Великолепный Дрезден

Подробный отзыв о поездке:
Дрезден - столица Саксонии и один из самых прекрасных городов Германии.

Он был основан на месте славянской рыбацкой деревеньки. Название в переводе со старославянского Драждяна[/I] означает "жители заболоченных лесов". Славяне переселились в эту местность еще в сер. VI века, основав несколько поселений. В Х в. сюда пришли германские племена и основали крепость Мейсен.

Настоящая история города и его развитие начались в 1485 г., когда Герцог Альбрехт из рода Веттинов переносит свою резиденцию из Мейсена в Дрезден, а в 1547 году по указу курфюрста Морица Дрезден становится столицей Саксонии.

Расцвет Дрездена приходится на время правления курфюрста Августа Сильного (1694-1733 гг.) и его сына курфюрста Фридриха Августа III (1733-1763 гг.)

Тонкий ценитель прекрасного, Август Сильный украсил город множеством изумительных построек, которые и принесли Дрездену славу «Флоренции на Эльбе».

Вечно нуждаясь в золоте, Август пригласил к себе знаменитого алхимика Фридриха Беттгера и запер его в замке Альбрехтсбург в Мейсене. Золота тот не добыл, зато открыл секрет изготовления фарфора, получившего название мейсенского, или саксонского.

Колоритного короля до сих пор почитают в Дрездене и во всей Саксонии. При нем начинает развиваться промышленность, по Эльбе стали ходить пароходы, ведется строительство мануфактур. Следует отметить, что мануфактуры размещали за пределами центра, чтобы не портить облик города, поскольку Август Смелый, коллекционер произведений искусства и художественных ценностей, хотел, чтобы сам город стал произведением искусства.

XVIII век стал для города веком наибольшего расцвета. Дрезден становится культурной столицей немецкого Просвещения и немецкого романтизма, центром европейской политики, культуры и экономики. Дрезден зарекомендовал себя и успехами на ниве образования — именно отсюда берет свое начало европейская гимназическая система, которая из Саксонии через Пруссию добралась и до России.

В 1806 году король Фридрих Август I объявляет Дрезден королевской столицей и своей резиденцией.

В истории Дрездена было немало трагических страниц (чума 1632 года, уничтожившая половину населения города, пожары), но настоящая катастрофа произошла в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года, когда британские и американские бомбардировщики сбросили на город 3500 тонн зажигательных и фугасных бомб. К утру легендарный город стал лишь воспоминанием.

До сих пор продолжаются восстановительные работы. Во время войны особенно пострадал центр старого города, но есть районы, которые сохранились в первозданном виде, это чудесные уголки саксонской земли с характерной архитектурой и мощными стенами зданий. Вдоль Эльбы –старинные замки, загородные усадьбы. Город дает ощущение простора - многие кварталы после войны не восстанавливались, на месте домов разбивались парки и сады, проложены транспортные магистрали. Старые постройки соседствуют с новыми зданиями. Иногда идешь по современной улице, заглянешь во дворик дома, и – чудо, как- будто попал в XVII век!

С чего начать рассказ о городе? Да начну, пожалуй, с Наполеона!

Обе части Дрездена объединяет мост Аugustusbrücke (мост Августа). Стоя на этом мосту, мы можем видеть старый город.

Когда-то на этом мосту стоял и Наполеон.

«Давно мечтал увидеть тебя, Дрезден», - сказал император, отправляясь отсюда на прогулку по городу. Вот и мы вслед за Наполеоном совершим путешествие по улицам Дрездена

Перешли мост, перед нами – площадь и на ней дворец-замок курфюрстов Саксонии. Первое упоминание о наличии в Дрездене крепости датируется 1289 годом. Дворец много раз перестраивался, удовлетворяя вкусы его владельцев. Вплоть до 1918 г. дрезденский замок оставался резиденцией саксонских князей.

Но замок не был бы настоящим замком, если бы с ним не были связаны легенды и тайны. На первом этаже западного флигеля было расположено «тайное хранилище», оно служило для хранения сокровищ, денег и ценных документов курфюрста. Состояло из одного помещения, позже к нему были присоединены соседние комнаты. Эти помещения считались самыми безопасными в случае пожара или попытки взлома.

