Отзывы о Иране

Страны / Иран (Iran)   Все отзывы о Иране
Добавить свой комментарий
Введите текст с картинки
  1. 7

    Если будут затруднения - тут же найдут человека, владеющего анлийским. Иранцы любят поболтать с иностранцами, попрактиковать

    весь отзыв

  2. 6

    Виза для посещения россиянами исламской республики Иран нужна. Получить ее можно несколькими способами. В консульстве исламской

    весь отзыв

  3. 6

    нет никаких проблем. оформили в посольстве за два дня. подтверждение прислала фирма из ,Ирана

    весь отзыв

  4. 3

    В Иране существует сложная система безопасности, поэтому нахождение на улицах в любое время суток в разных частях городов

    весь отзыв

violet1999
Галина - violet1999 написала 23 июня 2011 в 16:59

Хамадан Arian Hotel www.Arianhotel.ir
Шираз SHIRAS ERAM HOTEL www.eramhotel.com
Сарейн Laleh hotel www.lalehhotel12.com
Казвин www.Alborzhotel.com
www.esmaeilienamel.ir сайт мастера,у которого мы покупали тарелки с Исфахане


violet1999
Галина - violet1999 написала 23 июня 2011 в 16:32

http://sajjadi.livejournal.com/27936.html персидская чеканка

http://www.talish.org/news/ashura_istorija_i_tradicii/2010-12-15-82 Ашура история и традиция


violet1999
Галина - violet1999 написала 23 июня 2011 в 16:20

 

День 21: Тегеран
Утренняя поездка включает -посещение иранского национального музея с экспонатами, указывающими на 7000-летнюю историю иранской цвилизации, королевского музея драгоценностей- это казначейство имеет самое богатое и наиболее великолепное собрание драгоценностей в мире, принадлежащее Центральному банку. Посещение музейного комплекса Голестана, который состоит из 7 музеев (это всё,что осталось от исторической Цитадели Тегерана, которая когда-то блестала, как драгоценный камень). Вечером парк Джамшидие,где вы посетите иранскую молодёжь и пообщаетесь с ней. Трансфер в аэропорт для вылёта.
Утром встречаемся с гидом Сюзан и водителем и едем осматривать город.К нашему большому огорчению из за праздника иранский национальный музей,принадлежащий национальному Бонку Ирана закрыт.А мы так надеялись увидеть сокровища шахов!
Вот здесь можно посмотреть то,что воочию не увидели мы). http://sajjadi.livejournal.com/60088.html
Из за праздника центральные улицы перед рынком были перекрыты и нас как то неохотно пропустили в музеному комплексу Голестан.Оказалось.что мы приехали рано.ОЛпять же из за Нового года музеи открывалиь попозже и у нас было время погулять по комплексу.Дворцовый комплекс Голестан-это все,что осталось от исторической цитадели Тегерана (крепости Арг).Крепость была построена шахом Тахмаспом 1,в период правления Сефевидов.Голестан был реконструирован при Карим-Хане и был выбран им в качестве своей резиденции и места собраний шахского двора в период правления Каджаров. Последние значительные изменения в архитектуру комплекса Голестан внес во второй половине XIX века Насреддин-шах во время своего правления.
В настоящее время здесь находятся:Антропологический музей,Бриллиантовый зал,Музей фотографий,Портретная галерея,Картинная галерея, павильон Шамс-ул-Эманех, веранда с мраморным троном.
Внутренний двору украшает сад с фонтанами.В саду живут большие зеленые попуг,перелетающие стайкой с дерева на дерево.Стены окружающих зданий покрыты изразцами,расписанными вручную.Мы гуляли по парку,наблюдали за попугаями,рассматривали чудесные изразцы.
Когда входишь в музейный комплекс,то взгляд падает на Веранду с мраморным троном («Айван-е Тахт-е Мармар»), стены которой украшены мозаичными плитками. Вашему взору предстанет великолепное зрелище – огромный зеркальный зал, стены которого инкрустированы цветным стеклом, а посредине стоит трон из 65 деталей желтого мрамора провинции Йезд, Этот трон скорее всего - подражание знаменитейшему Павлиньему трону Великих Моголов,Когда перемещается солнце вид трона меняется.Камень становится полупрозрачным и изменяет цвет.
Справа к Веранде мраморного трон» примыкает Уголок Карим-хана («Халват-е Карим-хан»), построенный в 1759 году для Карим-хана. По сути это угловое здание повторяет веранду с мраморным троном, только по размерам оно чуть поменьше. На небольшой открытой террасе (ее подпирают колонны с симпатичными мраморными котиками у основания) стоит довольно скромненький мраморный тахта-трон. Мозаика здесь скромнее.Здесь находится гробница Карим-Хана.
Следующее здание-Картинная галерея (Негар Хане).Здесь мы не были.
Через сад можно пройти к Дому Солнца («Шамс-ол Эманех»). Две трехэтажные симметричные башни , украшающие это здание, вполне могут считаться символом всего Голестана. Построили Дом Солнца в 1867 году.
Стены этого дворца украшены изразцами с самыми разными сюжетами – охота на медведей, охота на газелей, выступление военного оркестра и пр. Есть и еще одна мозаика - традиционный символ шахской власти (вообще их довольно много разбросано по стенам всех зданий Голестана, – Лев на фоне восходящего солнца с мечом «Зульфикаром» (мечом Али, племянника пророка Мухаммеда) в лапе. Этот символ с XV века был изображен на персидских знаменах, а с 1826 по 1976 годы – на государственном флаге Ирана.
.



