Отзывы о Узбекистане

Страны / Узбекистан (Uzbekistan)   Все отзывы о Узбекистане
Добавить свой комментарий
Введите текст с картинки
  1. 7

    Для г-н России въезд в Узбекистан безвизовый.

    весь отзыв

  2. 7

    Почти все жители страны знают, а некоторые и свободно говорят на русском языке. Вот только не так давно в написании перешли

    весь отзыв

JamesBroak
JamesBroak написал 31 марта 2017 в 17:48

 

Как избавиться от скола на лобовом стекле?
Glass Profi

Набор для устранения сколов и трещин с лобового стекла
Набор предназначен для самостоятельного устранения сколов и трещин на стекле.
Устраняет повреждения и останавливает развитие трещин.
Время схватывания и затвердевания не заставит долго ждать.
Восстанавливает прозрачность и оптические свойства стекла.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

скол на лобовом стекле трещина

скол на лобовом стекле замена или ремонт по каско

скол на лобовом стекле гарантия

сколько стоит лобовое стекло хендай акцент

скол на лобовом стекле при техосмотре

ремонт сколов на лобовом стекле отзывы

сколько стоит лобовое стекло хендай солярис

скол на лобовом стекле от камня что делать



http://yours-story.ru/glassprofi2/image/4.jpg

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 14 ноября 2011 в 18:34

 

14 Сбт ФЕРГАНА – КОКАНД - ТАШКЕНТ
350 Завтрак в гостинице. Выезд в Ташкент. По дороге посещение г. Коканд. Коканд – это мусульманский центр Ферганской долины. Посещение дворца Худояр-хана, Медресе Нурбутаби, кладбище ханов. Дальнейшая поездка в Ташкент. Прибытие в Ташкент. Размещение в гостинице. Обзорная экскурсия по Ташкенту. Ужин. Ночевка в Ташкенте.
Утром Оксана едет с нами до Коканта,потом возвращается в Фергану.
Везжаем рано и в Риштан приезжаем к 9 утра. Риштан является старейшим центром керамического искусства Центральной Азии. Дело, наверное, в местной глине красноватого цвета - "хоки сурх" - идеально подходящей для гончарного производства.
Кто ходит в гости по утрам…Это мы, гости Узбекистана.
Как то незаметно мы останавливаемся у ворот мастерской Рустама Усманова.А на часах нет еще и 9 утра.Как то неудобно,но Оксана уже стучит в ворота.
Ворота этого дома заслуживают отдельного упоминания.
Ворота деревянные резные,украшены керамическими вставками,металлом.Обрамление из керамики.Красота необыкновенная. Рустам Усманов создал свою собственную гончарную мастерскую у себя дома. Это не просто дом, а настоящий музей прикладного искусства, где собраны коллекции керамики, живописи и атласа .Сестра мастера имеет в Самарканде мастерскую и здесь представлена коллекция одежды ее исготовления. Здесь же расположена мастерская с печью для обжига.
Можно увидеть весь процесс изготовления изделий из керамики.Стены дома увешаны красивыми блюдами. Местная керамика отличается своими формами, орнаментами и цветовой гаммой.Для глиняных изделий Риштана в раскрашивании характерно использование бирюзового, темно синего и коричневого цветов на молочно-белом фоне. Ишкорская глазурь, сделанная из золы растений придает глиняным изделиям своеобразное сияние.
Глаза разбегаются от такой красоты.
Я купила три лягана (плоское блюда).Такие красивые,с нежной росписью.
Три больших блюда-100 дол
Как сказал мне сын мастера:
-Повесите на стену,а когда плов готовить будете-подадите на стол.Покушаете,помоете , опять на стену повесите.
Вот ссылки на статьи о керамике Риштана: http://www.fergananews.com/town/01.html

http://www.showbell.ru/promysly/index.php?st=rishtan

Едем дальше в Коканд.Свою экскурсию мы начинаем с посещения усыпальницы Мадари хана. Этот культовый комплекс был построен в 1825 г. для матери кокандского правителя Умархана. Также он связан с именем поэтессы Надиры - супруги Умархана. Судьба Надиры - жены правителя и поэта Умархана - была трагическая: она была казнена по приказу Бухарского Эмира - Насруллы. В память о поэтессе недалеко от мавзолея был построен памятник из белого мрамора и бронзы.
Мавзолей хана -небольшая усыпальница с маленькими минаретами. Входные двери гробницы украшены резьбой по дереву с выдержками из Корана на арабском языке и образцами поэзии Умархана.Перед усыпальницей и на входе (такого я никогда и нигде не видела) располагается своеобразная массажная.Здесь делают массаж от сглаза.Массаж делаю постукиванием по телу длинными мешочками,чем то набитыми.Таня вроде бы захотела сделать такой *массаж 8,но я ее отговорила.
Дальше мы идем к медресе Норбут-бия. Построенное в конце XVIII века на площади Чорсу, оно было крупнейшим религиозным центром города. А в ХIХ веке самым большим центром знаний в Коканде. После обретения республикой независимости это медресе было вновь открыто, и сейчас в нем обучаются более восьмидесяти студентов.
Отправляемся ко дворцу правителя Кокандского ханства Худояр-хана.Дворец назывался *Урда*.Перед дворцом огромная площадь и молодой сад.Недавно была проведена реставрация. В возведении дворца участвовали не только мастера Коканда, Канибадама, Чуста, Намангана, Ура-Тюбе, но и мастера кашгарцы. Общая площадь дворца составляет 4 гектара, его фундамент поднят на три метра. По этой причине для входа в основные ворота с восточной стороны построена специальная дорога- пандус.
Дворец состоял из 7 дворцов и 119 комнат. В то время дворец был окружен внутренними и внешними заборами. До настоящего времени заборы не сохранились, осталось только два двора и 19 комнат.
Фасад дворца украшен цветной плиткой,узоры не повторяются.
Внутреннее убранства комнат поражает своим великолепием.здесь можно увидеть и роспись и резьбу по ганчу,керамические изразцы,роспись по дереву.Потолки тронного зала расписаны золотом.
Теперь во дворце расположен краеведческий музей,где можно увидеть старинные фотографии,одежду,украшения.
За фотографии-2000 сом с человека
Распрощавшись с Оксаной,двигаемся в сторону Ташкента.
По дороге делаем остановки,покупаем фрукты.
Обедать Влад предложил в Ангрене с кафе Жасмина.Будете в тех краях и вам советуем.Место очень многолюдное,популярное.Здесь можно увидеть и местных жителей и водителей-дальнобойщиков и большие чемьи с чадами, куда то едущих.Меню на русско-узбекском учитывает вкусы всех посетителей.Здесь и блюда узбекской кухни и европейской,есть даже домашние салаты типа *Мимозы*,*Оливье* и прочих.На десерт Влад рекомендовал нам *Сникерс*-огромное пироженое,действительно напоминающее сникерс.
Здесь мы пробуем суп-норин.
Рецепт супа:http://www.skovorodnik.ru/national/uzbek/06_hul_norin.php
Норин – это замечательный ворох тонко резанной особой лапши, с соломкой мяса, свежим репчатым луком, чёрным перцем.Отдельно подается кисушка с больоном.Можно кушать отдельно лапшу и запивать бульоном,а можно бросить лапшу в бульон и наслаждаться супешником.Вкуснятина необыкновенная.
Можно и дома приготовить,вот только конины у нас нет на рынке.
Когда мы приезжаем в Ташкент,то Влад везет нас в музей современного искусства ,где хорошие магазины Узбекских сувениров.Мы попросили отвезти нас в место,где можно посмотреть шелковые платки.Погуляв во дворе,рассмотрев сувениры,шелка и украшения,делаем вывод,что мы купили очень красивые вещи и по самым выгодным ценам.Влад показывает нам Ташкент и мы навещаем кладбище Домробад,где я нашла могилу своей бабушки.Посетив могилу,церковь,мы отправляемся в отель.
В Ташкенте мы живем в жилой махале у рынка Чор Су.Здесь находится наш семейный отель *Джахангир*.Владеют им родственники сестры наших знакомых отельеров из самаркандского *Джахангира*.
До куплен недавно,отремонтирован,но еще не покрашен снаружи. Во дворе стоит топчан и столики.
Комнату нам выделили на первом этаже,просто огромную.
Во джворе еще много работы,хозяева под домом строят столовую,но нам уютно и хорошо.Встречают,нас скорее,как родственников.Приехавших погостить.
Усаживают за стол,приносят чай с вареньем и медом.Встречаем Зафара,брата хозяйки.Он приехал из Самарканда в институт.Говорим за жизнь с хозяевами,знакомимся с девушкой гидом Ширин.Жизнь бьет ключом.
Вот так развалившись на топчане и попивая чаек встречаем вечер.

15 Вск Ташкент Завтрак в гостинице. Экскурсия по Ташкенту. Старый город. Площадь Хазрати Имам. Медресе Барак-хана (18 в.) Мавзолей Каф аль-Шаши (16 в.). Самый древний Коран мусульманского мира. Базар Чорсу. Ташкентское метро. Посещение Ташкентской телебашни (375 м.).

Утром встречаемся с нашим гидом Ириной и едем осматривать город.Это наш последний день пребвания в этой чудесной солнечной республике.
Ирана рассказывает о горде Ташкенте,об истории,обычаях.А еще ирина вдохновенно читает стихи о Ташкенте Николая Красильникова.
Мы выходим к площади Хазрати Имам.

Площадь Хаст-Имам является религиозным центром Ташкента. Хаст-Имам находится в старом городе, внутри кварталов со старыми глинобитными домами, которые пережили землетрясение 1966 года.

На площади Хаст-Имам расположены медресе Барак-Хан, мечеть Тилла-Шейх, мавзолей святого Абу-Бакра Каффали Шаши, и Исламский институт имени имама ал-Бухари.

Еще на площади находится мечеть Хазрати Имам. Она построена в 2007 г. при непосредственном руководстве Президента Республики Узбекистан - Ислама Каримова.
Начало освоения территории под будущий комплекс Хазрати Имам было положено Абубакиром Мухаммадом — одним из крупнейших имамов мусульманского мира X века. Родился и вырос богослов в городе Бинкенте, называемом еще «Мадина Шаш». В молодые годы был ремесленником — замочником, чтоприбавило к его имени слово «Каффаль» ( замочник) и «Шаши» ( уроженец Шаша). В середине X века Абубакир Мухаммад стал отшельником . Ближайший от него крупный населенный пункт был в районе Чорсу, где существовал базар. Там продавались ремесленные изделия, изготовленные им и его учениками.
После кончины Абубакира Шаши над его могилой был сооружен мавзолей, ставший одним из самых почитаемых святых мест Ташкентского региона и получивший название Хазрати Имам (Святой Имам).
В годы правления династии Шейбанидов гробница Абубакира Шаши обрела функцию главного культово-мемориального комплекса. Тогда на территории селения Хазрати Имам основали кладбище, на котором, кроме горожан, хоронили представителей высшего света и культового служения. В начале XVI века в некотором удалении от кладбища был погребен наместник Шейбанихана в Ташкенте — праправнук Амира Темура и внук Мирзо Улугбека — Суюнджхан. Позднее здесь был возведен мавзолей его имени, а затем медресе Баракхана.

В XIX веке после почти двух с половиной веков строительного застоя в комплекс Хазрати Имам были внесены дополнения в виде новых зданий — мечети Тилля Шайх и медресе Муймуборак. Связаны эти новостройки с крайне ветхим состоянием в то время медресе Баракхана и входящих в его состав мавзолеев династии Темуридов и Шейбанидов.
В медресе Баракхана располагался административный аппарат Духовного управления, а мечеть Тилля Шайх являлась Соборной мечетью города.
Зжесь можно увидеть и древний канал Калькауз.
Очень инт ересно посетить библиотеку.Перед ее посещение надо разуться обязательно. Здесь бережно хранятся тысячи уникальных рукописей, но самая ценная из их – Коран Османа, привезенный Темуром из Сирии.Очень интересно посмотреть на этот Коран.Всего известно пять копий с этой книги,созданных в 1905 году в Петербурге..Кран написан почерком куфи на коже теленка.Всего сохранилось 138 листов этого уникального Корана.
Коран,написанный куфи ,мы видели в Иране.Также можно увидеть издания корана разных лет и на разных языках мира.
История корана Османа: http://www.sairamtour.com/news/gems/50_r.html
http://bibliotekar.ru/relik/2-1.htm
В 2007 году была провежена большая реконструкция площади и теперь она поражает красотой и гармоничностью.
В марте-апреле на этой площади запускают воздушных змеев.
В еще нас поразили аисты,живущие в небольшом парке рядом с мечетью.Они не улетают,так,как крылья у птиц подрезаны,но людей совершенно не бояться.Такие чудесные птицы.
Далее мы идем погулять на рынке Чорсу (четыре пути).
Ташкентский базар Чорсу, возраст которого насчитывает не одну сотню лет, тоже всегда располагался на главной площади города Эски-Жува. Традиционно, базары располагались под куполом на пересечении крупных дорог. Купол давал тень, спасавшую от жары торговцев и путников. Приехав на метро окажешься в самом центре Чорсу.
Продуктовый рынок нахъодится под куполом.А вокруг торгуют одеждой,тканями,обувью и прочим товаром.
Приятно просто прогуляться по базару и ощутить колорит настоящего узбекского базара.
А прогулявшись по базару,насмотревшись на фрукты-овощи,специи,лапшу и разные вкусности,можно и покушать. Благо, здесь специальное для этих целей место есть. Прямо на улице шкворчат казаны с янтарным пловом, румянится ароматный шашлык, кипит шурпа.Вас обязательно позовут отведать местных вкусностей.
Погуляв,поторговавшись ,сделав покупки,спускаемся в метро на станцию "Чорсу".
Строительство Ташкентского метрополитена началось в 1970 году и первая линия длиной 12, 2 км. и 9 станциями была запущена в 1977 году. В настоящее время протяженность трех линий метро с 29 станциями составляет 37,5 км.Строилось метро при поддержке московского метрополитела,что очень заметно на старых станциях.
Почти,как в Москве…
В метро мы прокатились до Ташкентской телебашни. Ее высота составляет 375 метров. Телебашня строилась в течение 6-ти лет, начиная с 1978 года. Она была запущена в эксплуатацию 15 января 1985 года. В фойе расположены макеты всех башен, входящих в Ассоциацию всех Великих Башен Мира.
Наскоростном лифте мы поднялись на смотровую площадку.(высота 100 метров)
Отсюда открывается великолепный вид на город.
Далее наш пукть лежит к скверу Рашидова и дворцу Романова Н.К.
Дворец был построен для Великого князя Николая Константиновича. племянника Александра II и внука Николая I, сосланного в ссылку на окраину империи — в Туркестанский край. Великий князь в Ташкенте занимался прокладкой оросительных каналов в Голодной степи, завел мыловаренный завод, фотографические мастерские, бильярдные, организовал продажу кваса, переработку риса, мыловаренные и хлопковые мануфактуры. Полученные деньги он вкладывал в покупку предметов искусства, впоследствии мраморные статуи и картины из коллекции Великого князя Николая Константиновича составили основу Музея Искусств Узбекистана.
Сегодня это здание - Зал Приемов Министерства Иностранных Дел.
Дворец очень красивый,создавался,как охотничий домик, Вход в здание «охраняют» скульптуры собак в натуральную величину, а по обеим сторонам входной лестницы, лежат бронзовые олени с большими ветвистыми рогами.
Через дорогу расположенные каскады фонтанов,в далее арка с серебристыми аистами.Рядом можно увидеть Монумент Независимости .Это высокий постамент,а на нем расположен земной шар на котором изоражение Узбекистана.Такой своеобразный глобус Узбекистана.
Все скверы очень ухожены,деревья красиво подстрижены.Очень много ддоль дорог растет дубов.
В еще мне понравился монумент в память погибшим во Второй мировой войне.Возле Вечного огня памятни матери,а рядом под навесами Книга памяти,где написаны имена всех,кто ушел на войну и не вернулся.
Листы книги сделаны из латуни и расположены по названиям городов Узбекистана.
Это не просто памятник для галочки,мы наблюдали,как молодые люди искали имена своих родственников,перелистывая металлические страницы.
Погуляв ,прощаемся с Ириной и Влад везет нас покушать.
Мест свободных почти нет,видимо популярное кафе.Над входом висят связки колбас,рядом дымятся казаны.
Мы заняли столик на веранде ,а рядом находилось окно кухни .Мы наблюдали,как женщины готовят лапшу для нарына.Пластинки теста им приносили свернутые в рулончики.И резали они это масляное тесто не глядя.Просто шоу какое то.
И здесь мы попробовали кашу халим.Готовили кащу в огромном котле у входа.Женщина мешала густую кашу веслом(во всяком случае чем то похожим).Вкуснятина!
Рецепт: http://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=111620
Возвращаем Владу СИМ карту для телефона.Фуркат беспокоился и звонил,интересуясь,все ли у нас хорошо.
Вечер наш заканчивается в отеле.Пакуем вещи,смотрим фотографии,попивая чаек.
Завтра мы покидаем эту гостеприимную страну .




Вылет по воскресным дням рейсом HY - 601 авиакомпании «Хаво Йуллари» Ташкент-Москва в 19-05. Прилет в Москву (Домодедово) в 22:20.

Возвращаемся домой. Работники авиакомпании «Хаво Йуллари» также гостеприимны и приветливы,пассажиры суетливы.А для нас эти дни пролетели быстро и незаметно.Но осталось много впечатлений об увиденном,о хороших людях с которыми мы встретились в Узбекистане.
Спасибо огромное тем,кто организовал нашу поездку!!!
Спасибо Фуркату за внимание и терпение при организации нашей поездки!!
Спасибо нашим замечательныи гидам!!
Спасибо Владу,который заботился о нас всю поездку!
Рахмат!
Галина.
Полезные адреса: Фуркат Ибрагимов
Туристическая компания «Ясу-Тур»



OOO «Orient Reisen Yassu»
Mirzo Ulughbek, 150
Samarkand, 140107
Uzbekistan


Тел.: +998 66 234-89-00 (офис)
+998 90 224-52-92 (моб.)

Internet: www.bookinguz.com
E-mail: yassutour@gmail.com
2.
Ресторан Караван,Бухара (998 93 ) 960 38 34
3.клуб Тантана Бухара
www.tantanauz.com
4.адреса отелей даны в тексте


Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 14 ноября 2011 в 18:34

 

САМАРКАНД –ШАХРИСАБЗ –САМАРКАНД
160 Завтрак в гостинице. Загородная поездка в Шахрисабз. Автотранспорт подъезжает к гостинице. Переезд в Шахрисабз. По дороге - урочище Аманкутана, «Долина демонов», горный перевал «Тахта-карача», выс. перевала 1675 м. Экскурсия по Шахрисабзу: Ак-Сарай (14-15 вв.), Кук-Гумбоз (15 в.), Дорус-Сиадат, Дорус-Тиллават. Посещение небольшого, но очень интересного базара в Шахрисабзе. Возвращение в Самарканд. Обед в горах или в Шахрисабзе. Прибытие в Самарканд. Ночевка в Самарканде. Завтрак в гостинице.
Шахрисабз.
Утром нас опять закармливают.Яблоки,виноград,персики,два вида варенья,мед,чай,кофе,сыр,колбаса,масло,блинчики,яичница,картофельное пюре.За столом собралась разношерстная компания:трое японцев,пара немцев и испанцев,французы,мы . Над столом веселый гомон и смех.Зафар подходит к каждому гостю,что то спрашивает,желает удачного дня.Приятно внимание…
Нам пора ехать в Шахрисабз.По дороге нам показывают мардикор. С фарси слово «мардикор» переводится как «храбрый работник», или «мужская работа».Люди,которые не имеют работы ,здесь нанимаются на работу.Обращаем внимание,что одеты они не в рабочую одежду,а очень хорошо,в белые рубашки.
Едем на юг,в Кашкадарьинскую область.До Шахрисабса ехать около 80 км,но дорога не напрягает.Через перевал Тахта-Карача в Зарафшанском хребте пропускают только легковые машины.грузовые едут как то в обьезд.Иногда вдоль дороги попадаются плакаты периода СССР.Про безопасность на горных дорогах.По дороге попадается небольшой рынок,где местные жители торгуют выращенными фруктами.Цены очень низкие,если сравнивать с городскими рынками.Места необыкновенно красивые и живописные.Здесь можно увидеть табуны красавцев коней или коз,бегущих по тропе.
Полюбоваться на каменные глыбы необычной формы.Нас поразил огромный камень в виде сердца.еще его называют короной дьявола.У его подножия встречаем соседей японцев,которые приехали сюда на такси.
Еще одно из преимущест путешествий на машине,останавливаемся,где понравится.Ни от кого не зависим.
Здесь жизнь течет так,как и много веков назад.Люди занимаются земледелием,скотоводством.Здесь можно увидеть табачные поля,виноградники.В этом районе много домов отдыха и детских лагерей.
В горах добывают мрамор,здесь же много карстовых пещер.
В горах находится Китаб-широтная станция. Им.Улугбека. Китабская широтная станция была образована для проведения астрономических наблюдений в интересах определения параметров вращения Земли.
Вот такие здесь интересные места.
И наконец то –Шахрисабз. Город Шахрисабз, в переводе означает "Зеленый Город". Он действительно утопает в зелени садов и виноградников.
Первые поселения близ Шахрисабза сложились в VIII-VH вв. до н.э. О древней истории города свидетельствуют многометровые слои раскопанного археологами городища. Здесь найдены керамика и терракота, относящиеся к первым векам н.э. Город пережил походы персидских царей Дария и Кира, войск Александра Македонского. В VIII в. город был одним из основных центров восстания против арабов. Более 25 лет длилось восстание, руководимое Муканной.
В древние времена город назывался-Кеш. Шахрисабз - родина Амира Темура. Он родился в 1336 г. в 12 км от города в кишлаке Ходжа-Ильгар. Здесь Темур провел детские и юношеские годы. Уже с начала своего властвования он собрал в Шахрисабз много искусных мастеров, руками которых были возведены и продолжали закладываться дворцы, мечети, мавзолеи. По его указу в XIV в. Шахрисабз был обнесен новой крепостной стеной и стал не только торгово-ремесленным центром, но и городом науки и культуры. В древнем Кеше останавливалось испанское посольство, направляющееся в Самарканд ко двору Темура. Посол Рюи Гонсалес де Клавихо писал о старинном Шахрисабзе: "...Город был окружен земляным валом и глубоким рвом, и при входах были подъемные мосты".
В эпоху Темура и темуридов город стал одним из культурных центров Востока. Здесь бывали великие ученые и поэты Навои, Джами. Здесь жил Улугбек.
Нина ведет нас по городу и рассказывает о его истории.В историческом центре возвышается огромный памятник Тимуру,а у его подножия просто хоровод женихов и невест.Звучат карнаи,бегают кругом кинооператоры.А свадебные процессии идут дружными рядами.
Многие девушки-гости одеты в костюмы в национальном стиле.
Сегодня понедельник,но сентябрь время уборки хлопка и молодежь торопиться сыграть свадьбу.И ощущение такое,что свадьбы просто круглосуточно идут.Сделав несколько фотографий,мы идем дальше.
Самая известная достопримечательность Шахрисабза - это дворец Тимура Ак-Сарай (Белый дворец, 1380-1404 гг.), который в значительной степени разрушен, но интенсивно восстанавливается. Кроме гигантских 40-метровых ворот, здесь можно увидеть великолепные филигранные мозаики и уникальные по технологии образцы стеновой кладки, по которым можно судить какое великолепие составляла, вероятно, эта громадная летняя резиденция. Ак-Сарай был высотой с 20-этажный дом.Он и сейчас поражает своими циклопическими размерами. Когда - то на Ак - Сарае красовалась надпись: "Если ты сомневаешься в наших силах и могуществе - взгляни на наши дома". Когда Нина рассказывает о дворце глаза ее горят.Она ссылается на книгу Рюи Гонсалес де Клавихо,который тщательно описал дворец.Нина показывает нам остатки плиточного пола,найденные при раскопках.
Вот ссылка на эту книгу: http://www.e-samarkand.narod.ru/Clavijo.htm
Таня решила подняться наверх.а мы с Ниной гуляли у подножия дворца. Ак - Сарай разрушился не сам. По легенде, подъезжая к Шахрисабзу, правитель Бухары Абдулла - хан увидел Ак - Сарай. Он послал вперёд своего лучшего скорохода, т. к. подумал, что город уже близко. Однако хан был введен в заблуждение размерами дворца и Шахрисабз был ещё далеко. Скороход, не рассчитав свои силы, умер. Эмир в ярости велел разрушить Ак – Сарай
Дорут - Тиляват.(место размышлений)