Толщина их стен превышала два метра, окна защищали массивные кованые решетки и железные ставни, потолки были сводчатыми. Потайная винтовая лестница внутри стены вела в курфюршеские покои. Первоначально помещение было окрашено в зеленый цвет, чем и объясняется возникновение названия «Грюнес гевёльбе», то есть «Зеленые своды». В 1723—1724 годах в этих помещениях был размещен первый музей сокровищницы.

Как дальновиден оказался Август Сильный, заботясь о ценностях короны! Во время бомбардировки 1945 г. замок сгорел дотла, но сохранилась часть тех помещений, которые еще в XVI в. считались самыми надежными. Пять из первоначальных восьми залов сокровищницы — это было всё, что уцелело в ту страшную ночь от старого Дрездена.

С той стороны, где находится сокровищница, к замку примыкает роскошный дворец фаворитки Августа Сильного графини Козель. Как известно, монарх был весьма неравнодушен к красивым женщинам, дарил им достойные их красоты подарки. Не утруждая себя гулянием по площади, курфюрст приказал соединить оба замка переходом. Хотела написать тайным переходом, но он виден всем и всегда. Да и Август не особо прятался, графиня Козель считалась официальной фавориткой, и играла в жизни Саксонии ту же роль, что и мадам Помпадур во Франции.

К комплексу замка-резиденции примыкает хозяйственный двор Stallhof, который с 1591 г. служил ареной придворных увеселений: псовой охоты и охоты на лис, рыцарских турниров, "оборудование" для которых (дорожки для мчащихся навстречу друг другу всадников и прочее) сохранилось по сей день. Это единственный в Европе сохранившийся комплекс для проведения рыцарских турниров. Его полукруглые аркады украшены гербами и охотничьими трофеями.

На северной стене конюшенного двора размещено знаменитое настенное панно, одно из достопримечательностей Дрездена. Это панно – Шествие князей - доносит до наших дней облик саксонских правителей – представителей династии Веттинов, правление которой продолжалось более 800 лет.

Это художественное произведение было выполнено изначально в 1589 г. в технике Sgraffito. При таком способе изображения рисунок процарапывался в верхнем слое штукатурки и таким образом обнажался нижний слой, отличающийся по цвету. Конечно, такой способ не мог обеспечить картине долгой жизни, к XIX в. сырость от Эльбы практически уничтожила шедевр.

При восстановлении панно в 1865 г. была применена та же техника. К сожалению, это изображение оказалось еще менее долговечным, чем первоначальное.

И тогда возникла идея – перенести картину на фарфоровые плитки. Был разработан новый метод росписи и бесшовный способ укладки плиток, позволяющий решить поставленную задачу. В 1905 –1906 гг. на фарфоровой мануфактуре в городе Мейсене были изготовлены 23921 фарфоровая плитка, а в 1907 г. на стене знаменитого хозяйственного двора появилось новое грандиозное произведение искусства. Стена выдержала бомбардировку 1945 г.: несмотря на страшное пекло, ни одна плитка не отвалилась.

Справа от главных ворот замка - католическая придворная церковь Хофкирхе.

История этого собора весьма интересна. Курфюрст Саксонии Август Сильный был, как и все Веттины, протестантом. Но он решил стать королем Польши, «купил» себе корону, а для этого пришлось принять католичество. Службы он распорядился проводить в скромной дворцовой часовне. Даже король не мог открыто строить католический храм в городе, где основное население составляли протестанты. Взялся за это уже его сын Август Ш.

Но религиозный компромисс, на который когда-то пришлось пойти Августу Сильному, требовал учета интересов населения города. Коснулся он и интерьера церкви. Здесь был построен специальный коридор для проведения церковных процессий. В протестантском Дрездене было немыслимо проводить католические шествия на улицах.

Храм красив и величествен, 78 каменных фигур украшают балюстрады и ниши. Здесь же четыре склепа с 49 саркофагами властителей Саксонии. Именно здесь находится сердце Августа Сильного, тогда как тело монарха покоится в Кракове. По преданию, Август Сильный обожал женщин, и даже сегодня его любящее сердце начинает тревожно биться, как только мимо проходит хорошенькая женщина.