Продолжая от «Дома Солнца» движение по часовой стрелке, мы почти сразу упремся в «Башни Ветра» («Эмарат-е Бадгир»). Название этому зданию, построенному в самом начале XIX века, дали четыре высокие башенки, которые служили в качестве вентиляционных вытяжек (а отнюдь не минаретов, как может показаться). З.
А справа к «Башням Ветра» подступает небольшое помещение под названием «Зал Алмазов» («Талар Алмас») начала XIX века, которое получило свое название благодаря самому роскошному зеркальному залу во всем Голестане. Вообще, зеркал тут не пожалели – даже колонны у входа – и те все блестят…
Дальше идут несколько небольших зданий, потом – длинная стена, сплошь украшенная мозаиками, а потом – «Белый Дворец» («Ках-е Абяз»). Это довольно внушительное двухэтажное белое здание было построено в 1883 году опять-таки как хранилище подарков для монарха. Говорят, что огромный центральный зал спроектировал лично Насреддин-шах, а таким большим его сделал для того, чтобы в него без труда поместился подарок турецкого султана – гигантский ковер. В наше время во дворце расположился этнографический музей, где довольно детально представлен быт народов Ирана, а также выставлены представители этих народов в виде восковых фигур в национальных одеждах. Обратите внимание и на большой ковер на стене возле лестницы на втором этаже – на нем можно увидеть портрет правителя с легендарной огромной бородой, какую носили многие иранские шахи.