Формирование этого комплекса связано с суфием Шамседдином Кулялем. Прозвище "Куляль" суфий получил за то, что его отец был гончаром. При жизни Шамседдин пользовался большим уважением. При Тимуре над могилой Куляля поставили сагану из мрамора. Постройки Дорут - Тиляват, сохранившиеся до наших дней, возвели уже при Улугбеке. Тимур перенес прах отца в мавзолей.Здесь сохранилась деревянная дверь 15 века.
В 1435 году напротив мавзолея Куляля на одной оси с ним Улугбек построил мечеть Кок - Гумбаз. Переводится как "Голубой купол". Построена мечеть с отклонением от направления на Мекку, поскольку строителям показалось более важным поставить мечеть на одной оси с мавзолеем. Купол мечети - новодел советского времени. Надпись на портале мечети гласит, что Улугбек построил её от имени отца своего - Шахруха.
У подножия мечети торгуют сувенирами.Как и везде торговля ненавязчивая с юморком.Шахрисабз славится своей вышивкой.Кстати.если вы хотите купить вышитые сувениры,то лучше всего это сделать здесь.
Далее наш путь лежит к Дорус – Сиядат (Дорус-Саодат,Вместилище власти XIV в), или мавзолей Джахангира (любимого сына Тимура). Для своего сына, а заодно и для себя в 1380 году Тимур начал строить величественный мавзолей. Здание должно было стать фамильной усыпальницей и местом поклонения умершим. От постройки до наших дней дошел пилон с башней, где упокоены Джахангир и Омар (сыновья Тимура).


У Амира Темура было четыре сына - Джахангир, ОмарШейх, Шахрух и Мираншах.
Джахангир и Омаршейх погребены в Шахрисабзе, в мавзолее комплекса Дорус-Сиядат, в 1376 году(20 лет) и 1394(38 лет) году .
Шахрух и Мираншах, а также любимые внуки Темура Мухаммад-Султан и Улугбек погребены в Мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. Сыновья - в1447(70 лет) и 14о6(41 год) , и внуки в 1403(29 лет) и 1449(55 лет) .

Нагулявшись и налюбовавшись памятниками,отправляемся в Самарканд под песню Яллы.Песню Нина записала на мобильный телефон.Вот мелочь,а приятно!
http://www.youtube.com/watch?v=3elGQefFPlw
По дороге мы останавливались,фотографировали,обедали.День удался!
.


О Тимуре читать здесь: http://oritan.org/forum/index.php/topic/274-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
http://www.youtube.com/watch?v=fkiGMQ9A0vg&feature=related
Мавзолей http://www.youtube.com/watch?v=1WPMANZRiFI&NR=1

САМАРКАНД –ТАШКЕНТ – ЧИМГАН
400 Завтрак в гостинице. Выезд в Чимган (Западный Тянь-Шань), высота от 1400 м и более. Прибытие в Чимган. Посещение канатной дороги. Прогулки по горам. Прибытие в гостиницу. Размещение. Ужин. Ночевка в Чимгане.

Рано утром мы покидаем гостеприимный Самарканд.Приехали попрощаться Фуркат и Нина.Привезли нам красивые керамические сувениры в подарок.
Нам было очень приятно познакомиться с такими замечательными людьми.Прощаемся и двигаемся в путь.
По дороге делаем остановку и покупаем дыни и гранаты.
2 дыни -1000 сом
Гарнаты 1 кг- 2000 сом.
Цены просто смешные.
Дорога живописная,Влад нам много чего рассказывает по дороге.
Заезжаем в Ташкент.Вдоль дороги стоит памятник кузнецу,усыновившему 15 детей разных национальносетй..Я была маленькой и по видела этот памятник.Помню его.Этот памятник стоял в центре города,а сейчас я увидела его на окраине. В начале Великой Отечественной войны Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова взяли на воспитание и усыновив 15 детей, потерявших родителей и эвакуированных во время войны в Ташкент.Жалко,что так обошлись с памятником.Все таки это памятник Человеку,его добрым делам,душевности.Как то грустно стало…
Если вам интересно,вот небольшая ссылка : http://mytashkent.uz/2011/05/09/shaaxmed-shamaxmudov/
Влад показывает мне Куйлюк.Теперь здесь высятся многоэтажные дома.А я помню.как мы с бабушкой шли с базара через дорогу мимо крупорушки,мимо невысоких глинобитных домиков.Я любила ходить с бабушкой на базар.Мне всегда покупали горячую вареную кукурузу и лепешки.Вкуснее лепешек ни когда не ела.
А теперь стоят огромные дома.
Пообедали мы в придорожном кафе и отправились дальше в горы Чимгана-Запайный Тянь Шать.Дорога живописная.Влад нам по дороге показывает и рассказывает о том,что видим.Выезхали мы в 8 утра,а приехали на место в 18 часов.но время пролетело как то незаметно,мы совершенно не устали.
В горах Влад нам предложил заехать на пасеку и мы с удовольствием согласились.Познакомились с двумя колоритными мужичками.Которые показали свой быт.Повели на ручей,где они сооружают бассейн,показали сайну которую строят.
Пчел перевезли на другое место,а мы полюбовались на белых кроликов.которые обитают на пасеке.
Посидели за столом,попили чайку с медом и тепло распрощавшись с замечательными людьми отправляемся дальше.Место очень зеленое,кругом растут какие то плодовые деревья.Много горной алчи.Периодически мы делаем остановки,гуляем, рвем алчу,делаем фотографии.Недалеко границйа с Казахстаном. В этом месте живут узбеки,казаки,русские.
Очень много дачных поселков.кругом идет строительство.Встречаются заброшенные гигантские стройки еще советских времен.Мы подьехали к канатной дороге,но нам сказали,что сегодня уже дорога не работает.
А мы и не расстроились.Приедем в другой день.Уже в сумерках подьезжаем в нашей гостинице «Пирамиды Чарвак. "Chorvoq Oromgohi" Гостиница –это три гигантских пирамидлы на берегу водорранилища со своим пляжем.Мы гостиницу выбирали сами.Решили,что лучше на берегу озера.Но когда мы побывали в Чимгане,то сейчас бы выбрали гостиницу небольшую и в горах. Гостиница действует круглый год.но в начале сентября наверное сезон уже пошел на спад.
На пляжах не было оборудования,только частные предприниматели предлагали покататься на водных мотоциклах и лодках.
Если быть честными,то гостиница нам не понравилась.Неуютная.какая то.Напоминает дома отдыха советских времен.В номерах новая мебель и сантехника,но на стенах ни картинки,ни зеркальца.Ковролин весь в пятнах.Персонал в гостиницу какой то нерасторомный.Уборщица на нашем этаже работала прекрасно,но работники ресторана,рецепшина,как то расслабились.Бросается в глаза разница между работниками частных гостиниц,где мы жили и работниками этой громадины.
Ужинать мы отправились в ресторан гостиницы и решили,что кушать будем вне гостиницы. В меню не было блюд узбекской кухни.А салат Цезарь мы и дома покушать можем.Понятно,что местным наскучила наверное еда национальная и им хочется на отдыхе разнообразия.
Официанты двигались не спеша,скатерти на столах были не то,что первой,даже не третьей свежести.
Но мы то все равно будем здесь только ночевать,так что не расстраиваемся.
Завтра у нас поход на перевал Песочный,так что спать.


ЧИМГАН

Завтрак в гостинице. Отдых в горах. Поездка в поселок Бричмулла, котрый воспевался Никитинами в известной одноименной бардовской песне.

Утром собираемся в горы.Приготовлены кроссовки со специальной подошвой,кепки.Идем завтракать. На завтраке мы в полной мере оценили уровень обслуживания ресторана отеля "Chorvoq Oromgohi".Столы были не накрыты,скатерти были все так же грязны.Ковролин грязнущий.Официанты просто отсутствовали и очень удивились ,когда мы попросили завтрак.
Тут подтянулись местные отдыхающие и тоже начались возмущаться.
Влад взял все в свои руки,быстро принес чайник,переговорил с официантом и дело сдвинулось с мертвой точки.На завтрак мы пришли в 8 часов,а получили свой завтрак только через 30 минут.
Когда то в юности я отдыхала в каком то профсоюзном доме отдыха.Смешно,но с тех пор ничего не изменилось.Каким то волшебным образом с этом чудном отеле сохранилась именно эта советско-профсоюзная атмосфера.
Бежим знакомиться с нашим инструктором Олегом.Олег нам озвучивает программу:подьем на перевал Песочный,проход по теснине.Примерно 8-10 км.По дороге рассказывает нам о местности,о зимних видах спорта,о себе.Человек очень интересный.Олег рассказыает,что здесь растут:курага,алча,яблоки,боярышник,шиповник,орех,барбарис,мята,чабрец,ирис,мальца.
Влад нас высаживает у подножия горы и мы начинаем подниматься.кругом много алыми желтой и черной.Алча сладкая,вкусная.собираем семена ирисов.А вдруг прорастут и у нас?Нам предстоит подняться на Песочный перевал (1870 м). Подъем на перевал не сложный, а сразу за перевалом начинается достаточно крутой живописный склон, ведущий в Гулькамское ущелье.Я пыхчу из последних сил,но потихонечку поднимаюсь вверх.Для подьема хорошо бы иметь обычные нитяные перчатки и крепкую палку.а еще одевать рубашку с длинным рукавом.Мы вырядились в шорты и майки.Правда намазались кремом от загара.Но продираясь иногда через заросли ободрали руки и ноги. Олег нас предупредил,что хорошо бы одеть одежду с длинными рукавами.Но нас сильно этот момент не напрягал.Подумашь,ободрались слегка.Таня и Олег легко поднимались по склонам, а я сильно отставая пыхтела где то сзади.Таня меня подбадривала, говорила,что надо идти,как сможешь. В какой то момент я трусливо подумала,что надо спуститься вниз,но то ли второе дыхание открылось, то ли злость меня завела,но я как то бодро начала карабкаться. Красота кругом необыкновенная, горы, голубое небо, деревья на склонах. Великолепный вид открывается с перевала. А воздух…воздух можно пить пригоршнями. Спуск вниз пошел веселее. Я бодро скакала по тропинке через березовую рощицу. Но тут на пути опять подьем….Ох.как же я взвыла!
Но потихонечку преодолев и этот подьем мы спускаемся в Гулькамские теснины. Гулькам - это сай, река, сильная и опасная весной, в момент обильного таяния снегов, и спокойная, как ручеек, осенью, но до дождей. После сильного дождя по теснинам может пронестись селевой поток, который сносит все, что попадается на пути. А теснины - это скальный коридор, который когда-то пробил себе сай, да так, что по обе стороны от него встали непроходимые скальные стены.
Здесь очень живописно. Вода стремительно бежит вниз в узком пространстве между скалами. Мы продвигаемся по берегу,пересекая ручей.Вода вкуснющая,ледяная.На берегу заросли ежевики и мы ,как козы посемся на этой лужайке.Места очень живописные.Скалы поднимаются вверх,на их фоне мы такие крошечные.В некоторых местах встречаются водопадики и водопады.Кое где ручьи стекают с гор по подушке из мха. Через речку перебираемся по камням с берега на берег,идем зигзагами.Я сама себе напоминаю корову на льду и почти перед выходом из теснин с камня соскальзваю в воду.Олег подхватывет меня,но кроссовки становятся неподьемными от воды.
Мы выбираемся к месту встречи с Владом довольные и счастливые.По дороге Олег рассказывает нам о зимних видах спорта,о горных маршрутах.
У машины я переобуваюсь в запасные сандалии,а влад отмывет мои многопудовые кроссовки от налипшей грязи.Таня,как манекен из витрины магазина, чистая и довольная.
Мы едем обедать в ресторанчик, который нам рекомендует Олег.Место очень красивое .На территории ресторанчика два вольера с птицами. Каких только птиц здесь нет: кеклики,фазаны, голуби, попугаи, павлины.
Располагаемся на топчанах ,попиваем чай с медом и лимоном и ждем своего заказа.
Кстати то, что мы называем люля-кебаб,в Узбекистане называют рубленный шашлык.
Обед вкуснейший,а мы такие голодные))).
Обед:лепешки,чай,мед,катык,суп,шашлык двух видов,салат.
26 000 сом.
Наообедавшись, набеседовавшись, провожаем Олега и отправляемся в отель.Наш путь лежит мимо плотины к Чарвакскому водохранилищу.На плотине когда то был барельеф В.И.Ленина.Бетон сбили,а арматура осталась и все равно четко проглядывает профиль вождя пролетариата.
Приехав в отель мы отправляемся гулять по окресностям.Хочется поподробнее осмотреть территорию нашего отеля.Территория большая,зеленая,много цветов.Есть круглый бассейн.Сейчас отдыхающих не очень много.В основном пожилые пары и много молодых мам с детьми.
Развлечений почти нет,так как сезон видимо закончился.В фойе стоят массажные кресла.Отдыхающие охотно пользуются ими.
18 минут массажа-3000 сом.
Вечером режем дыню,которую купили по дороге.Мякоть дыни розового цвета,хрустит,вкуснющая.
Перед поеданием дыни выдержали бой на рецепшене.Нам пытались рассказать,что у нас в номере должны быть стаканы и тарелка.А мы утверждали,что у нас нет даже туалетной бумаги.
После долгих препирательств нам из ресторана доставили тарелку и стаканы,горничная принесла рулон туалетной бумаги.
Завтра по программе у нас свободный день,гулянка вокруг озера и посещение канатной дороги.
Программа дня на выбор: отдых на пляже Чарвакского водохранилища, подъем на вершину горы, пеший спуск с Белдерсайской канатной дороги пешком (ок. 1,5 ч.), посещение Чаткальско-Угамского заповедника (20 дол/чел).

Утром в ресторане отеля опять припираемся с официантами.Народу понаехало много на какое то корпоративное мероприятие и корпоративщиков обслуживают комплексом.Остальные отдыхающие скандалят с персоналом.Через 40 минут дождались завтрака и поехали в горы.

Мы едем в Бельдерсай кататься на канатной дороге.Подьезжаем к канатке и становимся в очередь.Народу много.подьезжают автобусы из санаториев и домов отдыха.Много пожилых людей.
Протяженность канатной дороги "Бельдерсай" составляет 3 км и берет свое начало у вершины горы Большой Чимган.
Стоимость одного подъема на "канатке" составляет 6 тысяч сумов с человека.
Дорога проходит над очень живописными местами.Внизу много плодовых деревьев,красивых долин.Путь в один конец занимает минут 30.
На конечной остановке можно насладиться необычайно красивым видом. Для удобства на площадке установлены биотуалеты.
Нагулявшись,нафотографировавшись возвращаемся к Владу.
Сегодня наш день посвящен Чарвакскому водохранилищу.Мы обьезжаем его вокруг,проезжаем через знакомую нам по песне Бричмуллу.Влад рассказывает об окресностях.Останвливаемся в понравившихся местах.
+Хорошо,когда есть машина и можно поехать куда хочется,нет толпы народа,мы ни от кого не зависим.Нагулявши аппетит едем обедать в уже знакомый нам ресторанчик с птичками во дворе.
Удобно расположившись на топчане в беседке,заказываем рыбку маринку.О ней нам рассказывал Влад,а видели мы ее в святом источнике в Нурате.
Рыбка обжарена в большом количестве масла и тает во рту.
Обед:Салат,катык,маринка,шашлык,чай,мед.
30 сом.
Закончив обедать ,понимаю,что шашлык зря заказали.Обьелись!
Гуляем дальше,вечером возвращаемся в отель.

ЧИМГАН – ФЕРГАНА
410 Завтрак в гостинице. Выезд в Ферганскую долину. Проезд через перевал Камчик (2225 м.). Прибытие в Фергану. Размещение в гостинице. Ужин. Ночевка в Фергане.
Утром с радостью покидаем нашу Пирамиду.
Дорога наша лежит в Ферганскую долину.На прощанье гуляем и фотографируемся на фоне Чарвакского водохранилища.Красивое место,жалко покидать.
Дорога наша на этот раз пролегала и по горам и по долам. По дороге ездят в основном машины узбекского производства - Daewoo. Такси - это Matis и Tico. Маршрутки - Damas. Остальная масса - это советские шестерки, москвичи 2140,2141 .Все таки климат-великое дело.Машины все выглядят достойно,не покрыты коррозией как у нас,да и чистые.Вдоль дорог стихийные небольшие рыночки,где местное население торгует выращенными овощами и фруктами.Каждый район славится своими местными дарами. Мясные лавки находятся около дороги. Мясо в холодильники не кладут, а вешают целые говяжьи и бараньи ноги на крючки.
Если раньше нам попадали рекламные щиты, написанные на русском,узбекском языках,но на основе кириллицы,узбекском на основе латиницы,то постепенно щиты с русской рекламой изчезают.Проезжаем город Ангрен.Остается какое то тягостное чувство.Видимо многие специалисты уехали.Некоторые дома стоят пустые,без окон и дверей.Иногда встречаются дома.где рядом с жилыми квартирами встречаются провалы окон.
За город красивое Ахангаранское водохранилище.вода необыкновенного синего цвета.
Дорога в Ферганскую долину - через тоннели под перевалом Камчик. Это западная часть Тянь-Шаньских гор. Едем долгой извилистой дорогой вдоль Кураминского хребта. Впереди грозный и величественный Камчикский перевал. Высота 2268 м. Над нами еще практически на столько же возвышается Курамин.
Места красивые,иногда делаем остановки,чтобы полюбоваться окрестностями.В некоторых местах дорога реконструируется.
Перед тоннелем паспортный контроль.Многие машины досматривают.Мы как то быстро проезжаем пост,не задерживаясь.попросили только паспорта.
Проезжаем два туннеля,которые охраняются военными.Дорога в Ферганскую долину стратегически важный обьект.
Дорога на Фергану. Вдоль дорог, на сколько хватает взгляда, яблочные, персиковые, сливовые и абрикосовые сады. Все обочины уставлены разноцветными россыпями ведер и ведерок.
Здесь продают лепешки ширмой.Такие молочно-масляные лепешки деалют тлько здесь.Они пышные в отличие от лепешек других регионов.
В обед мы пробуем суп мампар.
Вот рецептик: http://www.dunduk-culinar.ru/soup/soup-44.shtml
Ближе к вечеру приезжаем в Фергану.Влад нам рассказывает о городе,о его достопримечательностях.
Наш отель называется Клуб 777. http://eastlinetour.uz/uzbekistan/fergana/hotels/club-hotel-777.html
Отель этот частный.Построен в европейском стиле.У отеля красивый внутренний двор с бассейном,ухоженным садом,клумбами,розарием.Номер у нас большой,уютный.
Бросив вещи спускаемся попить кофейку во внутренний двор в летнее кафе.
Кроме нас в отеле живет большая группа итальянцев.Посидев,полюбовавшись красивым двором,отправляемся гулять по городу.
Фергана очень милый город,какой то домашний.
Улицы очень зеленые,вдоль арыков растет очень много цветов.Огромное количество розовых кустов.
Город очень чистый,уютный.
Вечером жизнь бьет ключем.На лавочках сидят пожилые люди,бегают детишки.От уличных кафе тянет вкусным шашлычным духом.Жизь здесь неспешная,спокойная.В отель возвращаемся уже в темноте.
Обратили внимание на курс доллара в отеле-1741 сом .Нам меняли по более выгодному курсу))
Гостиница: http://www.acase.ru/online/ru-hotel-club-hotel-777-id500042.jsp
ФЕРГАНА
250 Завтрак в гостинице. Экскурсия по Ферганской долине. Посещение шелкоткацкой фабрики или мастерской в Маргилане, Риштан – керамические мастерские. Поездка в Андижан – самый многочисленный город долины. В Андижане стоит посмотреть уникальный огромный базар и посетить музей-сад Бобура. Захириддин Бобур был потомком Тимура и основателем династии Могулов в Индии. Его потомками построен знаменитый Тадж-Махал. В этот день могут быть разные базары в долине, напр. базар, где продают лошадей, и пр. домашний скот.
Утром идем на завтрак в основной ресторан.Рестран красиво оформлен,окна выходят во внутренний дворик с видом на бассейн.
Столы сервированы,шведский стол накрыт в ожидании гостей.
Затрак в отеле хороший,персонал любезный .
Встречаемся с гидом Оксаной и отправляемся осматривать город.Проезжая по городу Оксана рассказывает о его истории.
Город Фергана сравнительно молодой город. Ему нет и полтора века. Считается, что город основан в 1876 году. Парк и скверы сделали город одним из самых зеленых в Узбекистане. А заложен этот город на землях поселений, которых сейчас нет. Там где сейчас находиться парк, сквер и «старый город», много лет назад, располагались кишлаки Чиримган, Чим, Сым.
В 1875 году было упразднено Кокандское ханство, к которому принадлежала и земли Ферганы. В 1876 эти территории официально присоединили к Российской империи. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев был назначен военным губернатором и основал город. Назвали его Новым Маргиланом. Он и стал административным центром образованной области. Новый город построили на окраине старого , как это обычно и делалось. Главным сооружением города была военная крепость. Ее построили на самом возвышенном месте. От неё по радиусу были проложены главные улицы. Правильность такой планировки нарушала река Маргилан-сай, которая проходила практически через весь город. Речка участвовала в озеленение парков и скверов. В центре разбили большой городской сад. Первыми архитектурными сооружениями стали Военное собрание (Дом офицеров), Дом губернатора (сейчас это здание театра Драмы), Дом помощника губернатора и Мужская гимназия.

