидят аккуратные старушки и плетут кружева. На некоторых магазинах надпись – снимать нельзя, а в других можно. Во всяком случае, мне любезно разрешили снять на камеру работу мастериц в двух шикарных магазинах. Цены колеблются от 4 евро за платочек до четырехзначных цифр за большие изделия.

о. ТОРЧЕЛЛО
Этот остров до XI века был самым крупным поселением в округе, собственно, отсюда и начиналась Венеция. Основан он был в 452 г. жителями города Альтино, бежавшими от вторжения гуннов. В 638 г. на остров перебрался и местный епископ, который основал соборную церковь. Постепенно город разбогател на торговле с Константинополем и к X веку насчитывал не менее 10 000 жителей ( больше, чем население тогдашней Венеции). Но в XII веке гавань Торчелло за’илела и превратилась в зловонное болото. Мореторговля заглохла, малярия заставила жителей бежать в Венецию, епископ перебрался в Мурано, большинство зданий было разобрано для строительства венецианских дворцов.
От пристани мы идем по набережной, на пути Понте дель Дьяволо (Мост Дьявола) – мост без перил – сколько подвыпивших морячков упало с него в канал….знает только сам дьвол.
На набережной – кафе, бары, рестораны, и среди них любимый бар Э. Хемингуэя «Лочанда Киприани». Э Хемингуэй очень любил бывать на острове и написал о нем в романе «За рекой, в тени деревьев». Один из официантов настойчиво приглашал меня зайти в ресторан, о чем-то много и эмоционально говоря по-итальянски, но, когда я увидела, что только маленькая порция салатика стоит 16 евро, я с ним вежливо попрощалась.
На Пьяцца Торчелло располагается древний Собор Санта Мария Ассунта. Собор был построен в VII веке, перестроен в XI в. Он знаменит грандиозным ансамблем византийских мозаик XII века — лучшим в северной Италии. За собором высится Капелла Сан Марко, где одно время хранились мощи Св. Марка на их пути в Венецию.
Через собор можно пройти к кампаниле (6 евро), подняться и увидеть окрестности.
На площади расположена еще Церковь Санта Фоска, самая византийская церковь Венеции XI столетия (вход бесплатный).

Напротив стоит трон Аттилы. Сам Атилла на острове не был, да и кресло высечено много лет спустя после смерти легендарного вождя гуннов. Скорее всего, это кресло принадлежало епископу, у которого была резиденция на острове. Но епископа не помнят, а воинственного предводителя гуннов запомнили на века…
о. Торчелло – удивительный остров. Вроде бы и территория небольшая, и смотреть особо нечего, а мы все кружим-кружим по единственной площади… И вдруг поняли – мы не хотим отсюда уходить ! Настолько спокойная, умиротворяющая обстановка ! Но – время, надо прощаться с этим благодатным местом. Наш путь – на о. Мурано.


о. МУРАНО
Основой благосостояния жи¬телей острова издавна стало стекольное производство. Искусство венецианских мастеров вызывало восторг и восхищение. Их изделия были так удивительны, что считались волшебными: они будто бы спасали от яда и болезней, стоило только осушить драгоценный кубок венецианской работы. Только венецианские стеклоделы владели тайной изготовления «волшебного стекла», то есть зеркала. А «волшебное стекло» ценилось тогда дороже картин Рафаэля. Мастера умели делать и еще одну диковинку средневековья – очки!
Производство стекла было всегда связано с огнем и угрожало тесной Венеции пожарами, поэтому и было принято решение перенести стекольные мастерские на о. Мурано, а чудные изделия из стекла стали называть муранскими. Конечно, можно было перенести производство в какой-нибудь укромный уголок на континенте. Но была еще одна проблема, о которой так пеклись венецианцы – необходимость сохранения секретов стеклодувов, а остров был идеальным местом с точки зрения контроля за ремесленниками и сохранения профессиональной тайны.

Ремесло стеклоделов так ценилось, что правительство Венецианской республики наградило «город мастеров» значительными привилегиями.
Стеклоделам хорошо платили.
Каждый муранец пользовался правом носить два кинжала, что в разбойное средневековье было отнюдь не лишним.
Мастер-стеклодел мог выдать свою дочь за самого родовитого и гордого венецианского вельможу – такой брак считался равным, и дети от этих браков сохраняли патрицианское достоинство, и другие.
О подобных правах и преимуществах другие ремесленники могли только мечтать, но…..за все эти права и привилегии муранцы отдавали свою свободу.
Мастерство стеклоделов считалось государственной тайной; каждый мастер находился под строгим надзором тайной полиции. Они были узниками, заключенными на своем острове до самой смерти. Но желание свободы было сильнее страха наказаний, и мастера бежали с острова, находя приют в других странах, хотя отголоски жестоких запретов ощущались ещё и в XVIII веке, когда на улицах европейских столиц, случалось, находили убитых мастеров-венецианцев.