Хофкирхе известна своей грандиозной колокольней. Кстати, протестанты отказались в свое время признать церковь и дать разрешение на звон церковных колоколов. Только в 1806 г., когда Наполеон объявил Саксонию королевством, в храме впервые зазвучали колокола.

Посещение Хофкирхе свободное[/I]

Обходим собор и попадаем на Театральную площадь.

Со стороны Эльбы к площади примыкает ресторан «Итальянская деревенька». Его название происходит от некогда стоявших на этом месте построек, в которых в период строительства придворной церкви проживали итальянские каменотесы.

Внутри прямоугольника площади стоит еще одно небольшое сооружение - это здание караула Старого города, построенное в 1830-1832 гг. Очертания здания отличаются простотой, фронтоны украшены скульптурами без излишеств.

Название площади пошло от расположенного здесь Оперного театра. В 1838 году архитектор Земпер получил заказ на возведение оперного театра, и через несколько лет на Театральной площади появилось первое здание Королевской оперы. В 1869 году оно сгорело, было построено второе, но и его век оказался не долог. Во время бомбежки Дрездена сооружение погибло. Его воссоздавали в 1977–1985 годах по оригинальным чертежам. Теперь мы видим уже 3-е по счету здание театра. Зрительный зал вмещает более 1300 зрителей, при этом все они могут наблюдать за спектаклями с расстояния не более 23 м от сцены.

В центре площади - Конный памятник королю Иоганну. Король Иоганн известен также как переводчик «Божественной комедии» Данте.

Стоя спиной к памятнику, мы видим вход в главную достопримечательность Дрездена - Цвингер. Сегодня это – настоящая сокровищница, в которой хранятся уникальные собрания: всемирно известная картинная галерея Старых Мастеров, Оружейная палата, коллекция фарфора, зоологический музей, физико-математический салон, коллекция скульптуры.

История Цвингера началась в нач. XVIII века. Тогда Дрезден был мощной, но совершенно не «гламурной» резиденцией курфюрстов Саксонии, а ведь в век «гламура» были важны изящество и элегантность, а не высокие и толстые стены. Воплощением этих новых веяний и первой постройкой Цвингера считаются возведенные в 1709 году оранжереи. Расположены они были на месте между двумя рядами крепостных стен, куда неприятель заманивался и уничтожался (отсюда и название «Цвингер»). Именно с оранжерей, постепенно превратившихся в дворец, все и началось.

Чуть позже был построен фарфоровый замок Августа Сильного, от которого до наших дней сохранились Японский дворец и величайшее в мире собрание фарфора.

Цвингер строили почти 20 лет. И в течение этого времени как план строительства, так и назначение всего ансамбля менялись.

Сначала для проведения турниров и придворных балов был возведен деревянный зал. В 1710 г. строятся Французский павильон, Купальни нимф, Продольные галереи и др. К концу 1728 года появляются Колокольный, Фарфоровый и Германский павильоны. В 1719 г. по случаю бракосочетания наследного принца с герцогиней Жозефиной Австрийской в Цвингере прошли поистине королевские торжества, но после этого знаменательного события ансамбль стал постепенно утрачивать функции центра бурной светской жизни. В 1728 г. была ликвидирована оранжерея, а в опустевших павильонах разместились библиотека, математический кабинет, кунсткамера, богатейшие коллекции гравюр и фарфора.

Основателем картинной галереи считается сын Августа Сильного. По его распоряжению были приобретены и доставлены в Дрезден целые собрания картин, в том числе в 1754 г. ценнейшее произведение – “Сикстинская мадонна” Рафаэля. Картина была написана Рафаэлем для монастыря св. Сикста в Пьяченце, отсюда и название.

Главным шедевром комплекса являются Коронные ворота; название свое они получили от большого количества корон, включенных в архитектурную композицию. В те времена Август Сильный, строитель Цвингера, был не только курфюрстом Саксонии, но и королем Польши. Вот Коронные ворота и служат постаментом для польской короны, а находящиеся под ней четыре орла напоминают о польском гербе. Кроме того, на воротах имеются атрибуты, обозначающие господство над Литвой, великим герцогом которой Август тоже являлся. Ну и, естественно, доминирует надо всем этим саксонский герб со скрещенными мечами саксонских курфюрстов.