В 1910 году город переименовывают в Скобелев в честь своего основателя. После образования Советского Союза, в 1924 году город стал называться Фергана. До начала двадцатого века его развитие шло очень медленными темпами. Железная дорога была в стороне от населенного пункта, отсутствовала канализация и водопровод.В настоящее время в городе много промышленных предприятий.
Город очень чистый,ухоженный,растет много чинар,цветов.
А мы едем в город Маргилан. Маргилан расположен в Ферганской долине, в 15 км. к северу от Ферганы.Впервые Маргилан упоминается в письменных источниках X века. Древние китайские письменные источники упоминают государство Давань - занимавшее территорию Ферганской долины (III в. до н.э. - II в. н.э.).

О его существовании документально свидетельствуют многочисленные памятники культурного наследия - археологии и архитектуры, керамическая посуда, предметы ткацкого производства пряслица и костяные щетки «берду» - для подбивки нитей на ткани, выделываемой на станке.Мы проезжаем мимо скульптуры даваньских коней.У коняшек были длинные вытянутые шеи и маленькая голова.Оксана рассказывает нам легенду о их происхождении. http://www.history.krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=433&Itemid=72&limit=1&limit
start=1
О происходении коней : http://easttime.ru/countries/int/1/1/111.html
В ХI веке Маргилан был крупнейшим городом Ферганского оазиса, славившегося своими шелковыми тканями, которые по Великому шелковому пути купцы вывозили в Египет и Грецию, Багдад, Хорасан и Кашгар. И сегодня здесь происводят шелковые ткани, вытканные и окрашенные вручную по старинной технологии. В 1927 году началось строительство шелкомотальной фабрики, которое положило начало строительству Маргиланского шелкокомбината.
Мы как раз и едем смотреть производства шелковых тканей.
К огромному сожалению сейчас многие шелковые фабрики не имеют такого рынка сбыта,как при Советском Союзе.Половина оборудования простаивает.
Нам показывают весь цикл производства шелка ручным способом.От размотки кокана и окраски ткани до готовой продукции.Здесь же производство ковров ручной работы.
При изготовлении ковров и тканей используют только натуральные красители:гранат,хлопок,акацию,марену красную (корни)
При фабрике есть небольшой магазин.
Его ассортимен:платки и шарфы шелковые,отрезы шелковых тканей,готовые изделия из шелка.
Шарф- 20 дол
Пиджак-90-100 дол
Платья и пиджаки предстваленные в магазине имеют хорошие лекала,отличный пошив.Вещи вполне европейского качества и хорошо садяться по фигуре.
Здесь мы приобрели отличные простеганные пиджаки из натуральных тканей.
Далее наш пут лежит в Андижан.По дороге обращаем внимание,что дома частного сектора несмотря на разную архитектуру выкрашены в единый цвет в каждой махале.Выглядит это очень приятно.Влад нам рассказывает,что по решению совета махалей принимается решение о едином цвете домов.Рядом с домами посажены виноградники,цветы.
Если в Маргилане все связано с шелком, то в Андижане с хлопком. Город Андижан упоминается, начиная с IX-го столетия, как один из древнейших городов на перекрестке Великого Шелкового пути, расположенный на реке Андижан-сай, в окружении высоких гор. Существуют различные легенды, толкующие название города, который возник на месте караван-сараев. Историки дают более прозаичное объяснение: название города произошло от узбекского клана "Анди".
Издавна здесь развивались ремесла и земледелие. Уже в I в. Андижан входил в состав Кушанского ханства. В период завоевания города арабами он был известен как крупный торговый центр, лежащий на Великом Шелковом Пути. В IX-X вв. Андижан входит в состав государства Саманидов.
В XIV веке, в период правления Темура, пережил бурный подъем во всех отраслях. В XV в. в хрониках город упоминается как "Андиган". В это время правителем Андижана становится крупный государственный деятель, ученый, поэт, историк, автор знаменитой книги "Бабур-наме" - Захириддин Мухаммад Бабур, который позже явился основателем великой империи Моголов в Индии. В Андижане и по сей день сохранился дом Бабура, который открыт для посещения туристами. В XVI веке Андижан был завоеван Шейбанидами, позднее стал частью Кокандского ханства.
Мы посещаем национальный парк имени Бобура,расположенном на территории в 300 гекратор.Здесь находится музей 8Бобур и мировая культура*.Сад очень красивый с большой коллекцией редких пород деревьев.Много цветов.
Возле памятника и музея Бобура собралась вереница свадебных процессий.
Интересный здесь обычай.Молодые с дружками и подружками посещают музей Бобура.Пара с гостями заходив в музей.Двери закрываются и начинается своеобразная церемония.Свидетели невесты и жениха говорят речь,поздравляют новобрачных.Все присутствующие громко аплодируют и выкрикивают поздравления.Затем представитель музея толкает речь.Новобрачные и свидетели делают пожертвование в копилку музея.Затем жених вкладывает денежку с лапку представителя музея.Мы зашли в музей и вереница молодоженов не прекращалась.Просто конвейер какой то. В парке звучала интерпретация Модерн Токинга на узбекском языке.Жесть!
В окресностях Андижана находятся остатки городища Мархамат-столицы древнего Даваня и остатки древнего города Кува,где можно увидеть руины построек 3 века до н.Э. и буддийского храма 6-8 веков.Здесь на раскопках была найдена скульптура Будды.Будда был передан в музей.В настоящее время музей закрыт уже как три года и где тот Будда,мы не узнали..
Обедаем здесь же.Гуляем по рынку.Наблюдаем,как готовят манты в огромных промышленных мантышницах.
Нагулявшись, наобедавшись,возвращаемся в гостиницу.
По дороге нам встречается место,где шьют курпачи.Возле домов на топчанах выложено огромное количество разных курпачей.Нарядных и повседневных.
Вечером Влад предлагает нам поехать в ресторан *Тантана*. http://tantanauz.com/
Мы с удовольствием посетили этот клуб.В клубе танцевальная группа «Tantana», представляет гостям танцевальную программу классических, эстрадных узбекских и европейских танцев.Шоу нам очень понравилось.Это было не на уровне художественной самодеятельности,а очень профессиональное шоу.Надо отметить шикарные костюмы танцоров.Обслуживание оставило приятное впечатление.Мы остались довольны проведенным вечером.
Ужин 50 000 сум.
Нам очень понравилось отношение нашего водителя Влада.Молодец,всегда что то предлагал посмотреть,попробовать. Что то рассказывал и показывал по пути.
Затвра возвращаемся в Ташкент.попив кофейку в летнем кафе отеля отправляемся спать.

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 14 ноября 2011 в 18:33

 

ПУСТЫНЯ КЫЗЫЛКУМ – САРМЫШ – САМАРКАНД
430 Утро в пустыне. Побудка свободная. Завтрак. Сбор багажа. Выезд на озеро Айдаркуль. Купание в бескрайнем озере в самой середине пустыни. Обед на берегу (жаренная рыба и шашлыки). Выезд в урочище Сармыш. Посещение и осмотр наскальных рисунков эпохи бронзы. Дальнейшая поездка в Самарканд. Прибытие в Самарканд. Размещение в гостинице. Ужин в городе. Ночевка в Самарканде.
Сармыш
Проснулись самыми первыми и перебудили болтовней весь лагерь.Вкусно позавтракав собираем вещи.
Решаем ,что купаться на озеро не поедем. Вода еще не прогрелась.Лучше выедем пораньше из лагеря и погуляем по урочищу, полюбуемся еще раз жизнью пустыни.
Тепло распрощавшись с хозяевами лагеря и получив коробку с нашим обедом,трогаемся в путь.Как то незаметно добираемся до Намангана.Город остается в стороне, но по трубам предприятий, видно, что большой промышленный центр.
Влад обьясняет,что попробуем добраться до урочища Сармыш коротким путем. Ущелье Сармыш расположено в горном кряже Каратау между городами Навои и Нурата недалеко от горного перевала Кара-Карга.
Короткий путь лежит через детский лагерь-*Горный*,принадлежащий Наманганскому горному комбинату. Лагерь нас поразил.
Территрория большая, ухоженная, зеленая. Есть хороший бассейн. Охранник звонит кому то и нас пропускают на территорию.
Едем по лагерю и рассматриваем корпуса и сцены.Хорошо,что лагерь не продали,а оставили для детей.В смену отдыхает до 800 ребят.
У нас очень много детских лагерей продано или разрушаются,никому не нужные.А здесь пытаются сохранить островки детства.
У центрального офиса нас встречает какой то мужчина.
Спрашивает:
Документы у вас есть?
-Да,у нас есть паспорта!
Немая сцена.Смотрим друг на друга.Мужчина обьясняет,что нужен пропуск и его долго офрмлять.
Спрашивает,откуда мы и знаем ли ,где находятся наскальные рисунки.
-Нет не знаем.
-А куда едете?
-Добрые люди помогут и обьяснят.
-Добрые люди закончились с распадом Союза.
-А разве вы не добрый человек?
Добрый человек,махнув рукой зовет нас в свою машину.
Ехать дейстивтельно не близко и мы радуемся, что нас провожают.Вокруг скалы из рассыпающегося кристаллического сланца,по дну ущелья бежит небольшая речушка .Но небольшая она только летом.Видно,что речка разливается весной широко.Кругом курлычат кеклики,бегают ящерки.
Солнце печет . Добрый человек, оказавшийся зам директора лагеря, рассказывает и показывает нам рисунки.Рассказывает,как проводятся раскопки,как работники лагеря поддерживаю здесь порядок. Сетует.что приезжающие сюда на маевки сорят вокруг.У нас уже и маевки не проводят,а здесь маевки..Молодежь наверное и не знает,что это такое)))
На территории длиной два километра находится около четырех тысяч петроглифов, которые выбиты на черном сланце. Первые петроглифы были созданы еще во времена Неолита, а самые молодые датируются средними веками.Здесь можно увидеть охотников,лошадей,коз,медведей,овец,собак.Есть надписи на каком то древнем языке,который не поддается расшифровке.
Меня поразили две танцующие фигурки. Мастерски переданы изгибы тела людей.Мужские силуэты украшены внушительными мужскими достоинствами.
Скалы в лучах солнца сверкают и изображения иногда видно только через обьектив фотоаппарата.
Облазив скалы и осмотрев ущелье, отправляемся в путь.
Тепло попрощались с нашим провожатым и едем в сторону Самарканда.
Центр Самарканда поражает своими широкими проспектами. Влад по дороге показывает и рассказывает,что и где расположено.Наша гостиница находится в центре жилой махали,рядом с центральной площадью Регистан.Гостиница Джагангир находится на маленькой улочке в жилом квартале.
Здесь мы живем в узбекском доме.Во дворе,увитом виноградом стоят топчаны,где можно посидеть,попить чайку.
Нас сразу провожают на второй этаж в наш номер.Оставив у лестницы обувь, поднимаемся наверх.Лестница и веранда,устланы ковровыми дорожками.
Номер небольшой.Стены украшены сюзане и керамическими тарелками.Много сувениров.Видимо здесь установлена спутниковая талерка,так.как по телевизору огромное количество каналов.Видимо каждый постоялец подстраивает каналы для себя.
Нам приносят карту Самарканда,рассказывают,как дойти до площади Регистан.
Вечером Влад предлагает нам поужинать в частном доме Мубары Шарифовны.
А пока есть свободное время мы бежим осматривать окрестности.
Рядом с отелем есть несколько домашних кафе, где можно отведать мантов,самсы и прочей вкуснятинки.
В Самарканде несколько дней назад закрылся международный фестиваль.На площади установлена сцена.Разбирают зрительские места,много милиции.
С площади за 300 сом на электрокаре можно доехать до мечети Биби Ханум.
Поразили два огромных позолоченных тигра.Какие то они неуместные что ли.Здесь.как и в Иране местные ребята просят с нами сфотографироваться.Нагулявшись и налюбовавшись окресностями, отправляемся на ужин.
Нас ждут в частном доме. Кроме нас приехала толпа испанцев. На первом этаже дома в больших клетках живут птички.Можно близко увидеть кекликов,фазанов.
На втором этаже на огромной веранде накрыты столы уставленные блюдами.Здесь фрукты,зелень,жареные пельмешки,самса двух видов,кислое молоко,шурпа,орехи,блюдо из баклажан,капуста по корейски,манты с мясом и тыквой и еще много чего ..
Ужин очень вкусный ,интересно попробовать всего понемногу,но в итоге наедаемся до отвала.
Ужин на двоих 26 000 сом.
С вином -42 000 сом.
Перед отьездом беседуем с хозяином дома за жизнь.Интересно…
Возвращаемся домой .
Вечером у нас в отеле жизнь тоже бьет ключом. Под навесом иностранцы режутся в карты ,кто то на топчанах сидит в интернете, другие попивают чаек.Уютно по домашнему.
Вот так прошел очередной день.


САМАРКАНД Завтрак в гостинице. Начало экскурсии в 9:00. Весь день экскурсия по Самарканду. В программе посещения: усыпальница династии Тимуридов мавзолей Гур-Эмир (14-15 вв.), площадь Регистан (15 17 вв.), . Программа после обеда: Мечеть Биби Ханум (15 в.), посещение сиабского базара, некрополь Шахи-Зинда (11-19 вв.), обсерватория Улугбека (15 в.), мавзолей Св. Даниила (Ходжа Данияр) 15 в. А также посещение арт-салона по шелку «Аиша» и посещение винзавода, где после экскурсии предусматривается дегустация.
Ужин в городе. Ночевка в Самарканде.
Самарканд и знакомство с Фуркатом
Утром встаем рано,хотя начало экскурсии у нас в девять часов.Наконец то мы познакомимся с Фуркатом и заплатим за тур.
Нас приглашают на завтрак.Компания у нас интернациональная.Японцы,немцы,англичане.Нас не кормят-закармливают.
Один из владельцев Зафар,говорит,что завтрак должен быть плотным. А то до обеда далеко, а нам ходить много .Попросили, чтобы нам завтра дали только половинку завтрака.
Чтобы все переварить решили прогуляться утречком по махалле.
Стоим ,дом необычный рассматриваем.
Голос за спиной:
-Здравствуйте,девочки!
-Салам алейкум,уважаемый!
-Дом понравилося?Дому этому более 100 лет.Да вы зайдите.Вон там ворота.Посмотрите,пофотографируете.А за углом,рядом есть дом,которому 150 лет.Хозяин там хороший.Зайдите,посмотрите.
-Спасибо,уважаемый!
И где это у нас в России добрые люди пригласят вас посетить дом в 8 часов утра и посмотреть на дом?
Ошарашенные идем в сторону отеля.Вдруг открывается дверь,выскакивает бабушка божий одуванчик,на совочке у нее курится травка исрык. И бежит бабушка куда то по своим делам. Видит нас, разворачивается, подбегает и окуривает нас травкой, от глаза.Видно день у нас сегодня удастся.
В отеле нас уже встречает Фуркат и наш гид Нина.Фуркат-молодой дядька со смеющимися глазами.Нина-родом с Украины,а вот теперь живет и работает в Узбекистане.
Мы подписываем договор на обслуживание нас туристической фирмой. Получаем на руки документы.Наконец то мы можем расплатиться на наше путешествие. В Иране у нас была примерно такая же ситуация. Путешествовали там 15 дней в кредит. И где такие фирмы еще есть в мире?Иранский Гаштур-мы вас вспоминаем с большим теплом.А теперь и Фурката и Ниной вспоминаем)))
Познакомились,пообщались,сувениры вручили и вперед.Осматривать прощадь Регистан.
Площадь Регистан, в переводе означает "Песчаное место". Окончательный вид площадь приобрела в XVII веке и состоит из трех медресе - Улугбека (1417-1420 гг.), Шер-Дор (1619-1636 гг.) и Тилля-Кари (1647-1660 гг.). К площади сходились шесть радиальных улиц, на пересечении которых в начале XV века был построен "Тильпак-Фурушан". С северной стороны площади Улугбеком возводится караван-сарай, названный Мирзои. Все прилегающие к нему улочки были забиты мелкими мастерскими и лавочками.

Спустя четыре года после строительства караван-сарая на месте, где сейчас стоит Шер-Дор, Улугбек строит ханаку. В связи с этим пришлось разобрать торговый пассаж.
Во времена Амира Тимура Регистан - главная торговая площадь города.
Медресе Улугбека возведено внуком Тимура, учёным-астрономом Улугбеком в 1417—1420 гг.Здесь изучались, помимо богословия, математика, астрономия, философия,иностранные языки. Мирзо Улугбек преподавал в этом училище, где неоднократно проводил диспуты со студентами и учеными. Здесь слушал лекции Алишер Навои, учился Абдурахман Джами.
В медрессе было 48 комнат для студентов,4 лекционных зала и училмсь 100 студентов.Учились 8 лет,поступали учится в 13-14 лет.Студенты получали стипендии.
Портал украшен орнаментом из пятиконечных и десятиконечных звезд, изображающих стилизованное звездное небо.
В честь 600-летия со дня рождения Мирзо Улугбека установлен памятник, на котором представлены Казизода Руми, Мирзо Улугбек, Гиясиддин Жамшид, Мухаммад Хавофи и Али Кушчи во время научной дискуссии.Говорят,что вроде бы памятник собираются перенести. Будет очень жалко.

Таня куда то отошла и ей тут же предложили подняться на минарет.Мы решили сначала все осмотреть,а потом решить,стоит ли лезть нам наверх или нет.


Закончив строительство медресе Шер-Дор, Ялангтуш-Бахадур через 10 лет начал соорудать медресе-мечеть, которое в дальнейшем получило название Тилля- Кари,Когда мы зашли во внутренее помещение, то были поражены красотой золотой росписи купола и стен.Облицовка за долгие года эксплуатации частично была утрачена. В 1979 году была завершена работа по восстановлению золочения росписи .

В интерьере мечети использована живопись кундаль (техника многокрасочной, с позолотой росписи на рельефном орнаменте). Обилие позолоты и определило название медресе - Тилля-Кари, что означает "Покрытое золотом".
Медресе Шер-Дор
На месте обветшалой и разрушенной ханаки Мирзо Улугбека , Ялангтуш-Бахадур (Жалантос-батыр) - строит медресе, зеркально отражающее фасад противоположного медресе Улугбека. Основание Шер-Дора на 1,5 м выше площади времени Улугбека.
Композиция двора традиционна: обведен двумя этажами худжр (помещений, где жили обучавшиеся в медресе), четыре айвана, по главному фасаду - две дарсхоны (учебные помещения).

Мозаичная часть на портале медресе гласит:
"Военачальник, полководец, справедливый Ялангтуш! Если прилетела стрела, восхваляющая его совершенство, - это изящный язык, полный жемчуга. Он соорудил такую мадрасу, что земля доведена им до зенита неба, - это знамя взаимного их украшения. Годами не достигнет высокой вершины его портала мощью и усердием искусных крыльев орел ума. Веками не достигает верха запретных его минаретов искусный акробат мысли по канату фантазии. Когда архитектор точной правильности воздвиг изгиб арки портала, небеса, приняв за новую луну, прикусили палец от удивления".

Наряду с этой надписью в более скромном месте белыми буквами на черном фоне начертано: "Абдул Джаббар, зодчий",

Медресе Шер-Дор строилось на двести лет позже своего медресе Улугбека.
На портале медресе изображены животные,которые гонятся за белой ланью. Почему то считается,что эти животные львы. Солнце изображено в форме белого диска, с раскосыми миндалевидными глазами.Такое солнце в иране встречается частенько. Вся композиция расположена на синем фоне с разбросанными по полю белыми цветами. Шер-Дор, означает "Украшенное тиграми". Помните рассказ о Бухаре?.Так вот то медресе бвло построено в подражение Шер-Дору.Учились здесь по 6 месяцев в течении 19-20 лет.Изучали:арабскую грамматику,хадисы пророка Муххамеда.За провинность здесь наказывали битьем.
В 1962 году было проведена большая реставрация.


Мы заходим в антикварную сувенирную лавку,где Нина и Бегзод показывают нам,как женщины носили паранджу.В магазине много подлинных красивых вещей и одежды.Особенно поражает волосяная сетка,одеваемая чтобы скрыть лицо.Паранджа была,как бы паспортом женщины.Глядя на нее знающие люди могли рассказать замужем ли девушка (яркие цвета носили незамужние),кисточки показывали-сколько детей в семье.
Чадра или паранджа - покрывало или накидка, надевается женщиной-мусульманкой перед выходом на улицу. Мусульмане не считают, что ношение паранджи как-то оскорбляет женщину, напротив, это своеобразный комплимент ее красоте. Первыми мусульманками, которым было предписано носить паранджу, были жены пророка Мухаммада.