Музейный комплекс находится неделеко от рынка и туда можно проехать на метро: метро «Panzdah-e Khordad». . Вход с площади Panzdah-e Khordad
Дворцовый комплекс Саад Абад (Sa’d Abad).находится на севере Тегерана, у подножия горы Тачал, в районе площади Таджриш (Tajrish square). Главный вход – возле небольшой площади на самом севере комплекса, Билеты продаются в каждый из дворцов отдельно в главной кассе у входа,
Это главный дворцовый комплекс,где проживала семья шаха Пехлеви.
В настоящее время здесь много музеев.
Самое красивое здание-Зеленый дворец ,принадлежал отцу шаха Резы Пехлеви.
Белый дворец-резиденция самого шаха. Он был построен в 1931-1936 годах как дворец для приемов и летняя резиденция Резы-шаха. Перед дворцом стоят сапоги! Это раньше статуя шаха стояла, но после революции её спилили, но сапоги остались. Сам дворец по конструкции прост, помесь советского кинотеатра и дворца культуры. Внутри же – комнаты шахской семьи. Представлены все комнаты, обеденная зала, рабочий кабинет, спальня шахов. Интерьеры роскошные. На потолке росписи из Шахнаме.
Напротив дворца памятник народному герою Арашу.
Очень симпатичный Зеленый Дворец,который находится на вершине холма.И откуда открывается прекрасный вид. Дворец облицован декоративным камнем светло-салатового цвета, за что и получил свое название. Фасад интересно украшен, не уступает и внутренняя отделка, Лестница из ценных пород дерева, выполненная в технике мозаики, зеркальный зал и комнаты обставлоены европейской мебелью.
Нам понравился музей военной техники,где можно увидеть русские пушки,подаренные шахам Ирана.Музей находится во двореце Шахрам, в котором разместилась экспозиция Военного музея, открытого в 1983 году.
Мы гуляли на улице среди с образцов военной техники, выставленной перед музеем. Запомнились несколько вещей – иракский вертолет МИ-24 , сбитый во время войны иранским ВВС, занятный чехословацкий танк LT vz. 38 1935 года производства – один из пятидесяти, подаренных Гитлером Резе-шаху, «Ролс-Ройс» самого Резы-шаха (стоит в стеклянном «саркофаге»), пушка, подаренная принцу Аббасу Мирзе в 1828 году российским императором Николаем I «в знак дружбы», и непонятная деревянная здоровенная лодка в небольшом бассейне.
Очень большой красивый парк,много цветов.Когда были мы в парке,то все только начинало расцветать.Наверное поздней весной и летом-парк великолепен.
К сожалению у нас было мало времени и неслись мы по парку галопом.Хотелось посмотреть побольше.Но времени катострофически не хватало.
Здесь еще можно посмотреть следующие музеи:
музей изящных искусств («Черный дворец» при шахе, в 1967-1978 годах – министерство юстиции, с 1982 года – музей) в котором можно посмотреть на картины персидских художников, а также – европейских (Дали, Айвазовского, Шишкина и др.);
- музей национальных искусств - бывший дворец Фараха Пехлеви, который и собрал большую часть экспонируемой здесь коллекции образчиков культуры народов Древней Персии, Африки, Дальнего Востока, Центральной Америки. Позже сюда добавилось современное иранское и европейское (Шагал, к примеру) искусство;
- музей этнологических исследований (дворец построен в 1939 году для дочери Резы-шаха – Шамсы, с1963 года использовался как хранилище ценностей, а с 1994 года в нем открылся музей), основная экспозиция которого посвящена быту народов Ирана;
- музей каллиграфии – Мир-Эмад (бывший дворец родственников шаха (из двух корпусов конца XIX века)) в котором можно ознакомиться с более чем тысячелетней историей персидской каллиграфии, а также с древнеперсидской клинописью;
- музей иранского художника Хуссейна Бехзада (бывший дворец принца, с 1994 года - музей), в котором можно познакомиться с его живописью и жизнью;
- музей миниатюры художницы Клары Акбар (здание специально построено для музея, который был открыт в 2000 году), где можно посмотреть на ее творчество;
- музей миниатюры художника Фаршчиана, где он иногда проводит мастер-классы;
- музей народного творчества;
- музей братьев Омидвар;
- музей Ядеман;
- музей Негарестан;
- музей «Несокрушимых персон»;
- передвижной музей.
Дворец Ниаваран. Ниаваран начал строиться при последних Каджарах и достраивался при шахах Пехлеви. В 2000 этот комплекс был выделен из дворца Саадабад, и сейчас включает пять зданий: собственно дворец Ниаваран, павильон Ахмад-шаха, дворец Сахибкарание, музей Джахан Нама и библиотеку.