На острове можно посмотреть знаменитые печи стеклодувов на Фондамента деи Ветраи, в конце Набережной - Церковь Сан Пьетро Мартире, украшенная фресками Беллини, Тинторетто и дель Веронезе, напротив - площадь с башней, которая выглядит как древний замок, но это театральная декорация; идти туда не надо, а надо - через второй мост на набережную Фондамента Кавор, где в бывшем дворце епископа располагается Музей Стекла. Недалеко от Музея , на главной площади, находится Базилика деи Санти Мария э Донато– одна из самых древних в лагуне. Венето-византийская базилика была основана в VII веке, в нынешнем виде существует с XII века.
Собор примечателен мозаичным полом XII века с растительным орнаментом и изображениями мифических животных.
На западном краю того же острова, где стоит Санти-Мария-э-Донато, есть еще монастырь Санта-Мария-дельи-Анджели. Этот монастырь известен по воспоминаниям Казановы – именно здесь произошло одно из его самых захватывающих любовных приключений с монахиней монастыря.
И конечно, везде – стекло, стекло, стекло. Красота неописуемая! Я не удержалась, купила часы с перламутровым циферблатом, отделанным муранским стеклом (38 евро) и такой же кулончик (12 евро). Потом этих кулончиков стало больше, ну никак не могла не приобрести такую красоту.

о. САН – МИКЕЛЕ
Остров мертвых. На острове Сан-Микеле в древности был монастырь, от него сохранилась лишь церковь 15 в. Сан-Микеле-ин-Изола.
Остров обнесен красной кирпичной стеной, поверх которой – другая стена, из кипарисов.
Путь на кладбище ведет через портал, на котором Михаил побеждает дракона.
Везде порядок, чистота и звенящая тишина, перебиваемая трелями птиц. Цветущие розы, флоксы, маки создают особую торжественную атмосферу.

За полукруглой стеной католическое кладбище, в сторону ведет указатель к православному (Reparto Greco-Ortodosso) и протестантскому (Reparto Evangelico).
Предмет международного паломничества – могилы Дягилева и Стравинского. Они успокоились на православном участке кладбища.

Могила Бродского - на протестантском участке. Эта часть кладбища выглядит старой и заброшенной. Многие надгробия разрушены, кресты повалены. Кажется, эти могилы давно никто не посещает.
На могиле И. Бродского свежие цветы.. На простом белом камне выгравировано: Иосиф Бродский 1940-1996, и ниже Joseph Brodsky. На обратной стороне постамента – лаконичная надпись на латыни “Letum non omnia finit” – “Со смертью все не кончается”.

Бродский приезжал в Венецию на Рождество в течение 18 лет. Останавливался в разных гостиницах, у знакомых и друзей. Он исходил ни один десяток километров по узким венецианским улочкам и оставил нам в дар лучшее, что было написано об этом городе. В Эссе "Набережная неисцелимых" Иосиф Бродский признался в любви к Венеции, было это написано 20 лет назад. С тех пор образ Венеции стал неразрывно связан с образом самого поэта.
Сегодня Венеция чтит память поэта. Памятная доска, посвященная Бродскому, появилась на той самой набережной, что дала название знаменитому эссе - Набережной Неисцелимых. И вот совпадение: Набережная неисцелимых находится почти напротив кладбища, где нашел свое последнее пристанище Нобелевский лауреат.

Кладбище открыто до 18.00, поэтому, планируя посещение островов, не забывайте об этом. Мы забыли, прибыли на остров минут за 20 до закрытия, и буквально бегом бросились искать могилы соотечественников. С нами еще была группа немцев, искавших могилу И. Стравинского. Общими усилиями мы нашли то, что хотели, нашли еще могилы русских людей, похороненных в Венеции, поклонились им.

Путешествие по островам было очень интересным, многое мы узнали, многое увидели, многое потрогали своими руками; плавали и на катере, и на вапоретто; сделали 8 пересадок, но совсем не чувствовали себя уставшими. Это удивительно – проплыть по размеченной еще первыми поселенцами Венецианской лагуне, вглядываясь в темноту вод, представляя себе, какие важные мировые события здесь происходили, как поднималась к своему могуществу Венецианская республика и как она его потеряла. Пожалуй, именно в этой поездке по лагуне я и почувствовала то состояние, которое испытывала в далеком детстве, вглядываясь в старинную картину и слушая рассказы о загадочной Венеции...