В доме Мухаммада постоянно толклись толпы народа, пришедшие получить наставление в вере, и стареющему Пророку было неприятно, что вся эта публика запросто болтает с его молодыми красивыми женами. Тогда он обнародовал пророчество, согласно которому его жены должны были скрывать лица от посторонних, и только потом им стали подражать все остальные мусульманки. По законам шариата, у мусульманина может быть от одной до четырех жен, которые состоят с ним в законном равноправном браке. До искоренения рабства, сексуальное сожительство хозяина с рабыней считалось совершенно нормальным явлением, дети рабыни считались законными, именно рабыни-наложницы, а не законные жены, составляли основное население огромных гаремов. У многих халифов - средневековых мусульманских правителей - матери были рабынями-иностранками. Неудивительно поэтому, что кое-кто из них был светловолос и голубоглаз.
Пока примеряли паранджу и халаты у нас с Бегзодом разгорелся спор.Он утверждал,что женщины с удовольствием носили паранджу.Но мы увидев,что она из себя представляет вблизи,очень даже усомнились в этом.
Наобщавшись и перемерив халаты,обшитые монетками,отправляемся смотреть ,как были устроены лекционный залы.Теперь здесь находится большой сувенирный магазин. Знакомимся с владельцем-Владимиром.Нина нам показывает,как и что было устроено в лекционном зале.А потом Владимир приглашает нас попить с ним чайку.Расположившись на живописных диванчиках болтаем о то о сем,обсуждаем насущные проблемы.
Спасибо,вам Бегзод и Владимир-процветания вашему бизнесу!
Опять к нам подходят и предлагают подняться на минареты.Но мне хватило трех хивинских,Таню я отговорила.
Пешочком прогуливамся до мечети Биби-Ханум.По дороге Нина нам рассказывается,как в последние годы изменился облик города.Как для того, чтобы облагородить площадь вырубались вековые платаны.Вновь посаженные деревца пока не дают тени.



Мечеть Биби-Ханым (в переводе "Старшая жена", по одной из легенд, она строилась старшей женой Темура, Сарай-Мульк-Ханум). По другому называлась - пятничная мечеть Самарканда, куда приходили тысячи мужчин-мусульман. В действительности мечеть построена в 1399-1404 г. по приказу Амира Темура после возвращения из индийского похода. Амир Темур изрек: "Если ты сомневаешься в нашем величии, взгляни на наши постройки". Мечеть была построена за короткий срок - за пять лет. В строительстве принимали участие талантливые местные мастера, а также каменотесы из Азербайджана, Фарса, Хорасана, Индостана. Для облегчения тяжелых работ использовались слоны из Индии.
До наших дней уцелело 5 строений: портал; напротив него, в глубине двора большие мечети; по сторонам - малые мечети; минарет.

В центре двора до сих пор стоит изготовленный при Улугбеке мраморный пюпитр для священного Корана гигантских размеров. И опять по местным повериям,чтобы все было хорошо,надо пролезть под подставкой.
Во дворе очень много людей,а под деревом сидит художник и рисует картины.
С Ниной интересно,многие с ней заговаривают,здороваются.Она показывает нам какие то местечки интересные, знакомит с интересными людьми.


Мечеть была построена с большим размахом, но без учета землетрясений . Несмотря на глубокие фундаменты из рваного камня, огромные массивы кирпичных кладок в стенах, толщина которых достигает пяти метров, уже при жизни Тимура на молящихся из треснувшего купола стали сыпаться камни. Мечеть разрушается с 1404 года.

К востоку от мечети, через дорогу, в Гузарском переулке, находится оригинальный памятник - восьмигранный мавзолей Биби Ханым со склепом.
До наших дней о постройке мечети Биби-Ханым сохранилась в народе поэтическая легенда.

Красавица Биби-Ханым, жена Тимура, задумала удивить и порадовать супруга. Когда повелитель отсутствовал, находясь в одном из многочисленных военных походов, она созвала во дворец лучших строителей и мастеров Самарканда и предложила им воздвигнуть здание. К работе приступили немедленно. Быстро вырастали стены.
Между тем в Самарканд пришло известие о скором возвращении Тимура. Биби Ханым рвала и метала. Тогда зодчий поставил условие "Мечеть будет воздвигнута в срок, но… ты, царица, подаришь мне поцелуй".

Царица негодовала: "Я подарю тебе любую из моих рабынь, по твоему выбору. Почему ты смотришь только на меня? Посмотри на эти крашенные яйца, они из разных цветов и нисколько не похожи друг на друга, но если их разбить, то разве они чем-либо различаются? Таковы и мы, женщины".
Но зодчий настаивал: "Я отвечу тебе. Вот два одинаковых бокала. Один из них я наполню прозрачной водой, другой белым вином. И теперь они похожи друг на друга, но если я притронусь к ним губами, то один меня обожжет расплавленным огнем, а другого я и не почувствую. Такова любовь".

Темур приближался к Самарканду. Досаде Биби Ханым не было предела. Так долго лелеянный сюрприз повелителю оказался под угрозой. К тому же, как гласит легенда, зодчий был молод и красив. И она соглашается. В последнее мгновение она попыталась заслониться ладонью. Но поцелуй был столь страстен, что жар его проник сквозь руку красавицы и оставил на ее щеке пунцовое пятно.

Спустя всего лишь несколько дней Темур вступил в город. Перед его взором поднялись купола и минареты, удивляя своим великолепием. Но радость его была омрачена. Увидев на лице Биби Ханым след поцелуя, он впал в ярость. Биби Ханым призналась во всем. По велению "Железного хромца" стражники бросились разыскивать зодчего. Спасаясь от преследований, он со своим учеником поднялся на минарет мечети.

А когда стражники взбежали по бесчисленным ступенькам за ними наверх, они нашли лишь одного ученика. "Где архитектор?" - спросили они. - "Учитель сделал себе крылья и улетел в Мешед", - ответил тот. Такова легенда.
Опять улетел архитектор.И что же они такие летуны?
К началу XX века мечеть Биби-Ханым представляла собой руины и величественные развалины. Начиная с 60-х годов и по настоящее время ведутся реставрационные работы.
Рядом находится рынок., который называется «Сиаб базар» — по названию речки, на которой стоит город.Мы решили долго по нему не гулять,а быстренько пробежаться.Горы сухофруктов,орехов,фруктов,лепешки.Решили,что таскать ничего с собой не будем,купим все в Ташкенте.
Обратно до площади решаем ехать на электромобильчике. Очереди, как таковой нет.Машинка подходит и все бросаются занимать места.На Родине проснулись уснувшие было инстинкты.Так,что пока мои попутчицы пытаются отвоевать себе место,я уже сижу сама и держу место для Тани.Однако!
Напротив комплекса Регистан находится замечательное кафе с таким же названием.Вот туда наш путь и лежит.Нина нас ведет обедать.Идем вкушать местный плов.
Стены кафе расписаны,попадаешь в праздник.Здесь достаточно многолюдно.Нину здесь все знают,обслуживают нас прекрасно.
Плов там чудесный-рекомендуем.Просто тает во рту.Вкусно и недорого.
За двоих -12 000 сом.Плов,салат и чай.
Отправляемся к Гур Эмиру. Едем по Университетскому бульвару, вдоль которого располагается 11 факультетов университета.Здесь же огромный памятник Тимуру.
В Узбекистане почитают великого жестокого завоевателя Тамерлана, или Тимура Хромого.
Для узбеков важно не то, что он сравнял с землей несколько сот городов и любил строить пирамиды из голов казненных, для них он создатель великой империи, простиравшейся от Кавказа до Индии и от Аральского моря до Персидского залива
И Тамерлан, и Улугбек похоронены в построенном Тамерланом мавзолее Гур-Эмир. В переводе «Гур-Эмир» означает «гробница повелителя», то есть Тамерлана.
Во дворе лежит коронационный камень,весь покрытый узорами.Купол мавзолея великолепен.Внутри стены выложены панелями из оникса и отделаны папьемаше с позолотой.
Первоначально мавзолей предназначался для внука Темура, Мухаммед Султана, который умер молодым в 1403 году, во время военного похода. Темур потрясенный смертью любимого внука, в котором он видел наследника престола, распорядился возвести мавзолей на территории ансамбля царевича Мухаммеда Султана. Он был его внуком от старшего сына Джехангира и считался его преемником на троне. Спустя всего полгода после закладки мавзолея, в феврале 1405 года, во время одного из походов Темур заболел и умер в городе Отраре. И хотя еще при жизни он приготовил для себя последнее пристанище, соорудив в Шахрисабзе, в фамильной усыпальнице Дорус-Саодат, рядом с мавзолеем своего рано умершего старшего сына Джахангира, гробницу, она осталась пустой. Тело Амира Темура наследники тайком, чтобы не будоражить войско, перевезли в Самарканд, где и совершилось торжественное погребение останков «Властелина мира».
В центре лежит сам Тимур, слева — его любимый внук — Мухаммад-Султан, ради которого и был построен весь этот мавзолей. Справа двое сыновей Тимура, в ногах покоится Улугбек и в головах — духовный наставник правителя…
Надгробие Тимура выполнено из цельного куска нефрита. Прямо под ним находятся останки, которые нельзя трогать, чтобы не навлечь на землю страшное проклятие войны.
Но все это так называемые «верхние надгробия». Собственно захоронение находится внизу, в подвале мавзолея.Несколько лет назад компания наших соотечественником посетила усыпальницу и подробно сняла на камеру.Затем выложили все материалы в интернет.Вышел большой скандал и сейчас попасть в гробницу нереально.
Нефритовая плита, некогда принадлежавшая китайскому императору, находилась в его дворце на самом почётном месте.

Неизвестно, когда и кем плита была вывезена из дворца, но - два огромных куска нефрита достались Улугбеку при победе над монголами в 1425 году у селения Кетмень-тепе в долине реки Чу.

Камни были настолько крупными и тяжёлыми, что для них пришлось соорудить особую повозку. Потом путём тщательной подгонки их соединили самаркандские мастера и сделали надгробие Тимуру, которое сейчас можно увидеть в мавзолее Гур-Эмир.

А в 1740 году иранский шах Нодир, завоевав Бухарское ханство, в состав которого тогда входил и Самарканд, осмелился приказать, чтобы камень забрали с могилы и доставили в Мешхед (вместе с камнем было приказано также забрать металлические ворота из мечети Биби-Ханум).

Придворный историк Нодир-шаха пишет, что из камня предполагалось сделать пол и облицовку стен одного из святых зданий столицы Ирана. Однако во сне к Нодир-шаху явился Мир Сейид Береке, духовный учитель Тимура, и сказал, что камень следует вернуть. Наутро устрашённый шах распорядился отвезти камень Тимура в Самарканд и поместить "на своём месте, как было раньше".

По дороге в Самарканд нефрит упал и раскололся на два неравных куска. Однако камни всё же были возвращены, а мастера снова искусно соединили два куска и поместили на прежнее место.

В следующий же раз нефритовое надгробие Тимура было сдвинуто в июне 1941 года, незадолго до Второй Мировой Войны...
В июне 1941 года могилы вскрывали.Вскрытие показало,что здесь покоятся:Тимур,Улугбек,Шахрук. Захоронение Улугбека свидетельствует о том, что он был убит и похоронен как шахид, в одежде, в которой его застала смерть.

Очень много посетителей из местных.Люди приходят чтобы помолиться,сфотографироваться.Нас тоже позвали сфотографироваться,но мы отказались,обьяснив,что слушаем гида.Мы с Таней не фотографируемся у могил.
Напротив усыпальницы Гур-Эмир расположен мавзолей «Рухабад», построенный над могилой исламского мистика шейха Бурханеддина Сагараджи, умершего в XIV веке и особо почитаемого современниками Темура. Рухабад - «Обитель духа». Бурханеддин Сагарджи умер в Китае, но завещал сыну Абу Саиду похоронить его в Самарканде.

Некрополь Шахи Зинда
И тайну вечности скрывая, как в небе дальняя звезда,
Стоит, загадочно мерцая голубизной, Шахи-Зинда"
"Шахи-Зинда"- "Живой Царь" - ансамбль получил от погребального комплекса, в котором был захоронен двоюродный брат Пророка Кусам ибн Аббаса, погибший в сражениях с неверными.

Как показали раскопки в IX-X вв. эта часть территории Афрасиаба была заселена и застроена жилыми сырцовыми домами. От располагавшейся среди них мечети сохранился фрагмент уникального резного деревянного фриза (расположен на территории современного комплекса Кусам ибн Аббаса).

В XIV - XV вв. возник загородный фамильный некрополь Тимуридов.

В XVI - XIX вв., со сменой правящей династии и перенесением столицы в г. Бухару, в ансамбле не строят больше парадных гробниц.
Самые красивые - это мавзолеи, построенные во времена правления Амира Темура, Мирзо Улугбека и других Темуридов.
Комплекс Кусама Ибн Аббаса, многократно перестраивался, был заново воссоздан при Амире Темуре и достраивался вплоть до XIX столетия. Дверь, ведущая в комплекс, выполнена мастером Юсуфом Ширази в 1404-1405 годах.

Порталы мавзолеев украшены изразцами и резной поливной терракотой.Внутри мавзолеев встречаются росписи на стенах,резьба по ганчу.


Выглядит ансамбль,как узкая улица средневекового города.


В 2005 году здесь была проведена большая реставрация.
Читать здесь: http://www.touruz.narod.ru/samarkand/Shakh-i-Zinda.htm
http://www.e-samarkand.narod.ru/Shakh-i-Zinda.htm
Я видела фотографии Ших -и -Зинда до реставрации.И читала споры о проводимых работах.Трудно судить конечно,но возможно все таки правы те.кто реставрацию провел.Красиво здесь и нет ощущения,что находишься в некрополе.Торжественно как то и величественно.


Обсерватория Улугбека — одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья, построенная Улугбеком на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424—1428 г

Об устройстве обсерватории имеются крайне скудные сведения. Построена она в 1428—1429 годы. По археологическим остаткам можно заключить, что обсерватория Улугбека была одной из самых больших на Востоке. Ее создатель занимал почетное место среди выдающихся астрономов мира, а получивший всеобщую известность астрономический труд Улугбека - "Астрономические таблицы" - явился последним словом всей средневековой восточной астрономии.
Обсерватория была снабжена лучшими и наиболее совершенными в то время инструментами. Высота сохранившейся части секстанта Фахри, находящегося в траншей и открытого в 1908 году самаркандским археологом В. Л. Вяткиным, равняется 11 метрам.
В настоящее время высказывают весьма вероятное предположение, что при помощи главного инструмента обсерватории определяли основные постоянные величины астрономии: наклонения эклиптики, точки равноденствий, продолжительность звездного года и другие величины, выводимые из наблюдений Солнца, планет и Луны. Вероятнее всего Улугбек производил наблюдения звезд при помощи небольших армиллярных сфер, которые не сохранились. Огромные размеры секстанта, удачная конструкция и высокое мастерство самаркандских астрономов обеспечили высокую точность наблюдений.
Некоторые астрономические величины были определены Улугбеком с большой точностью. Продолжительность звездного года Улугбеком определена в 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд. Действительная величина года, по Ньюкомбу (1900 год), равна 365 дням 6 часам 9 минутам 6 секундам.
При раскопках в 1908—1909 годах были обнаружены следы круглой стены в один кирпич и часть главного инструмента. Других астрономических инструментов не найдено. Раскопки В. Л. Вяткина в 1914 году не дали ожидаемых результатов. Лишь на вершине холма была расчищена площадка диаметром около 50 метров.
Середину обсерватории занимал главный, инструмент—секстант. Сохранившаяся до нашего времени часть этого инструмента была опущена в глубокую узкую траншею, выбитую в скальном основании холма, по которой уложены две параллельные дуги из жженого кирпича, скрепленного раствором алебастра. Сверху дуги облицованы плитами из мрамора толщиной 10-12 см. На западной дуге неглубоким рельефом нанесены арабской буквенной нумерацией соответствующие обозначения. В мраморные дуги были вделаны полосы с минутными и секундными делениями, которые служили для точных измерений положения светила в момент прохождения его через меридиан.Остатки секстанта просто поражают.Если представить себе,какой величины в действительности было здание обсерватории.Когда смотришь на остатки секстанта,то возникает ощущение неправдоподобности.Как в древности можно было построить такое сооружение?
После смерти Улугбека обсерватория еще продолжала работать 20 лет. Только в 1469 году, после убийства правителя Самарканда Абу Сайда его сыном Мирзой Султаном Ахмадом, положение ученых настолько ухудшилось, что Али Кушчи с учениками вынужден был покинуть обсерваторию и переехать в Герат, где первым министром государства был великий узбекский поэт Алишер Навои. Вскоре самаркандского астронома пригласили в Стамбул. Там он закончил и издал труды обсерватории. Астрономические таблицы, составленные в обсерватории Улугбека, пользовались заслуженной славой на Востоке и очень долго оставались непревзойденными по точности. В Европе они были впервые изданы в 1650 году.

Опустевшее здание обсерватории стояло еще много лет, и лишь в начале XVI века было разобрано на кирпичи.
В 1964 году рядом с местом, где находилась обсерватория, был открыт мемориальный музей Улугбека. Здесь выставлены отрывки из знаменитых таблиц со сведениями о звёздах, вычисленных Улугбеком и его соратниками, фотографии раскопок, коллекция древних астрономических инструментов, фрески, изображающие эпизоды жизни астронома.В музее мы познакомились с замечательной девушкой,экскурсоводом Нигиной.Очень милый.удыбчивый человек.
Вот здесь подробно описана гибель Улугбека и статья,как нашли обсерваторию:
http://www.e-samarkand.narod.ru/Mojeyko_Ulugbek.htm
http://tour-uz.com/ru/uzbekistan/persons-of-figure/ulugbeka-great-astronomer.
На ступеньках музея,как и во многих местах нам повстречались жених и невеста.Жених в красном галстуке))
Далее наш путь лежит в Мавзолей Ходжа Дониёр (пророк Даниил).. Мавзолей расположен в районе кладбища Афросиаб, рядом с приятным ручейком. Могила которая представляет собой склеп длиной около 18 метров находится на пригорке.
Мы с Таней в Иране побывали на подлинной могиле пророка в гороже Шуш.

Пророк Даниил почитается в трех религиях: в Иудаизме, Христианстве и Исламе. Мавзолей был построен в 1900 году. На этом месте до мавзолея было захоронение и мечеть, построенная во времена Тамерлана. Говорят, что в мавзолее находится рука пророка Даниила. И, как будто, эти останки были привезены в Самарканд Тамерланом Великим из Мекки. Длина могилы приблизительно 18 метров. Это намного больше, чем необходимо для обычной руки. Для объяснения этого есть две версии. Согласно одной, рука чудесным образом растет с каждым годом. Другая история повествует о том, что пророк был гигантом, и длина могилы соответствует его действительному росту.
Нина нам рассказывает о легенде.Скорее всего здесь земля с подлинного захоронения пророка Даниила,а не часть его останков.Внутри мавзолея огромная гробница,накрытая зеленым бархатом.вокруг расставлены стулья для желающих помолиться.
У подножия горы есть святой источник, где Влад набирает нам водичку.
Здесь же можно увидеть святое дерево, которое засохло много лет назад.Но когда в 1997 году это место посетил патриарх Алексий,дерево зазеленело.
Вечером немного погуляв по городу идем с отель.Долго беседуем с Зафаром,пьем чай.Завтра у нас поездка в Шахрисабс.
О Самарканде почитать и посмотреть старые фотографии здесь:
http://www.e-samarkand.narod.ru/nilsen.htm
Рассказ о завоевании Самарканда русскими с иллюстрациями:
http://www.e-samarkand.narod.ru/simonova.htm
Посещение мастерской Аиша.
Вечером мы едем в мастерскую Аиша Валентины Романенко. http://www.aiesha-art.com/.
Здесь для нас двоих устроили шоу с показом исторических костюмов под потрясающую музыку.Очень интересно бродить по мастерской,разглядывать костюмы, росписные платки,платья.Мастерская похожа на шкатулку с сокровищыми.Валентина-очень интересный,творческий человек и нам было очень приятно с ней познакомиться.!
В мастерской мы приобрели красивые платки в стиле батик и шарф,расписанный голубыми куполами Самарканда.

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 14 ноября 2011 в 18:32

 

БУХАРА Бухара. Продолжение экскурсии по Бухаре и загородные поездки. Чор-Бакр (14-16 вв.), комплекс основателя одного из ордена суфиев Бахауддин Накшбанди (14-19 вв.) – сюда интереснее подъезжать к 11 часам дня, летняя резиденция эмира Бухарского Ситора-и Мохи-Хоса (19 в.) Посещение восточной бани 16 века (с купанием и массажем). Свободное время. Ночевка в Бухаре.
Святыни Ислама.

Утром у нас поездка за город. Место паломничества, одеваемся поприличнее, брючки подлиннее, рукавчик до локтя,платочки в рюкзаке.
По дороге Мариам рассказывает об улицах по которым мы проезжаем.
Встречается колонна автобусов,за ним едут грузовики с вещами и раскладушками.Это студенты едут на уборку хлопка.
Наш путь лежит к комплексу Баха ад-Дин. Комплекс служил центром дервишского ордена накшбандиев. Глава его, шейх Бахауддин Накшбанд, умер в 1389 г. и был захоронен близ селения Касри Арифон (ныне Каганский район) под Бухарой.
Состоит из медресе, двух мечетей и минарета.Одна из мечетий женская.что не характерно для Узбекистана.Здесь женщины молятся дома.
Место очень красивое,ухоженное.Разбит огромный розовый сад.Сортов роз огромное кодличество.Сад очень ухоженный.
Бахауддин родился в марте 1318 года в семье ремесленника в деревне Касри-Хиндуван около Бухары , умер и был похоронен также в родной деревне, которая потом превратилась в место паломничества. Практически всю свою жизнь он провёл в Бухаре или недалеко от неё. Дважды совершил хадж
Прозвище «Накшбанд» означает чеканщик. Интерес к суфизму получил от деда. Первым его учителем был шейх Мухаммад Бабайи Самаси, умерший в 1340 г., он направил его к шейху Амир Сайид Кулалу, который посвятил его в общество дервишей ходжаган.
Бахауддин Накшбанд скончался в марте 1389 года и был похоронен в родном селе Касри Арифон (переименованное из Касри Хиндувон).
Накшбанди не призывал своих приверженцев к отшельничеству, напротив, он обязывал их быть усердными земледельцами, ремесленниками, торговцами, занимать государственные должности. Орден мирно уживался с официальным исламом.