Особую отраду Август находил в Колокольном павильоне, который также очень красив. В нем собраны фарфоровые колокола, созданные на фабрике в Мейсене. Особой достопримечательностью считаются часы с целым оркестром фарфоровых колокольчиков.

Но самое впечатляющее строение Цвингера, вне всяких сомнений - Французский павильон. Вот уж где подлинная роскошь саксонского барокко! Это архитектурный центр всего Цвингера. Богато украшенный аллегорическими фигурами, вводящими тщеславного Августа в круг римских богов, и множеством элегантных скульптурных элементов.

Ну и дополняет все это великолепие купание нимф - гениально задуманный и превосходно воплощенный комплекс фонтанов в стиле барокко. Бассейны, гроты, фонтаны и каскады Купальни нимф были и остаются любимым местом посетителей дворца.

В 1855 г. Готфрид Земпер завершил строительство Цвингера возведением здания картинной галереи в стиле итальянского ренессанса. И сегодня Цвингер, со своим внутренним двором, павильонами, аркадами и зданием галереи представляет из себя единый и очень гармоничный архитектурный ансамбль.

Во время Второй мировой войны Цвингер оказался довольно сильно разрушенным, но его быстро восстановили. Перед бомбежками художественные коллекции были вывезены, спрятаны в крепости Кенигштайн, найдены там советскими воинами, отреставрированы в России и возвращены в Дрезден в 1955 г.

Погуляв по Цвингеру, посетив его галерею Старых мастеров с обязательной Сикстинской Мадонной Рафаэля (вход-10 евро, аудиогид -3 евро[/I]), мы опять выходим на Театральную площадь, идем мимо Хофкирхе и попадаем на Брюлльскую террасу - великолепный променад, переоборудованный из мощных береговых укреплений. Застройщиком был министр Брюлль, которому курфюрст с 1739 года по частям дарил эту местность.

Правитель распорядился создать здесь сад для развлечений, а также возвести галерею, бельведеры и другие строения. Долгое время эта терраса была излюбленным местом прогулок местной элиты и знатных гостей города. Не зря великий Гёте назвал ее «балконом Европы». Но этот «балкон» был закрыт для обыкновенных жителей Дрездена, и только при российском генерал-губернаторе Саксонии князе Репнине-Волконском в 1814 г. был открыт свободный доступ на террасу всем желающим.

Здесь находится - Альбертинум, бывший королевский арсенал, ныне музей и художественная галерея.

Светлый особняк в стиле барокко — бывшее придворное садоводство.

На террасе – памятник Готфриду Земперу.

Рядом поражает своей монументальностью здание Высшей школы изобразительного искусства - необычное здание с ажурным куполком и золотой фигуркой на его вершине.

Здание «Секундогенитур» - дворец, традиционно предназначавшийся для второго сына правящей династии.

У набережной Старого города расположен причал «Саксонского пароходства». Половина всех кораблей, находящихся в его ведении, до сих пор оснащены паровым двигателем. Любимое судно дрезденцев «Дизбар», спущенное на воду в 1883 году, и сейчас отапливается углем. Его колеса приводятся в движение самой старой из действующих паровых машин, построенной в 1857 году.

Если мы пройдем вдоль стены, то окажемся у ниши, в которой установлен похожий на надгробие памятник Морицу, самый древний памятник Дрездена. 9 июля 1553 г. во время победоносной битвы против маркграфа Альбрехта Бранденбургского 32-летний курфюрст был смертельно ранен. Памятник изображает умирающего курфюрста, передающего меч своему брату Августу. Рядом с братьями стоят их жены.

От Брюлльской террасы узкая улочка ведет к Фрауенкирхе - церкви Богородицы. Она считается самой значительной протестантской церковью Германии. Ее начали строить в 1726 году. Фрауэнкирхе могла одновременно вместить до 3500 человек. Высота башни -86 метров. Символ Дрездена был полностью разрушен в ходе бомбардировок Дрездена, власти ГДР приняли решение не восстанавливать церковь как напоминание потомкам о произошедшем, и когда я была здесь в 1976 году, прекрасно помню ее развалины.

Немцы – люди аккуратные, после войны развалины дворцов, церквей, исторических зданий они аккуратно разобрали, все фрагменты описали и вывезли за город. Они - то и пригодились, когда нынешние власти Германии приняли решение восстановить все разрушенные памятники. Недостающие же каменные блоки и архитектурные элементы вытёсывались заново — они заметно выделяются светлым оттенком камня. Церковь полностью восстановлена в 2005 г.