Главное здание дворца было построено в середине XX в. при Мухаммед Реза-шахе Первоначально оно задумывалось как зал для официальных гостей, однако впоследствии стало резиденцией царской семьи. Интерьер и дизайн Ниаварана были выполнены группой французских архитекторов. На первом этаже находится главный зал, а также ряд боковых залов, столовая, кинотеатр и гостиная. На верхнем этаже находились жилые комнаты семьи Пехлеви. Они украшены ценными картинами, коврами и подарками из разных стран. Интересно посмотреть на детские комнаты,где сохранилась одежда девочек.игрушки.мебель.Очень красивые ковры.Поразил ковер в центре зала на первом этаже.На нем были изображены знаменитые люди различных периодов во главе с Иссусом Христом.

Двухэтажный павильон Ахмад-шаха был построен в последние годы правления Каджаров и после реставрации использовался шахами Пехлеви. В залах павильона выставлены изделия из серебра, бронзы, слоновой кости и дерева, сувениры из разных стран, картины, медали, а также драгоценные камни. На втором этаже расположена терраса с 26 гипсовыми колоннами.На первом можно увидеть,как жил 14 летний наследник последнего шаха Ирана.Здесь же можно увидеть фотографии последних шахов Каджарской династии.
Ближе к вечеру мы отправились смотреть парк Мелат (народный) о чем мы не пожалели.Здесь есть небольшой зоопарк,где можно увидеть зверушек и птичек.Просто поразили нас красивые белые павлины,которые гордо прогуливались по вольеру.В вольерах гуляют козы,олени,страусы.Взрослые и детки приходят посмотреть и угостить зверушек и птичек.Все это бесплатно.
Рядом с нашим отелем две станции метро.И большой проспект.На прощади Фирдоуси ,напротив памятника есть кафе,а рядом чудесный ресторанчик.
Недоходя до нашего отеля можно выпить кофе и прикупить что то сладкое в кафе,которое принадлежит армянской семье.
А еще нас поразили ,стоящие на тротуарах тележки с вареной свеклой.Вот такая тут уличная еда.

День 22.
Новый год.
Новруз.Почитать здесь: http://sajjadi.livejournal.com/42422.html
Утром мы отправляемся осматривать Тегеран сами.
Первоначально решаем посетить базарный комплекс
Решаем ехать на метро .Метро обозначено значком.На желтом фоне черный контур кабины поезда.
Спускаемся в метро и не можем приобрести билеты.Кассиров нет,автоматы не работают,никого кроме нас нет.Наконец вылавливаем охранника и спрашиваем,где нам купить билеты.Сегодня певый день Нового года и проезд в местро бесплатно.
Метро современное.Холлы многих станций украшены мозаикой.В настоящее время действует 4 линии,но на многих станциях на картах показано только три линии.
Первый и последний вагоны для женщин.Вдоль стен стен находятся кресла для пассажиров.Все кресла желтого цвета.а там,где начинается женская половина-кресла синие.Женщины могут ездить в любов вагоне, а в женских только дети и женщины.
Автобусы ездят в Тегеране по трехполостному шоссе.По средней полосе двигаются только автобусы.Автобусные остановки крытые и находятся последине дороги,куда ведет крытый переход.На остановках выходы для женщин и для мужчин.
Тегеранский базар находится :станция метро – «Panzdah-e Khordad».
Посмотреть хотели мечеть Имама Хомейни.Ходили-бродили вокруг базара,спрашивали ,но мечеть не нашли.Нашли другую мечеть,но из за праздника она была закрыта.Утром в праздник работали активно работали ряды торговцев сладостями и орехами.Зашли мы не в центральный вход,а если стоять лицов к центральному входу-слева.
Странно было идти по полупустому рынку,Но мы могли спокойно все рассмотреть.
Нашли мавзолей Имамзаде Сейида Исмаила, что находится в дебрях тегеранского базара (вход в уютный внутренний двор обозначен куполом из проволоки, украшенной гирляндой лампочек), . Два невысоких основательных минарета мавзолея поддерживают его скромный портал. Но главное в мавзолее – это полукупол этого портала над входом во внутреннее помещение – он весь целиком сделан из зеркал. Очень эффектно и красиво внутри мавзолея. Можно посмотреть на небольшой саркофаг Исмаила, потомка Пророка Мухаммеда (именно этот статус означает слово «сейид»), то же весь в зеркалах. Этот вариант мавзолея был сдан в эксплуатацию в 1845 году, однако существует надпись, гласящая, что его построили в 1480 году и таким образом он является самым старым из точно датированных зданий в Тегеране.
Хочется сказать несколько слов еще об одной армянской церкви – Святого Татевоса, в которую мы не попали из за праздника. Это – самый старый христианский храм в Тегеране, он был закончен в 1831 году. Знаменит он прежде всего людьми, похороненными на его территории – это Чарльз Скотт (то ли сын, то ли внук Вальтера Скотта – данные рознятся), грузинский царевич Александр (сын последнего грузинского царя Ираклия II), а главное для нас – растерзанные тела 35 казаков, охранявших русское посольство, главой которого был Александр Грибоедов.
Найти эти два замечательных места просто.Если вы заходите на базар и поворачиваете налево,то пройдя минут десять увидите развилку.Левая ведет в сторону Мавзолея,а пройля по правой улочке и свернув опять направо в пебольшой переулок,увидите Церковь за высокой стеной.Если будете спрашивать,то вас с удовольствием подскажут.
Далее мы отправились смотреть:Свято-Николаевский собор.