При Тимуридах орден оказывал большое влияние как на правителей, так и на широкие народные массы. Членами этого братства были выдающийся персидский поэт Джами (1414-1492) и великий узбекский поэт Алишер Навои (1441-1501).
Точных данных о его жизни нет.В одних материалах указывается,что он был резчик печатей из дерева,в других,что ткач.
После смерти Накшбанд был признан святым, а также покровителем Бухары, в окрестностях которой провел всю свою жизнь. Над его могилой в 1544 году был воздвигнут мавзолей, который стал местом паломничества среднеазиатских мусульман. Считается, что троекратное посещение мавзолея Накшбанда равно одному посещению святынь Мекки и Медины.
Здесь есть святой источник,небольшой хауз. На берегу водоема лежит ствол сухого ритуального тутового дерева.
Легенда о посохе:
Во время своего паломничества к Мекке Бахоуддину приснился сон, в котором пророк Авраам сказал ему: "Я поднялся наверх и, глядя оттуда вниз, увидел только три "свечи": одна из них это Мекка, вторая - Медина и третья - это священная Бухара". Следовательно, Бухара - также является священным городом. По возвращении из паломничества он вновь увидел во сне Авраама, который спросил его: "Что ты несешь из Мекки?"
- Воду и посох - ответил Бахоуддин.
Тогда Авраам наказал ему слить воду в колодцы, чтобы эта вода стала священной и целебной, а посох - воткнуть в землю с тем, чтобы оно, превратившись в дерево, предоставляла свою тень для отдыха путникам.
Священную воду, находящуюся в колодцах на территории комплекса, многочисленные паломники и туристы пьют до сих пор, а высохшее дерево, являющееся объектом паломничества, можно увидеть возле бассейна.
Посетители пытаются руками отломить кусочек от дерева..
А еще надо три раза пролезть под деревом и будет у вас все хорошо. Некоторые из паломников возводят в культ почитание самого дерева, прося избавления от болейзней и удачи в жизни. Женщины у которых нет детей приезжают сюда.Очень тесно переплетены здесь мусульманство и древние верования.
Шкрябать дерево мы не стали,а вот под ним ,я пролезла вместе с местными жителями. А вдруг повезет?

Если б это был посох Бахауттина, то ему сейчас было бы почти 650 лет. Однако, анализ этого дерева показал, что ему всего 350 лет.
Многие приезжают сюда семьями, фотографируются на память.
Выйдя из комплекса,перейдя дорогу и автостоянку, попадаете под навесы.
Здесь люди семьями устраивают обед, приготовленный из ритуальных барашков.На наше появление люди реагировали очень гостеприимно,приглашали присоединиться к трапезе.Спасибо,уважаемые!
Почитать о Бахауддине Мухаммаде Накшбанди
Здесь:
http://www.islamdag.ru/lichnosti/260
http://www.sufizm.ru/prophet&murshids/silsila1/nakshbandi/
Отправляемся в летнюю резиденцию эмира Ситораи Мохи-хоса.
К строительству дворца были привлечены лучшие бухарские мастера и в том числе два русских инженера- Маргулис и Сакович, состоявшие на службе при дворе последнего бухарского эмира. Для отделки и оборудования дворца были привезены из России зеркала, кафельные голландские печи, хрустальные люстры, мебель.Бухарское и хивинское ханства в то время являлись протекторатом России, завися от последней в политическом и экономическом отношениях. Сам эмир Алимхан учился в одном из кадетских корпусов в Санкт-Петербурге и видимо отсюда идет интерес к русской архитектуре.
Главный вход во дворец декорирован скульптурами мраморных львов, высеченных бухарскими мастерами из газганского мрамора. Так,как мастера львов не видели,то львы немножко смешные.Но то,что это львы-понятно.

В глубине сада - изолированные помещения ханского гарема. Главный корпус дворца, заключает в себе несколько приемных комнат и личных покоев эмира. Среди них знаменитый белый зал, выстроенный в течение двух лет (1912-1914 г.г.) группой мастеров из 25-30 человек под руководством знаменитого мастера - усто Ширина Мурадова.
Зал отделан резным белым ганчем под который помещены зеркала.Во дворце на полу наборный паркет, что большая редкость для этих мест.Поражает своей красотой зал приемов, украшенный в бухарском стиле резьбой и росписью. Все комнаты украшены огромными каминами, которые искусно и с изяществом обрамлены изразцовой плиткой и со смешанным орнаментом. Изразцы привезены из Германии. Особое впечатление производит художественное оформление потолков. Это особенно бросается в глаза при входе в "Банкетный зал". В самом центре залы висит изящная люстра, подаренная российским императором Николаем II эмиру Алимхану, которая в числе прочих подарков была прислана для загородной резиденции.
Электрический движок был завезен из Германии, так что со светом здесь проблем не было.
Много очень красивых зеркал в стиле модерн,завезенных из России.Зеркала просто необыкновенные!
В центре сада находится восьмигранный павильон, предназначенный в прошлом для гостей дворца. В павильоне экспонируется выставка "Одежда бухарского горожанина конца XIX- начало XX веков". Здесь представлена коллекция дворцовой золотошвейной одежды, поясов, платков, обуви.
Поразила деревянная обувь, на подошве которой сделаны четыре ножки.Эта обувь предназначена для хождения по грязи.
Практично !
Стены и потолки всех комнат богато раскрашены растительным и геометрическим орнаментом. Мотивы орнамента самые различные: в центральной зале можно встретить элементы, свойственные русскому орнаменту. Особое зрелище представляет потолок центральной комнаты, который буквально облит сусальным золотом.
Пройдя через небольшую аллею, можно выйти прямо к хаузу , рядом с которым выстроена в своеобразном стиле восточная беседка, где царственная особа могла позволить себе отдохнуть, забыв на некоторое время все государственные дела.Здесь теперь торгуют посудой из металла, украшенной чеканкой.
Во флигеле, построенном в 1919-1920 гг находится выставка сюзане
Недалеко от летнего дворца находится санаторий,где лечат почки. «Ситораи Мохи Хоса» является климатическим и бальнеологическим курортом.
.

Во дворе живут павлины.Во время нашего посещения в вольер зашли две женщины с ребенком.Здесь есть поверие,что больного ребенка надо напоить водой, из которой отпил павлин. Павлинов здесь много,бегают по двору, живут в вольерах.Вроде бы даже это потомки тех павлинов,что жили здесь с основания дворца.
Из Бухары можно добраться на маршрутке номер 70.Но все таки без экскурсовода бродить здесь не так интересно.


Фото на территории 1000 сом.


Едем к фамильному кладбищу шейхов Джуйбари – Мазару Чор-Бакр. Чор-Бакр расположен в шести километрах от Бухары. Небольшое селение Сумитан, когда то было центром ордена дервишей ходжагонов. Главной достопримечательностью этого поселка является некрополь Чор-Бакр. Первые постройки появились здесь еще в Х веке, в эпоху правления Саманидов. Но основное развитие началось в эпоху правления Джуйбарских сейидов, которые занимали многие государственные посты в Бухаре. Главным и образующим в некрополе является захоронение Абу-Бакра Саъада, который считается потомком пророка Мухаммеда, и предком всех джуйбаров.

Когда то здесь кипела жизнь, а сейчас тишина, только птицы кружат в небе.Немноголюдно…
Сам некрополь начинается с дарваза-ханы. У входа нет билетера.Так,что проходим вовнутрь,ну а обилетят нас потом.
Сам комплекс оставляют ханака,медресе и мечеть.Мечеть действующая.Все это построено с 16-17 веках,но встречаются постройки 10 века.Это город мертвых –с улицами,двориками,ворота,двери.Во внутренних двориках-надгробия.
Здесь возводились не мавзолеи,а хазиры.Хазиры-постройка,не имеющая перекрытий,ориентирована по сторонам света, вход через особую дверь – дарвозу.
Здесь хоронили и женщин. Рядом с одним из надгробий видим нишу, где зажигают свечи. Садимся на лавочку, застеленную курпачой и наступает умиротворение.Наблюдаем за птицами,кружащими над куполом мечети.Вокруг комплекса разбит большой сад,есть небольшой хауз,над которым склонились прекрасные плакучие ивы.Здесь растут деревья у которых плоды немного напоминают мучнистый финик.
Влад везет нас на обед в продорожные кафе,которое славится блюдом-Тамдыр.
Я нашла,как готовиться это блюдо: http://www.fergananews.com/article.php?id=6228.
Что то подобное мы ели в Иордании,только там мясо закапывали в железной бочке в песок,а сверху разжигали костер.
Вкуснятина необыкновенная.Мясо сочное,тает во рту.А какие слоеные лепешки нам дали…. Никогда таких не пробовали.
За обед:салат,сюзьма (кислое молоко),тандыр,окрошка-23 000 сом.
Едем в город.Спасибо тебе,Мариам.
Вечером гуляем по улицам города.Набредаем на выставку картин и фотографий,находящуюся в старом караван сарае.Фотографии просто чудесные.
Возвращаемся в отель.
Знакомимся с хозяйкой отеля.Нам показывают другие номера, рассказывают о реставрации номеров.
Вечером решаем распить бутылочку местного сухого вина.Нам вино понравилось. Читая отзывы перед поездкой ,встретили отрицательные отзывы о местных винах. Были весьма удивлены после дегустации.
Вино 9 800 сом.
Сегодня последний день пребывания в чудесном городе Бухаре и утром мы покидаем город.

БУХАРА – НУРАТА – ПУСТЫНЯ КЫЗЫЛКУМ
310 Завтрак в гостинице. Выезд из Бухары. По дороге посещение керамической мастерской в Гиждуване. Прибытие в Нурату. Посещение Св. источника Чашма: мечети, остатки крепости времен Александра Македонского. Осмотр Кяризов - древней оросительной системы. Дальнейшая поездка в пустыню. Прибытие в юртовый лагерь. Размещение. Катание на верблюдах. Свободное время. Ужин при костре. Слушаем песни народов пустыни. Смотрим на звезды. Ночевка в пустыне.
Путешествие в пустыню
Тепло распрощавшись с работниками отеля, отправляемся в путь.
В 46 километрах от Бухары расположен маленький городок Гиждуван. С давних времен и до наших дней Гиждуван славится как торговый город и центр ремесленничества. Гиждуванскую школу керамики отличает использование геометрических форм и цветов в орнаментах.
Около 9 утра наша машина припарковалась возле керамической мастерской Ибодуло Нарзуллаева . Ибодуло Нарзуллаев один из самых известных керамистов Узбекистана и основателем Гиждуванской школы керамики. Уста Ибадулло создал не только свой индивидуальный стиль, и передал свое мастерство сыновьям Алишеру и Абдулло и дочери Нодире.Это шестое поколение, продолжающее традиции создания керамических изделий своей семьи. Мастер принимает участие во многих выставках по всему миру.
Его жена организовала для женщин школу традиционной вышивки. Гиждуванская вышивка - другое характерное Гиждувану ремесло.

Неотбеленные хлопчатобумажные ткани и красители, традиционно используемые для вышивания, производят здесь же в Гиждуване.
Замечательный человек Ибадулло,нам было очень приятно с ним общаться. Показал и рассказал ,как делается керамическая посуда,поводил по музею керамики.Сам проводил нас по мастерской.Поведал,как изготавливаются тамдыры,посидел с нами за столом.Угостил чаем и сладостями.
В большом доме мастера расположена мастерская,печи для обжига,музей керамики.магазин.Здесь можно купить керамику,вышитые изделия.
Керамика легкая, пористая, толстостенная. В ней все оттенки желтого и коричневого, немного разбавленные зеленым и синим. Гиждуванские мастера используют особые краски из природных материалов, которые до сих пор составляют и готовят вручную. В их состав входит даже зола от сухой верблюжьей колючки. Линии и узоры в изделиях риштанской керамики расплывчаты. Свойства их особой краски в узорах таковы, что они слегка расплываются при нанесении, и взаимодействуют с глазурью. Эта расплывчатость создает удивительный эффект.. А еще мастер нам показал, на краю изделий застывшие капельки от глазури.Это как бы фирменная черта этой керамики.
Цены от 3 долларов.
Очень нам понравились небольшие вазочки, внутри которых звенит горошинка, заключенная в ножку.Вазочка звенит,когда пустая,а если ее наполнить,то звона не слышно.
На прощанье подарил нам подарки и мы тронулись дальше.
Спасибо вам мастер, вспоминаем вас с большим теплом!
Почитать о керамике Гиждувана здесь: http://www.asia-travel.uz/uzbekistan/crafting/gijduvan-traditions-and-crafts/

По дороге осматриваем остатки древнего караван сарая и ханаки.
Гид,проводящий экскурсию с немцами,подошел к нам и немного рассказал о караван сарае.
Наш путь лежить дальше в Нурату.Влад по дороге рассказываем нам об увиденном.
В древности здесь возник родник с чистой питьевой водой. Культурные пласты вокруг источника имеют возраст около 39 тысяч лет. Вода из родника обладает уникальными целебными свойствами, имеет в своем составе восемь полезных микроэлементов. Еще вода интересна тем, что температура ее всегда одинакова и равна 19,5 градусам по Цельсию. С древних времен здесь сохранились остатки крепости Hyp, одной из старейших построек в Центральной Азии, хранившей источник воды и поселение от набегов кочевников. До наших времен дошли остатки стен и руины башен, построенных уже в период Александра Македонского.
В IX веке здесь была построена мечеть "Чилистун Жомий", реконструированная уже при Темуридах в XVI веке. В том же веке, а точнее, в 1582 году было закончено строительство еще одной мечети "Катта Гумбаз".

Через Чашму проходил Великий шелковый путь, а купцы и путешественники, следовавшие из Бухары в Самарканд, отдыхали в местных караван-сараях.

Источник считается святым, и сюда ежегодно приезжают тысячи людей.
Чашма" - место паломничества верующих и один из важных религиозных центров ислама в регионе. В комплекс культовых сооружений "Чашма" (чашма - родник - таджикское слово) входит родник, колодец, мечеть Джума.

По местным же преданиям, якобы 40 тысяч лет назад здесь упал метеорит, который излучал свет. На месте падения образовался кратер и забил чудесный источник, вода которого имеет целебные свойства. Люди сочли падение метеорита проявлением божественной милости - "Аллах даровал нам Нур" (нур - луч).
Через весь комплекс "Чашма" вода из родника течет по арыку, в котором кишмя кишат целые стаи рыбы маринки.
Рыбы просто гигантские.Если им что то кинуть,то они сбиваются в огромный клубок. Маринки -рыба из семейства форелевых. Местное название маринок - "карабалык", что в дословном переводе означает
"черная рыба". Она плавает, никого не боясь, так как вместе с родником имеет законный статус священной. По местному преданию священную маринку нельзя есть, так как можно заболеть и умереть, или же тело покроется белыми пятнами (Брюшина изнутри покрыта черной пленкой. Пленка, а также икра, молоки и слизь ядовиты).
Оставив Влада у источника,поднимаемся к развалинам крепости.
Крепость Александра Македонского.

Она расположена на южной окраине Нураты. Городище состоит из нескольких частей .Крепость здесь была построена из за стратегически
важного положениия на границе между земледельческими районами и дикой степью.

В настоящее время, здесь все отремонтировано, приведено в порядок, благоустроено. Перед комплексом находится небольшой базарчик, где за неимением других достопримечательностей бродила пара молодоженов. Невеста в европейском белом платье с кринолином и стразами, жених в строгом костюме с красным галстуком.Рядом с ними бегают операторы,снимая все действо на камеру.
Решаем пообедать в городе.Влад ведет нас в кафе,но женщины,кторые покидают это заведение,советуют нам пообедать в придорожном кафе.
Останавливаемся в кафе, которое находится в небольшом тенистом парке.Нас встречают очень гостеприимно.Работники кафе очень стараются.
На обед предлагают-шурпу,шашлык,чай,лепешки.
Обед 10 000 сом.
Едем дальше,наш путь лежит в пустыню.По дороге Влад нам показывает песчанок и ящериц,а так же птиц-кекликов.
Иногда мы останавливаемся и из машины наблюдаем за жизнью мелкой живности, снующей по кустам.
Останавливаемся возле скал и отправляемся смотреть древние наскальные рисунки.
Удивительно,что так хорошо они сохранились. Видны изображение козлов,охотников. Они изображают сцены охоты, зверей, людей.Скалы черного цвета.Я таких раньше не видела. Мы ,как горные козы скачем по скалам, находя новые и новые рисунки. Набегавшись, отправляемся дальше.

Наконец то мы прибываем в юртовый лагерь недалеко от озера Айдаркуль в центре пустыны Кызылкум.Влад достает карту и показывает нам ,где это находится..
Лагерь большой и как ни странно-комфортабельный.В лагере нас встречают 12 юрт,которые празднично украшены,стационарные туалеты,душевые,умывальники.В большой юрте находится столовая.В середине лагеря –костровище.Есть несколько столов под навесами.Между юртами установлены фонари.Вечером запускается дизель и появляется электричество.
Юрта просторная,внутри также украшена.Двери резные,деревянные.Оставив обувь за порогом проходим в свой домик кочевников.
На полу постелены матрасы с теплыми одеялами.В углу сложены также постельные принадлежности.Быстро разобрав вещи едем купаться на озеро.У хозяина лагеря Вагифа есть свой оборудованный пляж.
Здесь есть навесы,а также стоит трейлер в котором хранятся складные столы и стулья.
На пляже уже отдыхает семья из России.Они в лагере второй день.Хозяева выдали им обеденный ланч-бокс и туристы проводят время на озере.
Вода в озере очень красивого синего цвета.Берег песчаный.К сожалению у владельца лагеря не нашлось удочки и рыбки наловить мы не смогли.
Накупавшись, нагулявшись,возвращаемся в лагерь.
В юрту нам Влад приносит чай и мы устраиваем чаепитие.В гости к нам приходит местная кошка и разваливается рядом на ковре.
В лагерь кроме нас, заезжают шестеро испанцев.
Почаевничев ,отправляемся гулять по пустыне.Вечером нас катают на верблюдах.
Мы с Таней и пожилым испанцем едем верхом,ведомые хозяином животных.
Влад за нами присматривает,а я начинаю горланить песню :
-Вот идет караван,по сыпучим пескам…И так далее.
Песня вспомнилась из моего далекого детства.А пели мы ее в пионерском лагере в Чимгане .Правда спела я только куплет,так как Таня заволновалась-вдруг испанец поймет о чем я подвываю.Я ответила,что в Европе это по другому называется.Испанец дружелюдно улыбался.Не знаю,что уж он про нас подумал.

Если кому то интересно примерно такие варианты песни про караван:
http://mlook.ru/index.php?idv=gTiLum32o90&name=%D0%92%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D0%B4%D1%91%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0
%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC
&squ=%D0%92%D0%BE%D1%82%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%BE%20%D0
%A1%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20..#axzz1ZFQM6Abg

http://www.zaycev.net/pages/127/12742.shtml?miniplayer=true- вот еще забавная песенка.
Накатавшись,довольные опять отправляемся гулять по пустыне.Влад нам показывает местную травку-исрык.Надо сьесть 7 семечек от сглаза,а еще этой травкой окуривают от болезней и на удачу.Рвем травку и тащим в лагерь.В городе мы видели,как такую травку продают букетиками.Букетик -2000 сом.
Солнышко садится и окресности становятся совершенно другими.Полнолуние и луна светит очень ярко.Вокруг совершенно не темно.Возвращаемся в лагерь волоча за собой ветки саксаула.Эти ветки складываем на кострище.
Я нашла название этой травки-Гармала.(могильник)Читать здесь: http://www.vitaminov.net/rus-27600-676661586-0-3356.html
http://www.suvenir.uz/art-isiryk.html
Ужин приготовила жена Вагифа.Ужин превосходный.Много салатов,чучвара.Просто удивительно.как она могла все это наготовить на такую ораву. Влад угостил нас вином *Бухара*.Накормили нас на убой!Как кота в мультфильме.
Чучвара-маленькие пельмешки-поразили.Сколько же времени хозяйка их лепила на такую ораву ?
Часам к девяти вечера рядом с кострищем ставят стулья,костер разжигают и местный акын поет песни.Влад нам их переводит.Песни почти все о любви.Вдруг акын начинает петь *Катюшу*,тут даже испанцы начинают подпевать.Удивительно,что они знают нашу *Катюшу*.
Под веселые напевы устраиваем пляски у костра.На такой веселой ноте,наш день и закончился.
Решаем,что утром встанем пораньше .



Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 14 ноября 2011 в 18:30

 

во дворе уже и стол с чаем накрыли.Попив чайку, мы с Владом отправились смотреть близлежащие достопримечательности. По нашей просьбе Влад отвел нас в хорошую ювелирную мастерскую и показал отличный магазин миниатюр.
По дороге к торговым куполам увидели кавалькаду старинных автомашин, совершающих автопробег и прибывших из Англии. Налюбовавшись раритетной техникой, отправляемся дальше.
Наш отель, находится рядом с Ляби хаузом. Место историческое.
Площадь получила свое название от расположенного посередине обширной площади огромного бассейна длиной 42 м, шириной 36 м и глубиной около 5 м. Бассейн сооружен в 1620 году. В настоящее время бассейн реставрирован и заполнен водой. На берегу хауза находится ресторанчик,здесь же клянчат угощения красавцы гуси.
До установления Советской власти в Бухаре было много подобных прудов ( примерно 114), которые служили источниками воды для жителей города.А разносили воду по домам водоносы. Но у прудов была дурная слава, так как они являлись распространителем малярии и других заболеваний. Поэтому по большей части хаузы постепенно были осушены в период 1920 - 30 гг. Ляби-Хауз уцелел из-за того, что он является центром великолепного архитектурного ансамбля, который создавался в течении 16 и 17 веков, и который почти не изменился с тех пор.
Ансамбль образован тремя монументальными зданиями: Медресее Кукельдаш и двумя другими религиозными зданиями, построенными Надиром диван-беги: Ханака (Нодир-Диван-Беги Ханака) и Медресе Надир-Диван-Беги (Нодир-Диван-Беги Медресе).
Вечером жизнь здесь оживляется.Гуляют родители с детьми,все активно фотографируются рядом со скульптурой Ходжи Насретдина на ослике. Заполняются столики в ресторанчике на берегу хауза.
На ужин Влад повез нас в ресторан Караван. В ресторане собираются местные жители, туристов здесь нет. Компании в основном сидели мужские. Очень интересно между собой общались посетители, перемежая узбекскую речь русскими словами. Накормили нас вкусно и недорого. Вечерами хдесь бывает шоу программа.Но мы просто приехали поужинать.
Бухара,ул М.Икбол тел 383 05 05
Вернувшись в отель,мы долго сидели во дворе, попивая чай, рассматривая фотографии.