(Вход платный, всегда большие очереди).[/I]

Огромную площадку вокруг церкви Богородицы с северной стороны замыкает Академия художеств. Над архитектурным комплексом сложной конфигурации возвышается стеклянный купол, в народе этот купол шутливо прозвали «лимоновыжималкой».

Напротив красуется окрашенный в характерный для барокко желтый цвет Дворец Козеля. Граф Козель, сын Августа Сильного и его знаменитой фаворитки, построил это пятиэтажное здание с изогнутой дворцовой решеткой и выразительными скульптурными изображениями ангелочков в 1762 году. Вокруг церкви Богородицы до 1945 года существовал квартал, состоявший из домов бюргеров, сейчас эти дома в стиле барокко вновь создаются по старым планам.

Гуляли мы, гуляли по площади и вдруг… знакомые мелодии… «Вечерний звон», «По Дону гуляет» - группа людей, одетая в форму донских казаков устроила представление в центре Дрездена. Удивительно – величественная Фрауэнкирхе, дворец графа, памятник Лютеру, памятник королю Альберту, черный от времени песчаник – и русская мелодия, русские слова, пронзительно звучащий аккордеон. Сердечко дрогнуло, рука потянулась к кошельку, и еврики отправились в приготовленный чемоданчик артистов.

Кстати, о русских в Дрездене. Гуляя по городу, мы «открыли» для себя русский православный храм Симеона Дивногорца. Церковь была построена в 1872—1874 гг. В этой церкви был крещён родившийся в Дрездене П. А. Столыпин. Здесь же крестил свою дочь Любовь Фёдор Достоевский, живший в Дрездене. Композитор С. В. Рахманинов, который также останавливался в Дрездене, сделал крупное пожертвование на устройство газового отопления церкви, которое до настоящего времени находится в рабочем состоянии. Прихожанами церкви некоторое время являлись М. А. Бакунин и И. С. Тургенев.

Рассказывая о Дрездене, нельзя не сказать о замечательной площади Старого рынка. Уже в 1370 году она была упомянута в документах. Здесь проводили ярмарки, турниры и игры. Она стала средоточием общественной жизни города. И сегодня Старый рынок используют для проведения сезонных ярмарок и карнавалов. Здесь много палаток, ларьков.

Висят праздничные пряники, торговка сыром расхваливает свой товар, зазывая покупателей; рядом испанец предлагает что-то ужасно соленое и проперченное; на сковородах жарится мясо, картошечка, скворчит сало и знаменитые колбаски. А запах!.... Мы не ушли просто так: быть в Саксонии, и не посидеть с кружечкой пива, тарелочкой с колбасками и лучком на деревянных лавках на средневековой площади? Объедение!

Недалеко от Старого рынка возвышается мощное здание Новой ратуши, построенное в 1905-1910 гг.

Почти 100-метровую башню венчает позолоченная статуя.

Особое внимание заслуживает скульптурная композиция «Бахус верхом на осле» у входа в винный погреб ратуши. Большой палец на ноге бога вина отполирован до блеска, так как прикосновение к нему, согласно легенде, приносит посетителям счастье.

Пройдя мимо ратуши, видим памятник женщинам, расчищавшим после бомбардировок городские завалы.

И, наконец, Neustädter Markt, площадь, на которой находится золотой памятник Августу Сильному. На памятнике Август Сильный изображён в римских доспехах, скачущим на коне в направлении Польского королевства. Конная статуя была выполнена из меди и покрыта золотой амальгамой. Торжественное открытие памятника состоялось в 1736 г.

А от площади идет уже известный нам мост Августа в сторону старого города. Мы пришли туда, откуда и начали наше путешествие.

Рассказывать о Дрездене можно долго, но, что хочу особо подчеркнуть – за все время пребывания там у нас сохранялось прекрасное настроение: от безумно красивого города, приобщения к его истории, удивительно доброжелательных немцев. Общались на английском и русском языках (везде, и в транспорте, когда надо было спросить дорогу, и в магазинах, в ресторанах официанты с удовольствием говорили на русском).

Шопинг отличный.