Где находится: напротив восточной стены бывшего посольства США, улица Shahid Dr. Mofatteh, д. 129. Совсем рядом находится станция метро «Талегани» («Taleghani»). К сожалению Собор был закрыт.Наверное тоже из за праздника.
Когда выйдете из метро метро «Талегани» («Taleghani»).,то через дорогу будет очень интересное здание здание греческой православной церкви на перекрестке улиц Shahid Dr. Mofatteh и Taleghani.Выполнено оно,как древнегреческий храм с колоннами и портиком.Красиво,но тоже не попали.
Здесь же можно увидеть бывшее посольство США. Известно это здание своей историей. Под предлогом выдачи сбежавшего из страны шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (и приехавшего на лечение в США), Аятолла Хомейни бросил призыв разобраться с «Логовом шпионажа». 4 ноября 1979 года на территорию посольства США в Тегеране ворвались десятки фанатиков и взяли всех находящихся в нем американских граждан (по разным данным около 50-70 человек) в заложники. Спустя примерно полгода президент Джимми Картер решил спасти все еще томящихся в плену соотечественников с помощью силовой операции, получившей название «Орлиный коготь». Одна группа спецназа должна был приземлиться в пустыне в центре страны, а другая группа должна была захватить и удерживать заброшенный аэродром неподалеку от Тегерана. На следующий день группа спецназа из пустыни должна была добраться на автомобилях до посольства в Тегеране, уничтожить охрану и сесть вместе с заложниками в подоспевшие вертолеты, которые затем долетели бы до захваченного аэродрома, откуда все участники операции были бы эвакуированы на секретную базу США в Египте. 24 апреля 1980 года операция началась. Но песчаные бури не дали ей осуществится, операцию было решено прекратить, однако при эвакуации с территории Ирана (до пустыни первая группа все же добралась) один из вертолетов врезался в самолет, 8 военных летчиков погибло, оставшиеся вертолеты решили бросить и спешно ретироваться на самолете. Естественно, Хомейни, который назвал США «Великой Сатаной», увидел в этом провале «американских ястребов» руку помощи Аллаха.
Короче говоря, лишь при посредничестве Алжира спустя 444 дня, 20 января 1981 года (в день инаугурации Рональда Рейгана) заложников наконец-то отпустили. Интересно, что к этому времени бывший шах, экстрадиция которого была предлогом захвата посольства, уже несколько месяцев как скончался от рака.
Освободившийся от американцев комплекс правительство Ирана решило не разрушать, как Бастилию, но тоже поступило с ним символично - расквартировало там Корпус стражей Исламской революции – политическую, точнее – религиозно-идеологическую полицию, которая помогает власти находить и «перевоспитывать» всех, кто не согласен с нынешним политическим режимом. В бывшей посольской канцелярии в наши дни размещается небольшой музей, посвященный как антииранскому шпионажу, так и подвигу верных сынов страны, захвативших ненавистных американцев в заложники. Только музей открыт для посещения лишь несколько дней в году – с 1 по 10 февраля, когда страна празднует очередную годовщину Исламской революции.
В остальное время для публики доступны лишь рисунки на южной стене посольства, которые, по сути, и являются его главной достопримечательностью.
Самым заметным, безусловно, является рисунок Статуи Свободы на фоне американского флага. Вот только вместо женского лица у нее обезображенный череп. Для иранцев же, скорее всего, самый знаменательный рисунок – взгрустнувший аятолла Хомейни на фоне флага Ирана. Есть рисунок с револьвером, раскрашенным в национальные цвета США, есть рисунок с выходящими из небытия шахидами, есть еще одна фреска со Статуей Свободы на фоне американского флага, только на этот раз у нее в руке пистолет. А левее от нее – Капитолий с израильским флагом на макушке. Очень эффектна композиция с рукой, сжимающей своими отвратительными пальцами земной шарик. Рука восстает из пламени , а на ней красуются две повязки в виде флагов США и Израиля. Кроме рисунков популярен и сколотый герб США на стене возле бывшего главного входа в посольство, в котором еще можно узнать очертания орлиных крыльев…