Завтрак в гостинице. Начало пешей экскурсии по городу 9:00. Знакомство с памятниками архитектуры «Бухары благородной» (по араб., «Бухара-и-шариф»). Ознакомление с обликом старого города: комплекс Ляби-Хаус, торговые купола, караван-сараи, мечеть Маггоки-Аттори (11-12 вв.), кош-медресе (медресе Улугбека 15 в., медресе Абдулазиз-хана 17 в.), площадь Пои-Калян (11 -17 вв.), золотой базар Бухары, мавзолей Саманидов (9-10 вв.), комплекс Чашма-Аюб («Источник Иофа», 12-16 вв.), Чор-Минар (19 в.), цитадель Арк, мечеть Боло-Хаус (16-18 вв.). Ужин. Ночевка в Бухаре.
БУХАРА.
Встреча с гидом Мариам в 9 часов,а встали мы опять чуть свет.Вчера к чудесному памятнику Ходже Насретдину было не протолкаться.Огромное количество людей с детьми фотографировались с Ходжой Насретдином и его осликом. Место на ослике, перед Насреддином, его коленки, ушки и рот истерты руками до золотого блеска. А еще там гуляли такие красивые белые гуси.Решено!Идем фотографироваться и кормить гусей.
Позавтракав в отеле чудесными блинчиками с яблоками и корицей,прихватив лепешку,отправляемся к Ляби Хаузу.А там уже Влад сидит на лавочке и нас поджидает.
Пока никого кроме нас нет,фотографируемся с Ходжой Насреттином и его осликом.А затем идем поближе к хаузу.Там,по берегу уже бродит компания белых красавцев гусей.Мамы с малышами подходят к ним.Гуси такие толстые,ходят важно не спеша.И не торопятся за угощением.
Здесь же на берегу хауза стоит высохший тутовник.Растет он тут не одно столетие.Высох,но не у кого не поднимается рука срубить дерево.Нагулявшись ,идем в отель,где нас уже поджидает наш сегодняшний гид.Возвращаемся к хаузу и наша прогулка по городу начинается.
Мариам рассказывает легенду о Ходже Насреттине и мы переходим к медрессе Кукельдаш (Молочный брат) (1568/69)
Кукельдаш – должность при дворе Чингиз-хана, пришедшая во дворы Бухарских правителей. Кукельдаш по имени Кулбобо пересидел на своем посту несколько правителей. Был успешен и богат. И на деньги свои построил это огромное красивое медресе.
Сразу за памятником Ходже Насреттдину находится это медрессе.На фронтоне изображены птицы и солнце с глазками.А в Исламе запрет на изображение животных, а человеческих лиц, тем более.Мариам рассказала,что птица держит в когтях лань,но если честно,то животное напоминает упитанную свинюшку.А здесь религиозное заведение и построено здание в 16 веке.Важный бухарский сановник Надир Диван-Беги был впечатлен строительством медресе Шер-дор в Самарканде.И решил перещеголять самаркандского эмира Ялантуш-бия.Строить он решил ханаку (суфийскую гостиницу).Когда строительство подходило к концу,мимо проезжал хан и в приветственной речи поблагодарил Надир Диван-беги за строительство медресе.Вот так срочно пришлось переделать ханаку в медрессе.Вечером во дворе здесь можно поужинать и посмотреть фольклорное представление.
А ханаку Надир построил раньше.Она находится,как раз через хауз,напротив медрессе. Любой дервиш- странник мог остановиться в ханаке. Найти там приют и пищу. В ханаке же, помимо келий и трапезных, есть мечеть. А еще зал для собраний.
Жилой квартал от Ляби хауз от деляет канал,который тоже построил Надир беги.Здесь,в Еврейской махалле находится бухарская Синагога.
Рассказ о том,как Надир беги строил самый большой хауз в Бухаре.
Построить то решил,
но мешал строительству большой дом.Дом принадлежал пожилой еврейке,вдове.Предложил ей Нодир беги большие деньги за дом.Но вдова отказалась.Тогда Надир беги построил канал так,что проходил канал под стенами дома вдовы.И вода стала подмывать стены дома бедной женщины.Вдова воззвала к совести и попросила перекрыть воду.Но Надир беги предложил выкупить ее дом.
В ответ вдова попросила участок земли и разрешение на строительство синагоги.Вот так с 1620 года и находится в этом квартале синагога,а вокруг нее стали селится евреи. Водоем, построенный Диван-Беги, известен теперь под названием Ляби-Хауз. Приблизительная дата постройки – 1620 год. В некоторых источниках встречается другое название "Хауз-и Базур", то есть "Водоем, воздвигнутый силой".
Далее мы посещаем кукольную мастерскую. Мастер на наших глазах изготавливал головки кукол из папьемаше. К сожаления в настоящее время здесь нет кукольного театра. Но можно увидеть сцены из спектаклей, кукол из разных постановок. Куклы выполнены очень тщательно. Украшения, сабли, одежда выполнены выликолепно.Сабельки вытаскиваются из маленьких ножен.Одежды расшита и украшена ,как настоящая.
Мастер одел на руку куклу-танцовщицу и она ожила, кокетливо задвигала плечиками, покачивая головкой.

Далее наш путь лежит в каравансарай Sayfiddin 19 века.Посередине двора находится 1 уровень тахуна (полуподвал),которые использовались, как кладовые. В этом месте подпочвенные воды подходят высоко. Поэтому подвалы строить было невозможно.В настоящее время это место отдано мастерам. Здесь находятся мастерские резчиков, ткачей, вышивальшиц.

Пообщались с мастерицей-вышивальщицей золотом.Вышивается все по трафаретам из картона.Трафарет помещается на бархат и все зашивается золотыми нитками.Обязательно оставляется в незаметном месте какая то недоделка,от сглаза.Здесь же работает молодой человек-золотошвей.
Бухарское золотое шитье .Читать здесь:

. http://gazta.ru/stories/uzbekistan/12466/1.html

http://www.narodko.ru/article/kogu/uzbekictan_zolotoe_6ite.htm
http://www.sairamtour.com/uzbekistan/embroidery_in_gold_r.html

Посетили мастерскую резчика и ткача.Ткань изготавливается на старинном деревянном станке ручным способом.
Дальше наш путь лежит в сторону торговых куполов.


В XVI веке, когда династия Шейбанидов захватила Бухару, и сделала ее столицей своего государства, начинается расцвет города, разворачивается массовое строительство. В этот период были построены купола крытых базаров, которые стали символом города. По всей Бухаре и в ее окрестностям возводились торговые комплексы, в основном на пересечении 2-3 дорог, но на сегодняшний день здесь сохранилось лишь четыре торговых купола.
Торговый купол Так-и саррафон
Название этого купола происходит от саррафов – менял, которые несколько веков назад, меняли деньги торговцев со всех стран мира.Сегодня здесь уже нет валютчиков, зато большой выбор восточных ковров, и других сувениров.
Торговый купол Тельпак Фурушон
Раньше здесь торговали книгами, и называлось место Китаб-Фурушон, но потом стали торговать головными уборами, мужскими, женскими, детскими: тюбетейками, платками, тюрбанами, меховыми шапками.
Торговый купол Тим Абдулла-хан
Построен купол 1577 году. Здесь торгуют тканями и коврами.
Торговый купол Так-и заргарон
Находится недалеко от Пои Калян. Еще одной особенностью Так-и Заргарон является форма купола, - он вытянут вверх, и имеет вертикальные выпирающие ребра. Свое название получил из-за 36 мастерских и лавок ювелиров, ведь «заргар» переводится как «ювелир». Построенный в 1569-1570 году, он стал первым торговым куполом Бухары, которая только что приобрела статус столицы.
По дороге нам встречается чудесное здание "Магак-и Аттари, то есть "Мечеть в яме" ("Глубокая мечеть").
До постройки первой синагоги евреи молились в одном помещении с мусульманами в мечети под названием "Магак-и Аттари, то есть "Мечеть в яме" . По одной версии евреи молились с мусульманами в одно и то же время, но в разных углах. По другой – евреи приходили туда только по окончании молитв мусульман. Этим можно объяснить обычай, существующий у бухарских евреев, заканчивать утреннюю молитву словами "Шалом алейхом" ("Да будет мир над вами"), который отсутствует у европейских евреев.До арабского завоевания на месте мечети был базар,где торговали идолами,лекарственными травами и пряностями.Там же находился храм луны (мох).Ученые предполагают,что храм был местом поклонения богу луны Сину. Ученые и археологи из Эрмитажа установили, что на месте мечети, располагался буддийский монастырь, а позже храм огнепоклонников (зарастризм), перестроенный в мусульманскую мечеть.
Здание поражает своей красотой.Весь фасад покрыт ажурными узорами из шлифованных кирпичиков и резьбой по алебастру.Что то подобное мы видели в Иране в городе Маку.Здание находится действительно ниже уровня земли.
Караван сарай Нагай.1720-1721 г.Здесь останавливались нагайские татары.В настоящее время мастерские ремесленников.В настоящее время в Узбекистане возрождаются национальные ремесла и мастера имеют налоговые льготы,уделяется большое внимание развитию ремесел.
Колониальная постройка.Здание Азово-Донского банка. В настоящее время здесь картинная галерея.К сожалению мы не смогли осмотреть экспозицию.Почему то галерея была закрыта.Мы побродили, побродили вокруг ,да и пошли дальше.
Далее наш путь был через торговые ряды. Медресе Улугбека, внука Амира Темура, выдающегося просветителя своего времени. Его девиз "Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки" - выведен арабской вязью над входом в здание. Тут же были вырезаны и другие слова: "Над кругом людей, осведомленных в книжной мудрости, да будут каждый день открыты двери Божьих благословений. Медресе построено в 1417-м году, в 1585-м году при реставрации здание было облицовано майоликой.
Имя Улугбек значит «Великий правитель», «патриарх, правитель». Он, внук Тимура и сын Шахруха был рожден в Султание (Иран). А мы там были!
Его отец и дед приглашали ученых из Самарканда, и Улугбек извлекал максимальную пользу из занятий с ними.
После смерти Тимура, власть в империи Тимуридов перешла к отцу Улугбека. Улугбек поселился в Самарканде - столице империи Тимуридов. После того, как Шахрух перенес столицу в Герат в 1409 году, шестнадцатилетний Улугбек стал правителем Самарканда, а в 1411 он становится безраздельным правителем Мавераннахра.
Улугбек намеревался превратить город в интеллектуальный центр империи. В 1417 – 1420 он построил медресе на площади Регистан в Самарканде и пригласил множество исламских математиков и астрономов для обучения там. Помимо медресе в Самарканде, он построил медресе в Бухаре.
Строительство Медресе Улугбека в Бухаре было начато в 1417 году. Сам Улугбек очень интересовался астрономией, и в 1428 году построил огромную обсерваторию в Самарканде.
Келье в медресе двухуровневые.Внизу находилась кладовая и кухня с крохотным очагом-жаровней.На втором этаже было место для занятий и сна.
А напротив него находится медресе Абд ал-Азиз-хана (1652) (Абдуллазиз-хана Медресе). Медресе Абд ал-Азиз-хана стало последним монументальным сооружением такого масштаба в столице Бухарского ханства. Период заката Бухары последовал после смерти Абд ал-Азиз-хана.
Портал медресе богато украшен . В оформлении внутреннего двора и комнат использовался широкий набор приемов декоративного оформления, характерных для того времени: резная и обливная керамика, кирпичная мозаика, резьба по мрамору, фрески из ганча и золочение.
Ганч. Ганч называют еще и алебастром. Это прочный материал, более податливый, чем камень и даже дерево. В горах добывали «горный камень». Обжигали его в печи, измельчали, просеивали и – алебастр готов. Читать здесь: http://www.sairamtour.com/uzbekistan/uzbek_ganch_r.html

Пои Калян (Пои Калян Комплекс), то есть "подножие Великого", подножие великого минарета Калян.
От ансамбля XII в. сохранился величественный минарет, возведенный в 1127 г. перед главным фасадом несохранившейся мечети Арслан-хана

Минарет Калян (Минарайи калан) .
Слово "минарет" происходит от арабского "минора" "место, где что-то зажжено".

По надписи в бирюзовой майолике под карнизом фонаря минарета Калян установлено, что он был завершен в 1127 г. На половине высоты ствола читается имя Арслан-хана. Обнаружено и имя мастера — Бако, на захоронение которого местные жители указывают среди домов соседнего квартала. Бако возвел характерный для Мавераннахра минарет в виде круглоствольной кирпичной башни, сужающейся кверху: диаметр ее внизу — 9 м, вверху — 6м, высота — 45,6 м. Внутри столба вьется кирпичная винтовая лестница, ведущая на площадку фонаря, опирающегося на выступающие ряды кладки, оформленные в виде пышного сталактитового карниза — шарафа. К сожалению забраться наверх нельзя.Минарет очень красивый!

Последнее здание соборной Мечети Калян (Маджид-и калан) завершено в 1514 году.
Медресе Мир-и Араб (1535-1536)
Строительство медресе Мир-и Араб (Мири Араб медресе) приписывается шейху Абдаллаху Йамани (из Йемена), духовному наставнику ранних шейбанидов.Современники рисовали его суровым воином. Он шесть раз водил свои войска в опустошительные набеги на Хорасан. Воспитан был правитель в духе суфистского миросозерцания и само имя "Убайдулла" было ему дано отцом в честь знаменитого шейха XV века Убайдуллы-ходжи Ахрора, родившегося под Ташкентом.

Портал Медресе Мири-Араб, располагается на одной оси с порталом мечети Калян, но стоит на возвышающейся платфоме.

Медресе Мири-Араб построено на деньги, которые Убайдулла-хан выручил от продажи в рабство более трех тысяч персидских пленников. Вырученные деньги он передал Мир-и Арабу на постройку медресе.



В СССР Мир-Араб было единственным духовным мусульманским учебным заведением . Медресе действующее.Во двор мы не заходили,но можно зайти в прихожую и через ажурную решетку посмотреть,как во дворе студенты отдыхают на перемене,играют в настольный теннис .

Здесь можно почитать : Бухара. Путеводитель по архитектурным и историческим достопримечательностям
Дмитрий Пэйдж,
http://www.touruz.narod.ru/bukhara/index.htm
Проходя по торговым рядам мы заметили вывеску бани.Мариам рассказала,что это здание мужской бани.Мы заглянули вовнутрь.Нас пригласили войти и показали внутренние помещения.Пригласили прийти вечером на помывку.В баню мы хотели,но только в женскую.
Недалеко от комплекса Калян в глубине махалли находится женская баня хамбом-и-Кунжак ,посторенная в 15 веке.Вот туда нас Мариам и проводила.В баню приносят младенцев после 40 дней от родов и приводят молодых мам,здесь лечат женщин от бесплодия,моются,общаются. Вход в баню прямо с улицы в относительно просторную раздевальню и место отдыха. Далее серия заглубленных в землю купольных помещений, связанных между собой узкими сводчатыми ходами.
Самой последней и, следовательно, самой жаркой являлась комната, где по периметру вдоль стен были расположены 4 ручки кранов: 2 для холодной и 2 для горячей воды. На полу стоят пластиковые тазики. Огромный котел с водой, встроенный в стену. В этом помещении две большие ниши, где можно лечь в полный рост.На наш взгляд в парной было не очень жарко.
Следующая комната было круглой и в середине находилось круглое возвышение.Скорее всего подходит название-помывочная.
Встретили нас дружелюбно, показали и рассказали о бане и услугах, которые здесь предоставляют.
Мы решили,что придем вечером.Договорились,что за 25 долларов нас помоют,попарят,поскрабят,помассажируют.
Мы отправляемся дальше на осмотр города .Идем коротким путем через махаллю, небольшой рынок, торгующий старой мебелью.
И выходим к крепости Арк. Цитадель Арк является самым древним памятником Бухары. Следует отметить, что вообще, древние восточные города состояли как бы из трех частей: первая часть это цитадель - крепость, вторая - это мадина, или шахристан, то есть непосредственно сам город, который располагался вокруг крепости и третья - это, так называемые рабаты, то есть предместья, за крепостными стенами, где располагались различные мастерские, базары и т.д.
Таким образом Арк можно отнести к первой части, где располагались дворец эмира, административные здания и различные госучреждения. Цитадель Арк была построена в IV веке до нашей эры и по результатам археологических находок, проведенных в конце XX-го столетия, а точнее в 1997 году было установлено, что Бухаре 2500 лет. По легенде Арк был построен сыном иранского правителя Кейкауса - Сиявушем. Он был отвержен своей мачехой и бежал из Ирана в Туран. Тураном же в то время правил царь по имени Афрасиаб, у которого была дочь. Сиявуш влюбляется в неё и просит у отца девушки её руки. Арасиаб ставит условие: построить дворец, размером с воловью шкуру. Однако, Сиявуш не растерялся и проявил хитрость: он разрезал воловью шкуру на тысячи тончайших полосочек и, соединил их между собой. Таким образом образовалась внушительная площадь, на которой и был построен Арк.
Вот и опять встречаем легенду о воловьей шкуре.
Позднее, по легенде, между Афрасиабом и Сиявушем возникает вражда, вследствие чего Афрасиаб приказывает убить Сиявуша, который похоронен возле восточных ворот Арка.. Поэтому каждый новый год ("Навруз") по зароастрийскому календарю (21 марта) каждый бухарец приходил сюда и приносил в жертву петуха, а женщины пели особые песнопения, которые назывались "плачем мугов". Также в одной из ниш располагалось святое место, где в память о Сиявуше ставили горящую свечку. Таким образом, каждый бухарец считал Сиявуша как бы основателем Бухары.
Позже дворец пришел в запустение и разрушился. И только в V веке нашей эры, во время правления бухар-худата Бидуна, дворец заново перестраивается, но держится недолго. И сколько бы ни перестраивался, он постоянно разрушался. Тогда бухар-худат собирает своих приближенных, ученых и магов и советуется с ними. И они предлагают ему построить дворец, основанный на семи столбах, расположенных в форме, напоминающей созвездие Большой медведицы. В таком виде он и сохранился до наших дней.
Общая площадь Арка составляет 4 гектара. Общая окруженность стен 786 метров, Можно сказать, что это был город внутри города: здесь был свой базар, своя мечеть, медресе и жилые строения. Кушбеги-министру запрещалось выходить за пределы Арка. Здесь он жил постоянно со своими чадами и домочадцами.Ужас какой!
Несмотря на то, что Арк был основан в IV веке, здания, сохранившиеся до наших дней, относятся в основном к XVI - XX векам. Таким образом, Арк, в том виде, в каком мы его сегодня видим, сформировался при династии шейбанидов.
Прежде чем пройти через главные ворота Арка, установленые в XVI веке при Абдуллахане и называемые Регистан, мы поднимаемся по пандусу, длина которого от 16 до 20 метров, а ширина от 3 до 5 метров. Здесь торгуют сувенирами,украшениями,вышивками и старыми фотографиями.Некоторые из этих ниш являлись своеобразной тюрьмой для особо опасных преступников. В одной из ниш томился основоположник таджикской литературы Садриддин Айни, пока не был освобожден войсками Красной Армии под командованием М.В.Фрунзе.
2 сентября 1920 года Бухара была завоевана этими войсками; эмир Алимхан бежал в Афганистан и была провозглашена Бухарская Народная Советская Республика. Поскольку при взятии Бухарской крепости Арк войсками Красной Армии были использованы 4 аэроплана, то территория Арка на три четверти разрушена в результате бомбежки.

Для молитв в XVII веке по приказу правителя из аштарханидской династии Субхан-кули-хана здесь была возведена мечеть в традиционном для Средней Азии айванном стиле с колоннами. Само слово мечеть (масжид) происходит от семитского "маскита", то есть "священное место". Вообще, следует отметить, что порог мечети нужно переступать с правой ноги; предварительно подвергнув себя ритуальному омовению (тахорат) и надев на себя чистое белье. В самой мечети не следует смеяться и громко говорить. В данной мечети имеются несколько входов со всех трех сторон. Сделано это для того, чтобы верующие не толпились у одного входа, а могли свободно и безпрепятственно войти в мечеть с любой стороны. В любой мечети имеется центральная ниша, именуемая михрабом и обращенная в сторону священного камня Каабы, то есть в сторону Мекки. Творящий молитву обращается лицом к михрабу и сосредоточив свои помыслы на Боге, совершает молитву. Вдоль стен мечети в картушах сохранились записи, сделанные арабской вязью на персидском языке, из которых явствует, что последняя реставрация мечети проводилась по приказу последнего эмира Алим-хана из мангытской династии и оформление ее должно было походить по подобию иерусалимской мечети аль-Акса.
Рядом с мечетью находится реликвия, своими истоками восходящая к легендарному наставнику Сиявуша - богатырю Рустаму, из известной поэмы Фирдоуси "Шах-наме". По легенде, у Рустама была лошадь, которую звали Дульдуль. Так вот, здесь сохранилась каменная чаша, из которой, согласно преданию, пила воду эта лошадь. Рядом находится символический "камень Рустама" (санги Рустам), служащий орудием всевозможных упражнений богатыря.
Рядом, за стеной находится разрушенная часть Арка (почти 3 га), где в свое время располагались различные постройки: кухни, монетный двор, медресе Чильдухтарон ("сорок девушек") и другие.
Если повернуть направо, то мы попадаем на главную улицу Арка . Пройдя совсем немного мы подходим к перекрестку ("чорсу"). Справа находится конюшенный двор ("саис-хона"), слева - коронационный зал ("тахт-хона") и прямо - зал приветствий ("салом-хона").Мы идем в коронационный или церемониальный двор.
Представители последней династии (мангытской) не являлись прямыми потомками Чингиз-хана или Афрасиаба, а потому им не разрешалось использовать титул "хан", вот почему они использовали титул "эмир". По этой причине они не могли короноваться ни в Самарканде, ни в Кукташе. В середине XVIII века они построили коронационный двор под открытым небом в Арке. В конце XX столетия этот двор был реконструирован; к подлинным вещам, сохранивнимся до настоящего времени относятся только колонны, сделанные из карагача и мраморный трон.
Церемония коронации происходила следующим образом. Ранним утром на возвышении растилали белый войлок ("кошма"). Из специальной двери выходил эмир в нарядных золотошвейных одеждах, садился на центр этого войлока. С четырех сторон к войлоку подходили самые приближенные и уважаемые люди и поднимали его вместе с сидящим на нем эмиром и опускали на мраморный трон. Затем окружающие разделялись на две линии вдоль трона. В одну входили все высокопоставленные чиновники во главе с министром ("кушбеги"), а вторую - представляли 27 беков то есть наместников областей бухарского ханства. До последнего эмира Алимхана трона, в его современном представлении, не существовало: было просто мраморное плоское возвышение в турецком стиле. И только побывав в Ялте - резиденции русского царя - и возвратившись оттуда, эмир повелел сделать трон в классическом стиле.
Сразу же у входа в зал находится своеобразная стена, называемая "гулом-гард" (тадж. "раб-повернись"), имеющая несколько значений. Во-первых, она заслоняла собою сам двор и то. что там происходило от постороннего взора. Но самое главное ее назначение заключалось в том, что никто не смел повернуться по окончании аудиенции спиной к царственной особе и вынужден был пятиться назад к входу до самой этой стены. И лишь зайдя за неё имел право развернуться. История помнит роковую ошибку английского полковника Стодгарта, посмевшего чуть раньше положенного развернуться спиной к эмиру Насрулле, прозванному в народе как "эмир-мясник" ("амир-кассоб") и стоившему ему жизни. Это произошло в 1842 году. Все попытки английского и даже русского двора - заступится за дипломата - не смогли повлиять на решение, принятое сумасбродным и жестоким правителем и в результате полковник был казнен. Рассказывают, что любимой забавой эмира Насруллы было наблюдать, как отрезанная голова его жертвы, опущенная по его приказу в котел с маслом, медленно набухала. Вполне возможно, как предполагают некоторые историки, что он страдал психическими расстройствами.
Сбоку, с одной из сторон этого двора имеется дверь, которая ведет в эмирскую кладовую ("бухча-хона"). В ней хранились различные ткани, атласные стеганые одеяла ("курпача"), халаты и др. До нашего времени сохранились вентиляционные шахты, проходящие сквозь потолок и выходящие наружу; видно, что эмиры по-хозяйски заботились о своем добре, чтобы оно не было изъедено всякого рода насекомыми и молью.
Выйдя из коронационного зала мы попадаем в зал приветствий ("салом-хона"). Каждое утро чиновники являлись сюда, чтобы предстать пред светлы очи эмира и доложить о состоянии дел в государстве. За день он принимал до 300 посетителей.
Эмир сидел боком; докладчику был доступен лишь профиль государя. Сам эмир почти не отвечал на доклады: по бокам, на некотором растоянии от него стояли два церемонимейстера ("удайчи"), в обязанности которых входило принимать доклады и рапорты. Между ними и докладчиком проходила черта, переступать которую последний не имел права.