Напротив посольства находится отличный ресторанчик,где можно пообедать на шведском столе.Салатный бар-200 000 реал.




Дальше мы отправились смотреть Медресе Сепахсалар.






Где находится: на улице Мустафы Хомейни (Mostafa Khomeini street), рядом с площадью Бахарестан (Baharestan square). Ближайшая станция метро – «Бахарестан» («Baharestan») .Выходите из местро и идете направо.
Очень красивый комплекс,великолепный декором.
Жаль что попасть внутрь практически невозможно – лишь мужчинам-мусульманам по пятницам разрешен вход на территорию.И к сожалению медресе никак полностью не попадает в кадр.Я пыталась выйти на проезжую часть и сделать красивое фото,но машины шли сплошным потоком и никак не получилось это сделать.Очень жаль.
Дальше мы отправиись искать Ворота Багх-е Мелли. Находится: на улице Имама Хомейни (Imam Khomeini), бывшей Сепах (Sepah),Выходите из метро и идете налево.Можно спросить у прохожих.Мы показывали картинку.Ворота построены в 1922 году году по приказу тогдашнего министра обороны Ирана, который вскоре сверг своего шаха и сам провозгласил себя таковым под именем Резы Пехлеви. .
Так вот, первоначально ворота были построены как вход на территорию оружейной фабрики и солдатского училища (поэтому на воротах можно увидеть довольно забавные мозаики с пушками, пулеметами и ядрами), затем часть здания разрушили и устроили на его месте «Национальный сад» (отсюда и нынешнее название ворот – «Багх-е Мелли» переводится как «Национальный сад»), потом сад прикрыли и в 1967 году возвели на его территории комплексы иранского МИДа и Национального музея, зажав таким образом ворота между двумя зданиями (музеем почты и еще каким-то).
Мы перешли дорогу,полюбовались воротами и отправились дальше в сторону музея почты и Национального музея.Решили в сам музей не ходить,а просто погулять по его территории.Здесь к нам подошел путешествующий по Ирану местный житель с кучей путеводителей в руках.Погулял с нами,спросил что мы видели и что хотим посмотреть.Мы обьяснили,что хотим увидеть зороастрийскую церковь и армянский храм ,которые находятся недалеко от российского посольства.Он нам показал дорогу.Надо выйти из музея и повернуть направо и идти по улице вверх.
Мы долго брели уставшими ножонками по улице,увидев по пути несколько красивых зданий,храм и набрели на дом удивительной красоты.Оказалось ,что это музей стекла и керамики.Вокруг небольшой,но очень красивый сад.Мы решили посетить этот музей.На первом этаже магазинчик,где можно купить сувениры и украшения.На втором экспозиции стекла и керамики. Есть как откопанные стеклянные и керамические изделия, так и просто красивые вещи XVIII-XIX веков. В целом экспонаты не особенно захватывающие, но мне музей понравился, особенно своим оформлением. Дизайнер интерьеров поработал очень талантливо.
Музей был построен под патронажем жены последнего шаха Ирана.Очень красивое здание,интерьеры просто восхитительные. http://www.glasswaremuseum.ir/
http://www.archi.ru/foreign/guide/object_current.html?oid=5982&fl=2&sl=3
Виртуальный тур по музею: http://www.glasswaremuseum.ir/virtual/coridor1.html