Напротив Арка находится Боло хауз ("детский водоем"). Мечеть боло-хауз до Революции служила главной пятничной мечетью Бухары, в ней молился бухарский эмир. Говорят, что Эмир Шахмурад (1785-1800) построил мечеть Боло-хауз для публичных молитв, потому что ему нравилось быть ближе к своему народу.Зимняя мечеть и хауз были сооружены в 1712-м году, в 1917-м году фасад зимней мечети был заслонен расписным айваном летней мечети на вытянутых колоннах.В том же году зодчим Ширимом Мурадовым был выстроен минарет. Очень красивые резные деревянные колонны, поддерживающие крышу айвана.Потолки прекрасно расписаны.Рассматривать такую красоту можно долго,но нам надо двигаться дальше.
В настоящее время мечеть действующая и на айване висят часы,по которым можно узнать время молитв.
Идем через парк и попадаем в мавзолей Чашма-Аюб (то есть "источник Иова") — XIV—XIX вв.
Библейская история и легенда
В Библии об Иове сказано: "Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла" (Иов 1:1). Где находилась эта страна Уц неизвестно, поэтому благочестивый Иов вполне возможно жил где-то в районе современной Бухары. По одной из легенд Иов (Аюб) проходил мимо того места во время засухи. Умирая от жажды, местные люди попросили у него воды. Как только он ударил по земле своим посохом, появился целительный источник, из которого до сих пор можно пить свежую воду. Независимо от того насколько правдива эта легенда, само по себе существование исторического памятника, связанного с именем Библейского персонажа, является знаковым явлением, которое указывает на распространение Библии и христианства в этих местах в далеком прошлом.
В настоящее время здесь находится музей ирригации,а еще здесь есть источник со святой водой.
Правда теперь источник оцивилизован.Воду пьют и наливают из крана.
Напротив Чашма Аюба похоронен наставник аль Бухари.
В глубине парка находится мавзолей Саманидов.
Мавзолей Исмаила Самани, построенный в начале Х века основателем династии Саманидов. Мавзолей представляет собой кубическое здание, перекрытое полусферой купола. Усыпальница Саманидов первое в среднеазиатском строительстве здание, сооруженное из жженого кирпича. Все здание сложено из фигурных кирпичиков, которые покрывают стены своеобразным орнаментом, в течение дня, с изменением освещения, меняется рисунок узора. Здание и снаружи и внутри просто восхитительно! Все фасады равноценные и выполнены в традициях зороастрийцев.
Через парк подходим к пруду, чтобы увидеть ворота Бухары Талипач.
Территория процветавшего города значительно расширилась и была обнесена в 849/50 гг. новыми стенами, охватившими и Арк, и раннесредневековый шахристан. Затем эти, уже обветшавшие стены, в XII в. были укреплены новым сырцовым крепостным валом при караханидском правителе Арслан-хане (1102-1130 г.).

Новый вал из жженого кирпича опоясал Бухару в 1164/65 г. при Маъсуде Клыч Тамгач-хане. Оба вала, пришедшие в негодность, были восстановлены в начале XIII в. (1207/08) при хорезмшахе Мухаммеде, но уже в 1220 г. они были разрушены во время монгольского нашествия войск Чингиз-хана. Далее следует период запустения и сокращения территории города. Уцелели только ворота конца XVI в. -Талипачна севере, Каракуль – на юго-западе. Южные ворота Шейх Джалал полностью разрушены уже в наши дни.Ворота видим издалека,через пруд.
Возвращаемся обратно,проходя по улицам города и наблюдая,как неспешно идет жизнь.Обедаем в придорожном кафе за 11 500 сом.
В 15 часов наша экскурсия закончилась и мы отправились в свободное плавание.
По программе у нас посещение бани и ювелирного магазина, который присоветовал Влад.
Легко находим баню.Здесь нас уже ждут. Вымытые,отшкрябанные и намассированные,мы расслаблено гуляем по центру старого города.
Ювелирный магазин находится по адресу Хакикат 47.Недалеко от третьего торгового купола.Если вы любите украшения из серебра с натуральными камнями,то очень советую посетить это место.Изделия очень интересные и цена вполне приемлимая.Накупив красивых вещиц отправляемся дальше гулять.
Вечером Влад везет нас на рынок,где мы делаем покупки.
Дыня-4000 сом
Инжир 1 кг-1000 сом
Темнеет и мы идем бродить по округе .Подходим к синагоге,гуляем по улице.У хауза жизнь кипит, звучит музыка, тянет дымком от очага, бегают наши знакомые гуси. Жизнь здесь неспешная.Вечером по улицам махали бегают детки,чинно что то обсуждают пожилые люди.

Вечером в отеле нам дыню режут,приносят лепешку и чай.Дыню желательно есть отдельно от другой еды.Мякоть дыни розовая,хрустящая и сладкая.Такую можно найти только в Узбекистане.
Сидя во внутренним дворике отеля,наслаждаемся тишиной и звездным небом..


Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 14 ноября 2011 в 18:25

 

Многоликий Узбекистан.
Ургенч-Хива- Бухара -Нурата-Пустыня Кызылкум-Сармыш- -Самарканд-Шахрисабз-Ташкент-Чимган-Фергане-Ташкент
Посетив Иран, мы задумались- куда направить наши блудливые ножки? Рассматривали несколько вариантов. Хотелось в Мексику. Увидеть пирамиды, взобраться, удовлетворить свое любопытство. Мексика отпала из за того, что мы не могли подобрать тур, удовлетворяющий нашу тягу увидеть, как можно больше. Индивидуальный тур оказался неимоверно дорогим,а групповые поражали скудностью программы.Лежать на пляжах Канкуна особенного желания не было.
Обсудив другие варианты,решили,а почему бы не поехать в Узбекистан? Это было бы продолждением нашего иранского путешествия, да и родом я из замечательного города Ташкента.Определив примерно нашу программу по Узбекистану,я занялась поиском местной туристической фирмы или частного гида.
Пробороздив просторы инета, выбрав адреса фирм, разослала письмо. Едем двое, желаем осмотреть страну, побывать в горах, проживать в семейных отелях и прочее.
В течении недели получили много отзывов на свое предложение прогулять нас по Узбекистану. Некоторые фирмы предлагали просто готовые туры и жесткие временные рамки, что нам не подходило, другие были фирмами медленного реагирования.Сразу привлек внимание молодой человек-Фуркат,быстро и четко отвечавший на наши письма,предложивший несколько реальных вариантов путешествия,реальные цены.
Он подробно отвечал на все наши вопросы, давал советы.Спросил,почему хотим жить в семейных отелях,знаем ли мы,что это отели 2 * и просто хорошо общался на темы,не имеющие отношения к нашей поездке.
Нам было предложено три варианта тура, исходя из наших предпочтений.Обсудив все варианты,выбрали тур с путешествием на автомобиле по стране и местными гидами и дополнительно добавили день в горах.Фуркат в целях удешевления тура предложил отказаться от автомобиля и выбрать другме средства передвижения.Но мы решили не экономить на автомашине,так,как путешествуя по Ирану получили огромное удовольствие, заезжая в маленькие местечки, общаясь с людьми и сами решая,сколько времени тратить на посещение местных достопримечательностей.
Как не странно,самым трудным оказалось приобретение авиабилетов Москва-Ургенч-Ташкент –Москва. По данному маршруте летает только узбекская авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» .Электронные авиабилеты приобрести невозможно.А специально ехать в Москву за авиабилетами –неудобно.Фуркат попытался помочь нам с приобретение билетов в Ташкенте,но тоже не сложилось.
Я позвонила в центральный офис авиакомпании, объяснила ситуацию и получила заветный номер телефона,где мне помогли решить все проблемы.
Если вы когда то надумаете посетить Узбекистан и вы не проживаете в Москве,то зайдите на сайт http://www.sentrom.ru/, зарегистрируйтесь, закажите и оплатите авиабилеты.
Два последних дня перед поездкой были потрачены на поиски кроссовок для хождения по горам.Вещи упакованы,сувениры куплены,пора ехать.
День первый.
Вск Москва
(Домодедово) – УРГЕНЧ - ХИВА
30 Прибытие Москва-Ургенч, рейс 616, вылет по воскресным дням из Москвы в 10-55. Прилет в Ургенч в 15:55 (мест. времени) Трансферт до Хивы. Размещение в гостинице. Прогулка по городу. Ужин. Ночевка в Хиве.



4 сентября 2011 мы вылетели в Узбекистан.При посадке в Домодедово перед стойкой регистрации собралась толпа молодых мужчин, возвращающихся домой с заработков. Работники аэропорта пропускали из толпы по одному пассажиру. Поработав локтями, протолкавших вперед мы зарегистрировали билеты и отправились в путешествие. Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» нас приятно поразило. Обслуживание было неплохим,газеты присутствовали в наличии,пассажиры весь полет вели себя очень тихо.Перед прилетом заполняем декларации в 2 экземплярах.Заносим в них что же у нас имеется:деньги (в рублях и долларах),телефоны, фотоаппараты,книжки электронные.
Начитавшись ужасов об узбекской таможне, мы приготовились к долгому ожиданию и оформлению документов. На выходе из самолета я призвала молодых людей оказать гостеприимство для одной россиянки,не бывавшей в Узбекистане и местной уроженки, отсутствовавшей долго на Родине.
Узбекистан встретил нас солнышком. Аэропорт в Ургенче- небольшое здание.Пассажиры нашего самолета образовали плотную толпу.Проход был узким,рассчитан на одного человека и работник аэропорта пропускал пассажиров по каким то своим соображениям.Но никай ругани,все спокойны.
-Девушки!Проходите без очереди!
Наши попутчики не забыли о нас.
-Рахмат,ребята!
Работая локтями пробираемся вперед.В зале прилета Таня отправляется за чемоданами,а меня с документами подзывает таможенник .Смотрит декларацию.
-У нас задекларировано все:деньги,телефоны.
-А…Ладно..
Перечеркнув что то в декларации,он отдает документы куда то за пределы досягаемости.
-Получите чемоданы,идите без очереди.
Чемоданы неспеша перекочевывают из огромной тележки в ленту транспортера.Один грузчик неспеша перекидывает вещи.Ритм жизни здесь другой и никто никуда не торопится.
Получив вещи,понимаем,что цивилизованно нам к таможенникам не пройти.Так,что перекинув чемоданы через ограждение топаем на просветку вещей.Получив документы,прощаемся и покидаем здание аэровокзала.У нас есть телефоны гида и водителя.Нас должны встречать с табличкой,но мы немного волнуемся..
У калитки нас встречает наш водитель Влад и гид Муззафар.Опознали нас сразу.Женщин прилетело этим рейсом немного,да и по внешнему виду отличаемся от местных дам.
Знакомимся, получаем местную телефонную СИМ карту, трогаемся в Хиву.До Хивы 30 км.
По дороге Муззафар рассказывает нам о местах по которым проезжаем, делает краткий экскурс в историю Хорезмской области.Меня поражают посадки хлопчатника.На моей памяти это высокие кусты с большими коробочками,полными белой ватной субстанции.А вижу я какие то мелкие кустики,высотой до моего колена.Неурожай наверное…А может я была маленькой, а кусты невелики?
В центре города Ургенч установлен памятник Авесты и Джалллидину Мангуберди.. Природной достопримечательностью Ургенча считается река Амударья, расположенная в 5 км от города.
На дороге нет такого количества машин,как у нас дома.Так,что двигаемся спокойно и без пробок.
Вьезжаем в город Хива.Развалины глинобитной крепостной стены, могилки в виде сундучков приткнулись рядом.
Сегодня нас селят в гостиницу и мы гуляем по городу сами.
Гостиница Арканчи,первая частная гостиница в городе , находится внутри старого города Ичан Кала,недалеко от минарета Кальта Минор.В 2010 году гостиница была перестроена и отделка номеров приобрела более европейский вид.Об этом нам поведали работники рецепшена.Показали фотографии старого оформления номеров,пожалели о том,что часть национального колорита утрачена.
Гостиница нам понравилась.Большой номер,новая сантехника,хорошее постельное белье.Очень отзывчивые работники.
В номере отеля;Фен,шампунь,мыло,зубные щетки и зубная паста,резиновые тапочки для ванной.
Наши провожатые показали нам,где можно поужинать.Пока мы размещали вещи,Музаффар пригласил товарища,который обменял нам доллары на местные сомы.За 1 дол -2100 сомов.
Две большие пачки сомов и еще пару купюр.пошутили,что надо сразу выдавать и пакет для денег.
Распрощавшись с Муззафаром ,мы отправились гулять по исторической части Хивы.
Перед отелем разбит небольшой огород,где туристы могут увидеть то,что растет в этой местности.Здесь даже высажено пару кустов хлопчатника.Местные жители,которые попадаются\ нам на встречу,интересуются откуда мы приехали.Частенько с нами общаются на английском или французском.Русских туристов мы не встретили. Надо сказать, что туристов в городе много, но все организованные, ходят группами, а вот индивидуальных почти не видно. Этнический состав туристов несложен: французы, немцы, итальянцы. К сожалению, поток российских туристов в Хорезм иссяк ещё во времена развала СССР .Малыши на улицах кричат нам «Хелло!».Мы отвечали по русски, а детки удивлялись.
Было грустно.
Не спеша гуляем по улицам ,рассматриваем сувениры, общаемся. На сегодняшний момент в старой Хиве живёт около 3 тыс. человек, город не просто музей, но и дом для своих жителей.
Находим ресторанчик, который нам рекомендовал Влад. Он находится рядом с минаретом Хейват.
Решили,что ужинать будем на топчане,а не за столом. Место очень уютное.Удобно укопавшись в подушках и поглаживая местного котенка наблюдаем за соседями.Ресторанчик находится при отеле.
Ужин; шашлык, овощи гриль, лапша с овощами и каймаком, чай с лепешками.14 000 сом.
Опять идем бродить по крепости, разглядываем сувениры.
Сувениры;носки цветные-4000 сом,5000 сом. Носки из верблюжей шерсти-20 000 сом, блюда керамические-30 дол, фигурки керамические – 1 доллар.
Нагулявшись по городу ,возвращаемся в отель. Перед входом в отель два топчана, где на одном сидят и медитируют иностранцы,а на другом возлежит пожилой дяденька.Пока решаем,где хотим выпить чайку, мужчина приглашает нас посидеть с ним.Оказалось,что это владелец нашей гостиницы Сабур Ака.У него 7 детей и 40 внуков.Попивая чаек,беседуем о жизни.Выпив свой чай,принимаемся за термос Сабура Ака.Я живу в Ярославле,а Сабур Ака во времена СССР был там в командировке.Он нам рассказывает,как работал на текстильной фабрике,как жилось в Хиве при Союзе,как он начал заниматься гостиничным бизнесом.Поздно вечером отправляемся спать.
День второй.
Пнд ХИВА Завтрак в гостинице с 7 до 9:30. Посещение Хивинского базара (возможно только до обеда).Экскурсия по городу: Целый день прогулка по городу-музею под открытым небом Ичан-Кала; Медресе Алакули-хана; красивый , но полный загадок минарет Кальта-минар; мавзолей Пахлаван Махмуда с одной из хивинских истории, ставшей легендой; шедевр хивинской архитектуры 9-18 вв. Джума-мечеть; посещения медресе Ислом Ходжа; новая крепость хивинских ханов Тош-Хаули с осмотром зала приемов, почивальни и гарема; закончить экскурсию проще осмотром крепости Куня-арк, с мечетью, монетным двором, залом приемов и обзором с высотной смотровой башни, дающий прекрасный панорамный вид на весь город, после полудня к вечеру очень хорошие для снимков условия. Ночевка в Хиве.


Дурная голова-ногам покая не дает.
Встали мы рано,несмотря на то что угомонились вчера поздно.После завтрака решаем быстренько сбегать на базар,чтобы время даром не терять.Спрашиваем на рецепшене, как пройти на базар.Нам выделяют провожатого. Молодой человек доводит нас до рынка.Сегодня понедельник,так что народу не очень много,выходной день у многих.Торговцы приглашают прийти завтра.
На выходе встречаем знакомого менялу.На руле велосипеда у него висит две китайские огромные сумки с деньгами.
Покидаем базар и движемся в сторону гостиницы,где нас будет ждать гид.Улицы пустые и возникает ощущение,что находимся в декорациях исторического или сказочного фильма.
Вот сейчас выскочит царевна Будур из за угла или сорок разбойников с караваном, покажутся в конце улицы.На мостовой следы повозок,образовавшиеся здесь за многие века.
Умиляют детки идущие в школу. Где ты наше пионерское детство? Девочки в голубых платьях и белых фартуках, с огромными белыми бантами. Мальчики в белых рубашках, черных брюках и жилетках. Возможно,что зря у нас отменили школьную форму.Красиво…
А вот и Муззафар…Наша экскурсия начинается с посещения памятника Аль Хорезми. Мухаммед ибн Муса Хорезми — великий центральноазиатский математик, астроном и географ, основатель классической алгебры. Ал-Хорезми известен прежде всего своей «Книгой о восполнении и противопоставлении» («Ал-китаб ал мухтасар фи хисаб ал-джабр ва-л-мукабала»), от названия которой произошло слово «алгебра».
Почитать о нем можно здесь: http://islamua.net/gazeta/0603/alhoresmi.shtml.
http://www.kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_615.htm
Хива является одним из городов древней Хорасмии, позже известной как Хварезми — Хорезм. Хорезм представлял собой крупное государство, расположенное на западе Центральной Азии, южнее Аральского моря. В настоящее время эти территории принадлежат Узбекистану и Туркмении. Согласно архелогическим данным, Хива была основана более 2500 лет назад. В древности город был известен под названием Хейвак. По преданию Хива была основана одним из пророков. В своей истории город пережил ахеменидское завоевание и периоды расцвета.Город был семь раз разрушен и заново отстроен.Главные ворота а Ичан-Кала называются Ата-Дарваза.Ворота были разрушены в 1920 г. И восстановлены в 1975 году.
За фотосьемку за двоих заплатили 11 000 сом. Билет надо купить у центральных ворот.
Сам старый город занимает 26 гектаров. Город Хива был окружен двумя рядами стен – Ичан-Кала (внутренний город) и Дишан-Кала (внешний город). Стены Ичан-Кала были возведены между 5 и 4 веками до нашей эры. Городские стены построены из саманного кирпича и в течение столетий несколько раз перестраивались. Стены Ичан-Кала 8-10 метров в высоту, 6-8 метров в ширину и 2250 метров в длину. Через каждые 30 метров есть круглые оборонительные башни, выступающие за пределы стен Ичан-Кала. По верху стен и башен идут зубчатые перила с узкими амбразурами, для отражения атак врагов во время осады.
Стены Дишан-Кала были построены Алла-Кули-ханом в 1842 году для защиты от атак Емуд Туркмена . Исследования показали, что глина была добыта в двух километрах севернее от города, на территории, называемой Говук-куль.
Напротив Куня-Арка у ворот Ата-дарваза находится самое большое средневековое медресе Хивы, носящее имя Мухаммад Амин-хана (1845-1855). Это была самая богатая духовная школа, которой принадлежали обширные вакуфные доходы и имущество. .В медрессе дети учились бесплатно с сентября по апрель месяцы.Обучение продолжалась от 8 до 12 лет. В медрессе были удобные двухкомнатные худжры (комнаты) и лоджии, выходящие на наружные фасады на втором этаже. Всего в медресе имеется 125 худжр (келий), оно принимало до 260 учащихся. Портал медресе увенчан пятью куполами и угловыми башнями. На нем имеется надпись: "Это прекрасное сооружение вечно будет стоять на радость потомкам". В настоящее время здесь находится гостиница Orient Star Khiva.Можно заглянуть в отель и полюбоваться резьбой по ганчу,погулять двору и понять,как здесь было по времена учебы.
Рядом с минаретом находится короткий минарет Кальтар минар. Минарет Кальтар минар (короткий) был задуман как самый большой на мусульманском Востоке (диаметр основания – 14.2 м). По плану высота минарета была 70-80 метров, а диаметр должен был резко уменьшаться с высотой, что сделало бы минарет более прочным. Но строительство остановилось на высоте 29 м. Согласно Хивинскому историку Мунису, строительство не было закончено, из-за смерти хана в 1855 году. А легенда повествует о том, что эмир Бухары, узнав о строительстве уникального минарета в Хиве, захотел построить такой же в Бухаре, и договорился с мастером, что он сделает это, как только закончит работу в Хиве. Хивинский хан, узнав об этом, отдал приказ убить мастера сразу после того, как он закончит строительство. Дошла эта новость и до мастера, и он сбежал, оставив минарет незаконченным.По легенде мастер построил крылья и улетел.(Ничего не напоминает? Икар узбекский.) Минарет полностью покрыт глазурованной плиткой и майоликой.
Далее наш путь лежал в Куня Арк.Это город в городе. Старая крепость Куня Арк соединяет западную стену Ичан-Кала с обителью отшельника Ак-шейха-бобо. Строительство Куня Арк началось в 1686-1688 гг. сыном Ануш-хана, Аранг-ханом. В конце 18 века Куня Арк стала «городом в городе» и была отделена от Ичан-Кала высокой стеной. Когда-то крепость состояла из ханской канцелярии, зала для приемов, гарема, зимней и летней мечети, монетного двора и подсобных помещений – конюшни, склады, мастерские и т.д. Существующий на сегодняшний день комплекс Куня Арк был отреставрирован в начале 19 века. Площадь близ входа в Куня Арк использовалась для военных парадов и тренировочных сражений. Здесь было также специальное место для исполнения приговоров и зиндан (тюрьма), прилегающая к восточным стенам Куня Арк. Вход во дворец охранялся. Только несколько строений осталось из когда-то густо застроенной территории Куня Арк: восточные ворота с комнатой для охраны; келья Ак-Шейха-Бобо; куринишхона – комната для приема и регистрации людей; летняя и зимняя мечети и гарем. Келья Ак-Шейха-Бобо - жилище святого Ак-Шейха-Бобо, наставника шейха Мухтара Вали, раньше играла роль смотровой башни, и здесь хранили порох. Первое здание – куринишхона - было построено в 1686-1688 годах Аранг-ханом и разрушено в середине 18 века, во время нашествия Иранцев. Современное здание возведено в 1804-1806 годах Илтузар-ханом. Айван куринишхоны был покрыт майоликой во время правления Алла-Кули-хана. Куринишхона состоит из нескольких помещений: открытый двор, айван, зал с троном и боковые комнаты в западной части двора (казна хана, комната для хранения рукописей, комнаты для отдыха). В середине двора есть круглое возвышение, где была сооружена юрта, в которой хан принимал послов кочующих соседей. Трон хана стоял у южной стены тронного зала; сейчас этот трон находится в музее Москвы. Он был сделан из дерева и покрыт пластинами серебра с тонким резным орнаментом, выполненным в 1816 году хивинским мастером Мухаммадом.Сейчас можно увидеть реконструкцию трона хана. Правда отделан он не серебром, а фольгой.Интерес представляют красиво раскрашенные потолки зала и настенная резная стенка с историческими предметами обихода: масляные лампы, тарелки, Коран на видном месте, кальян.
Потолки айвана украшены росписью и напомнили мне летний дворец в Китае.Поражаюи резные деревянные колонны, рисунок на которых не повторяется.80% майолики на стенах сохранилась подлинной.Много надписей сделано на фарси.
На площади стоит большой каменный колодец.А саамый древний колодец, «Хей-вах» находится в северной части Хивы, во дворе частного дома, На сегодняшний момент он недоступен для просмотра. Нам очень хотелось посмотреть этот колодец.Но расспросив местных жителей,Муззафар выяснил,что хозяева дома в настоящее время находятся в Москве.