Очарованные этим чудесным местом,мы двинулись дольше, на поиски зороастрийского храма.
Брели мы брели и наконец то увидели искомый обьект.Находится это место на улице Мирзы Кучак-хана (Mirza Kuchak-Khan) .Смотрится,как древнегреческий храм,а над входом Ахуромазда крылья распростер.А через стену,находится зороастрийская школа для мальчиков Фируза Бахрама . Найти то нашли,а найти выход никак не получается.Видит око ,да зуб неймет.Мы обошли вокруг квартала и нашли неприметную калиточку,толкнули ее и заглянули.А там сидит дедушка охранник и говорит,нельзя вам мол сюда дамы.Вышли мы,постояли и опять открыли калиточку и вошли.И стала я дедушку уговаривать.Мол,приехали мы издалека,из России,мечтаем посмотреть ваш храм.Обязуемся вести себя прилично,обойдем вокруг и все.Сжалился добрые человек и разрешил нам обежать вокруг здания.
Ну мы не постеснялись,фотоаппараты достали ,фотографии сделали и давай в окна издалека смотреть.
Увидели жаровню.в которой огонь горел,служителя,ведущего церемонию.Стали люди выходить и на нас посматривать,а мы фотоаппараты попрятали,любуемся мол.Попрощались душевно со всеми и через дорогу пошли Армянский храм смотреть.