Гарем Куня Арк был построен во время правления Мухаммад-Рахим-хана II. Он расположен в северной части Куня Арк. Двор застроен жилыми помещениями - одноколонными айванами и одно- и двух этажными комнатами позади них. Комната хана больше чем три комнаты его жен.







Следующим пунктом нашей программы стала смотровая башня Ак-Шейх бобо, фундамент этого сооружения, сложен ещё в доисламские времена Хорезма. В прошлом, башня выступала как сторожевая вышка, в неё видны не только окрестности города, но даже и жёлтая пустыня окружающая город со всех сторон. Отсюда открывается отличный вид на город и на резную толстую крепостную стену Ичан-Калы.На смотровой прощадке несколько уровней. Нафотографировавшись, мы решили вечером сюда прийти опять.
Вход в башню 3000 сом.
Зиндан. Внутри две небольшие комнатки. В одной реконструкция самих узников и обстановки тюрьмы, а во второй небольшая коллекция инструментов палачей, тюремщиков, фотографии.
Зиндан в Хиве был не в яме,а находился в здании.Суд был скорым,долго заключенных здесь не держали.Виновен человек или нет-решалось в течении 8 дней.Казни были публичными.Людей сажали на кол,сбрасывали с минаретов,отрубали ноги и руки. Жутковато смотреть на настоящие орудия наказания.
Здесь же,на главной площади велась торговля рабами.
До 1873 года процветало рабство.Как рассказал нам гид, недалеко от Хивы есть поселение, где до сих пор живут потомки рабов из Ирана.

Я просто влюбилась в резные двери. О дверях в Хиве надо сказать отдельно: каждая дверь уникальная, размером, потрясающим витиеватым рисунком и огромными гвоздями на которых держится вся эта старинная конструкция.Не могла пропустить не одной деревянной двери.В старину двери висели не на петлях,а вставлялись в каменные пазы в верху и внизу дверного полотна.

Музей истории Хорезма имени Аль-Хорезми и Беруни
Музей истории Хорезма имени Аль-Хорезми и Беруни построен к юбилею Аль-Хорезми . Экспозиция музея была перевезена из бывшего дворца Таш-хаули.

Отдел археологии построен на материалах хорезмской археолого-этнографической экспедиции под руководством известного востоковеда С. П. Толстова. В древности на территории Хорезма существовали высокоцивилизованные государства. В музее находятся археологические находки с древних городищ Койкрылган-кала (III в. до н. э.) и Топрак-кала (VI в. н.э.). В храмовом помещении была найдена скульптура, названная "Хорезмская богиня с сосудом", копию которой можно увидеть в музее. Представляют интерес скульптуры и фрагменты монументальных росписей, найденных во дворце Топрак-кала.

О культуре средних веков рассказывают археологические материалы, макеты архитектурных сооружений, фрагменты керамической облицовки, обнаруженной при реставрационных работах в Ичан-кале и Дишан-кале.

В музее представлены экспозиции истории Хорезма начиная со времён заселения этой территории людьми в каменном веке, и до середины 20го века. Интерес представляют особые глиняные сосуды, которые закапывались в землю по горлышко. Они обеспечивали долгую сохранность продуктов в них, за счёт особой конструкции и формы. В музее можно увидеть ассуарии с костями древних зороастрийцев, которыми были жители древнего Хорезма до прихода ислама. Широко представлены монеты разных эпох, особенно много монет и даже бумажных денег последнего периода Хивинского ханства (19й и нач. 20го века).Меня впечатлили деньги, напечатанные на шелке во времена Хорезмской республики в 1923 году.
Направляемся к Медресе Мухаммад Рахим-хана II (1871).
Полное имя хана было Саид Мухаммад Рахим Бахадур-хан (люди называли его Мадрим-хан II). Он писал поэмы под псевдонимом Феруз. Строительство медресе, начатое по его приказу, было закончено в 1876 году. В период правления Мухаммад Рахим-хана II в 1873 г. в ханство вторглись войска царской России, что привело к установлению российского протектората. В медрессе находится музей истории и литературы.Здесь можно увидеть резную деревянную дверь 14 века.В музее мы увидели картину,посвященную Пахлавану-Махмуду.Изображен поединок индийского борца и Пахлавана-Махмуда. О его силе и храбрости ходили легенды. Одна из них рассказывает о том, как своей силой пахлаван покорил индийского правителя и тот согласился наградить его всем, что пожелает богатырь. Тогда Пахлаван Махмуд попросил освободить из плена земляков. На вопрос же «сколько человек освободить?», Махмуд сказал: Сколько влезет в кожу коровы. Он порезал кожу на тонкие полоски, которые связал в один большой пояс и обмотал всех пленных. Так Махмуд спас от рабства многих людей. После его смерти, мусульманское духовенство возвело его в ранг святых.


Во дворе музея можно посмотреть представления канатоходцев.
В зданиях медрессе постройки 1839 и 1873 годов находятся школы ремесел и ковроткачества.В последнее время в стране уделяется много внимания возрождению национальных ремесел.Нам показали школу по резьбе по дереву. Для резных изделий узбекские мастера используют древесину карагача - разновидности вяза. Деревья карагача достигают очень крупных размеров и имеют мелкую твердую структуру, допускающую тонкую отделку сложной резьбой. Из этого дерева, так же как из чинары и ореха, обычно режут колонны и двери. Из ореха также изготавливают столики, шкатулки, которые после полировки приобретают изысканный вид.
Рассказали,как из цельного куска дерева ,вырезается ажурная раскладная подставка под Коран-лаух. Лаух вырезается из одного цельного куска дерева. Когда раздвигают его неотделимые друг от друга прорезанные части, то получается небольшой пюпитр для книги, а сам лаух устанавливается на столе.
Смотреть здесь: http://www.asia-travel.uz/uzbekistan/crafting/lauh/

Трудно поверить, что эта сложная конструкция выполняется без клея, гвоздей и каких-либо шарниров. В сложенном виде лаух превращается в аккуратный брусок дерева.Здесь можно увидеть и приобрести много интересных вещей.
Во дворе мастерской поразил красивый топчан,весь покрытый резьбой.
Далее наш путь лежал по улице развития ремесел.Здесь можно увидеть,как расписывают деревянные изделия, вышивают ,ткут, режут по дереву. Здесь же можно купить изделия мастеров.Приметив для себя магазин в который вернемся по окончании экскурсии ,отправляемся дальше.

После посещения улицы ремесел, мы направились к самому священному месту Хивы, к мавзолею Пахлаван-Махмуда – покровителю Хивы, профессиональному борцу, поэту и философу который жил в 14 веке н.э. Этот человек не был чиновником, духовником или воителем, он был простым добрым человеком, память о добрых делах которого сделали его печатаемым святым. Перед входом в мавзолей стоит красивый колодец, из которого местные поднимали воду и пили. входом в мавзолей стоит красивый колодец, из которого местные поднимали воду и пили.Испили святой водицы и мы. Колодцу более 300 лет и вода в нем никогда не иссякает.сюда часто приходят молодожены,жители города.Первоначально здание мавзолея было скромным, но, поскольку это место превратилось в популярное место паломничеста, вскоре здесь были построены мечети и ханака, где паломники также совершали молитвы. В пристроенном к мавзолею семейном склепе стали хоронить членов ханской семьи. Постепенно мавзолей превратился в величественное сооружение, с самым большим куполом в Хиве, покрытым голубой глазурованной плиткой со сверкающей позолоченной верхушкой. Во время правления Алла-Кули-хана здание было украшено майоликовой облицовкой.
Внутренне убранство мавзолея выполненое в голубых тонах великолепно.В соседней комнате находится усыпальница.Возле нее много молящихся людей. На полу усыпальницы горой лежали деньги разных достоинств – это пожертвования от прихожан.
О Пехлеван-Махмуде читать здесь: http://blog.turklib.com/2010/03/blog-post_28.html

________________________________________


Минарет Ислам Ходжа находится справа от мавзолея. Вход 3000 сом.
Ислам-хана-Ходжа, был визирем (советником, министром) Хивинского хана, его имя осталось в памяти Хивы, как министра ратующего за модернизацию экономики и всего уклада ханства. Он был убит и реформы потерпели неудачу. Минарет Ислам-Ходжи был построен в 1908-1910гг и его высота 45м – самая высокая точка Хивы. Минарет высокий и очень популярный среди местного населения. На его верхушку можно подняться по узкой тёмной лестницей с высокими и неудобными ступенями. Ступени деревянные, отполированные за долгие годы до каменного состояния. Окошечки маленькие и расположены далеко друг от друга.Так,что подниматься приходится в темноте. Некоторые молодые парочки даже умудряются замереть в тёмных углублениях лестницы и заняться чем-то... Наверное местной молодежи просто негде встречаться,вот они и руководствуются девизом:темнота-друг молодежи. На верхушке минарета опять же молодёжь фотографируется у окошек законопаченных решётками.Все фотографии приходится делать на крохотной площадочке через зарешеченные окошки.
В Хиве мы забрались на три минарета и во всех трех молодежь сидела в темноте на ступеньках.Спускаясь я регулярно в темноте отдавливала ноги мальчикам и девочкам.
Время обеда наступило незаметно.Обедать мы решили в кафе Kafe Zarafshon,недалеко от минарета.
Обед обошелся в 27 000 сом.
Заказали мы салат,чай, манты мясные и манты из тыквы.Попросили принести нам кислое молоко и какое нибудь варенье.Девочки откуда то притащили баллон с вкуснейшим абрикосовым вареньем.Откушав и повалявшись на топчанчике ,отправляемся дальше.
Медрессе Алла Кули Хана. (1834 - 1835) Медресе расположено между Тим (крытый базар) и восточными воротами Палван-Дарваза. Его главный фасад выходит во двор медресе Ходжамбердыбия.
В нескольких худжрах на первом этаже располагалась городская библиотека, которая была основана Алла-Кули-ханом, и обеспечивала книгами всех студентов хивинских медресе. Библиотека содержалась за счет доходов от караван-сарая и Тим Алла-Кули-хана. Хотя в архитектуре этого медресе нет ничего особенного, это очень впечатляющее сооружение. В оформлении главного фасада преобладает майолика хорезмского типа в черно-белых и голубых тонах.
В настоящее время здесь находится Арт музей Хивы. Музей небольшой.Нам очень понравились картины художника сюрреалиста Давлетшина Рафаэля. Такой Сальвадор Дали из Хивы
Дворец Таш Хаули или «Каменный двор» (1830-1838)
Дворец был построен Алла-Кули-ханом .Строился дворец 8 лет,с 1830 по 1838 гг.Первым постоили жилой квартал Гарема,затем мехмонхона-место для официальных приемов и последним-арзхона,зал суда.Справа во дворе гарема построены маленькие айваны,четыре из которых предназначены для жен хана,пятый айван,богато украшенный служил жилой комнатой хана.В каждом айване есть жилое помещение. Наложницы хана проживали на противоположной стороне двора и занимали двухэтажные апартаменты без айванов. На втором этаже находятся балконы с расписными потолками. В одном из айванов можно посмотреть фольклорное представление.

После гарема была построена мехмонхона (ишрат хаули). Айваны мехмонхоны, украшенные майоликой со светлым разрисованным потолком и маленькими башнями по бокам, схожи по интерьеру с театром и полны торжественности. Арзхона (зал суда) расположена в юго-западной части Таш Хаули. Она вдвое больше чем мехмонхона. Также как и мехмонхона, арзхона украшена майоликой. Работа была сделана знаменитым мастером Абдуллой, по прозвищу Гений. Этот мастер украшал все дворы Таш Хаули. Во времена правления Алла-Кули-хана централизованная власть значительно укрепилась, государство вело успешную торговлю с соседями. Казна хана была полна, он не был стеснён в средствах, а потому не жалел денег на украшение своего дворца. Таш-хаули не пострадал во время войн и конфликтов, в нём были проведены только небольшие реставрационные работы.
Далее смотрим Медресе Араб Мухаммад-хана (1616. 1838)
В основании здания после фундамента вмонтированы камышовые прокладки, которые играли роль амортизаторов при землятрясении. Первоначально здесь было маленькое медресе каркасного типа, построенное известной хивинской женщиной. Араб Мухаммад-хан купил у нее это медресе вместе с соседними землями и в 1616 году построил новое одноэтажное медресе из жженого кирпича, в честь того, что Хива стала столицей Хорезма вместо Куня-Ургенча. В 1838 году, когда здание стало ветхим, в период правления Алла-кули-хана.
Мечеть Джума (10 век, 1788)
Согласно исследованиям арабского географа Мукаддасий, мечеть Джума датируется 10 веком. В конце 18-го века мечеть была перестроена на деньги, пожертвованные ханом Абдурахманом Мехтар, который в это время был у власти. Историк Мунис подтверждает этот факт. Эта мечеть уникальна по строению, она не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора.
К мечети есть доступ с трех сторон. С одной из них открывается улица Палван Кари, с ее 33-х метровым минаретом.
Потолок большого зала опирается на 213 деревянных колонн. В потолке есть небольшие отверстия для света и вентиляции. Южная стена имеет сталактитовые ниши, а справа есть мраморная табличка с указанием прибылей и поместий. Особый интерес вызывают двери и колонны из карагача , с резьбой ручной работы, которые были сделаны в разные годы - 1316, 1517, 1788 и 1789 гг. возле этих колонн стоят таблички с указанием «Руками не трогать».Таблички мы отодвинули и сфотографировались с этими чудными колоннами.
Здесь же за 3000 сом можно посетить минарет.В темноте карабкаясь в верх по неудобным ступеням в темноте следом за Татьяной, я опять оттаптывала в темноте чьи то ноги.Спускаться было очень неудобно.Так,что спускалась я можно сказать на пятой точке. Садилась на ступеньку,ногами находила следующую и так далее.Но посетить минарет стоило из за вида,который открывается сверху.
Тепло распрощавшись с Муззафаром,мы отправились покупать сувениры.
Если встать к нашему отелю спиной, то справа, как раз и будет находиться улица ремесленников.
По правой стороне улицы вторая дверь, находится магазин Умиды.
Этот магазин нам понравился больше всех остальных. Хивинская лавка чудес.Очень интересно было пообщаться с хозяевами, покопаться в огромном количестве платков, вышитых наволочек, вышитой одежды .Умида показала и рассказала о платках,вышивках,доставляемых из разных концов страны.
Мне очень понравились вышитые шелковые халаты.Необыкновенной красоты голубой шелковый халат,вышитый синими шелковыми нитками 130 дол.
Чувяки вязаные 5 000 сом
Новолочки вышитые гобеленовым швом. Рисунок скорпион.40 долларов.Наволочки я потом встречала еще не раз,но купленные в этом магазине были самого лучшего качества.Аккуратная вышивка,хорошие молнии,изнаночная сторона из бязи.
Кошельки вышитые 10 дол
Шифоновые шарфы,украшенные бисером 8 000 сом
Сделав покупки,распрощавшись с Умидой и ее мужем,получив от них подарки отправляемся дальше.
Вечером у нас запланировано посмотреть закат со смотровой башнии Ак-Шейх бобо.
Забравшись на крепостную стену и пользуясь отсутствием туристов, устроили фотосессию.
Затем забрались на последний уровень и любовались вечерним городом.Красотища!
Ужинать решили в том же ресторанчике,что и вчера.




3 Втр ХИВА – БУХАРА
450 км http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/1-03/history_art4.shtml Завтрак в гостинице. Выезд в Бухару. Переезд через пустыню Кизил-кум. По дороге остановки, фотопаузы, прогулки, экскурсии по пустыне. Прибытие в Бухару (ориентировочно в 18:00 ч.). Размещение в гостинице. Ужин в Бухаре. Ночевка в Бухаре.

Дороги которые мы выбираем.
Утром опять проснулись рано.И чего это нам не спиться по утрам?Доме глаза продираю в 9 часов утра.А тут с петухами встаем.Позавтракав и собрав вещи,отправляемся еще раз прогуляться по улицам замечательного города Хива.
Впереди у нас дальняя дорога.Нам предстоит преодолеть 450 км по пустыне .Да еще все нас пугают плохой дорогой.
Распрощавшись с гостеприимными работниками отеля Арканчи,отправляемся в прямом смысле в дальнюю дорогу.
Выезд в 8 часов 30 минут.
Наш водитель Влад комментирует то,что нам встречается на дороге.
Перезжаем Амударью по мосту.Фотографировать здесь к сожалению нельзя.Стратегический обьект.А мы и не будем нарушать местные плавила.
После моста начинается Кизыл –кум.
Дорога начинает портиться.Старая дорога вполне приличная,но решено строить новую.Строят две фирмы:корейская и немецкая.Дорога будет бетонная.Только вот когда ее построят?Едем со скоростью от 20 до 60 км.
Пейзаж за окном постепенно меняется.На песке кое где небольшие перекати-поле.
Обедаем в придорожной столовой у второй вышки.Что то случилось и в кафешке нет газа.Поэтому готовят во дворе за кухней на костре.Мы пообщались с поваром,заглянули в котлы.Пахнет одуряющее вкусно.Да и супец был очень вкусный.
Обед обошелся на двоих в 7 000 сом.Двигаемся дальше.
По дороге несколько раз видим сусликов.Останавливаемся,чтобы сделать фотографии.Бегаем скачем по барханам.Машины,проезжающие мимо нам сигналят.Наверное удивляются и чего это тетки так веселяться?
В Бухару мы приезжаем в 17 часов 30 минут.
Проезжаем большой парк,Президентскую улицу.
Наш отель Emir расположен в самом центре города в районе Ляби-хауз,в Еврейской махалле.
Махалля- сообщество жителей квартала, объединенных между собой соседскими и родственными связями.

Читать здесь: http://www.neweurasia.net/ru/culture-and-history/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0
%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5/


http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/1-03/history_art4.shtml
Войдя во двор отеля,мы были очарованы царящей здесь атмосферой домашнего уюта .
http://www.emirtravel.com/pages/293923/index.htm
Молодой человек на рецепшене предложил выбрать нам номер.Он показал нам номер на первом этаже во внутреннем дворике. Когда он открыл нам деревянную резную дверь,то мы сразу решили,что больше никуда не пойдем.
Номер был очаровательный!Белые стены расписаны цветными узорами.Недалеко от входа стоял старый сундук,окованный металлическими полосками.В нем хранятся запасные одеяла и подушки.Сам номер был огромным.
За резной деревянной дверью скрывалась современная ванная комната.
На стене за кроватями были сделаны ниши,в которых стояли красивые бутылки ,антикварная посуда,керосиновые лампы.
Перед нашим номером стоял столик и удобные скамейки устеленные курпачами и подушками.
Курпача- матрас для размещения на полу вокруг стола достархана.

Курпача производится вручную. Сначала стежке подвергается вата (наполнитель матраса), затем на нее одевают чехол и еще раз подвергают ручной стежке.
Нижняя часть курпача шьется из х/б ткани синего, красного или заленого (редко) цвета с мелким цветочным рисунком.
Верхняя часть курпача шьется из плотной хлопкового плюша ткани с ярким многоцветным рисунком.
Пока мы размещали вещи,нам

Подробнее