На противоположной храму зороастрийцев стороне улицы Мирзы Кучак-хана, как и положено – за забором, стоит небольшая армянская церковь Надери (Святой Марии). По стилю своей архитектуры она похожа на древние армянские церкви из неотесанных камней где-нибудь в горах у озера Севан, однако у тегеранской церкви камни вполне ровные.
Во дворе церкви стоят два памятника – бюст Епрем-хану (Давтяну Епрему Давыдовичу) – персидскому революционеру армянского происхождения, главнокомандующему Вооруженными силами Персидского временного правительства начала XX века и начальнику полиции Тегерана (справа от входа) и памятник с небольшим бюстом Ованеса Масеяна – известного переводчика, шахского посла и основателя кафедры международного права в одном из ВУЗов Тегерана (слева от входа во внутренний двор церкви). В храме шла служба,народу немного было.Посидели мы,послушали и дальше побежали.
А в конце улицы гордо реет наш российский флаг,но смотреть посольство мы не пошли.
А поехали смотреть башню Азади.Находится этот символ Тегерана: на площади Азади (Azadi square) в западной части Тегерана. Ближайшие станции метро – «Университет Шарифа» («Sharif Universitet»), «Азади» («Azadi») и «Тарашт» («Tarasht»), но они находятся на расстоянии 1,5-2,5 километра от башни.Так,что придется идти долго.Уже смеркалось,так что мы увидели башню во всей красе.Построить эту башню задумал последний иранский монарх Мохаммед Реза-шах, 16 октября 1971 года «Башня памяти царей» («Шахийяд Ариамехр») была торжественно открыта.
Средств на ее постройку не жалели – их выделили ведущие иранские промышленники. Да и потратили их с умом – к примеру форму каждого из 8 тысяч блоков исфаханского мрамора, из которых и создали башню, рассчитывали на новейших по тем временам вычислительных машинах. Саму «Башню памяти царей» после революции переименовали в более подходящую для Республики «Башню Свободы», т.е. – в «Башню Азади» («Бордж-е Азади»).
Площадь Азади, на которой стоит башня, в плане представляет овал в овале и является довольно шумным и вечно запруженным транспортным узлом (чтобы попасть на островок посередине, надо преодолеть несколько проезжих частей). Кроме башни на площади есть несколько фонтанов, множество пешеходных дорожек и скамеек,.Рядом с башней есть подземный туалет.
Особое обаяние башня приобретает после заката, когда ее подсвечивают самыми разными цветами и все это сопровождается доносящейся из динамиков народной музыкой, интересной подсветкой фонтанов и прилегающей к ним территории. Кульминацией этого представления является момент, когда башня «окрашивается» в цвета иранского флага – красный, белый и зеленый (происходит это примерно каждые 7 минут).
Программу всю выполнили на сегодня и со спокойной совестью отправились к себе в отель.
На выходе из метро увидели небольшой рыночек,где продавали свежие овощи.На улице было много лотков и повозок с овощами.Мы заглянули в павилион.На входе вам выдают пакет.Вы ходите между прилавками,набираете овощи или молочные продукты.Затем на кассе расплачиваетесь,а на выходе у вас проверяют чек.
В кафе попили кофе,забрели в аптеку и накупили для себя косметических кремов и масок производства Иран.Фатиму мы расспросили о натуральной иранской косметике и посоветовала она нам местное чудо-CINERE.Купили где то увлажняющий крем.Попробовали,понравилось.
На вкладыше ,расспросив нашу Фатиму подписали изображение всех кремов,масок и прочей косметики.А в Тегеране накупили всего,что планировали.Кстати,если расплатится долларами,то можно сьеэкономить.
Вечером на рецепшене разговаривали с Резой о жизни, о проблемах.Очень хорошо разговаривает на русском языке.Несколько лет работал в Киргизии.
С ним посоветовались.куда нам поехать в последний день.Реза нарисовал нам схему,как добраться до парка Лале с пересадками на автобусе.Написал на фарси название парка,музея ковров.
ДЕНЬ 23.
Утром Реза показал нам автобусную остановку и мы отправились посмотреть на парк Лалех.
Мы на автобусе доехали до остановки Энгелаб.Билет стоит 1500 реал.Продает кондуктор в автобусе.
Далее пересели на автобус,который следует до остановки Хавтотир.(уточнили у водителя).А далее нам подсказали,где надо выйти.Ну а дальше ножками потопали.Из автобуса при выходе надо идти направо до 1 перекрестка (напротив увидели станцию нового метро,которой не было на плане). Далее надо дойти до круга и следовать налево вдоль дорожки велосипедистов.Идти довольно далеко,но улица интересная.Вокруг очень красивые дома,необычная мечеть.
Погуляли в парке,посмотрели на множество семей,устроивших пикники прямо на траве.В парке много детских площадок.В сосновой рощице места для пикников со столиками.А еще поразило огромное количество мурлык,бродящих по парку.
Наблюдали,как какая то добрая женщина с тележкой привезла кошакам еду и кормила эту ораву.
Здесь же можно было увидеть палатки,установленные на границе парка.
Затем отправились смотреть музей ковром.Из парка выйти и идти налево.
Мы увидели очень интересное здания MUSEUM OF CONTEMPORARY ART.Музей современного искусства,где проходила выставка,посвященная Новрузу. http://www.tehranmoca.com/ Музей современного искусства
Музей был открыт в 70-х во время правления шаха. Говорят, там была коллекция работ Пикассо, Гогена, Уорхолла, Ван Гога, Поллока и проч. Но сейчас эти картины где то в запасниках прячутся.
Рядом в парке можно было увидеть всевозможные забавные скульптуры скульптуры.Но в парк попасть никак нельзя. Музей нам очень понравился.Зайдя в здание по спирали спускаешься вниз.Все время движешься по кругу.Очень интересные экспозиции,поразили работы современных иранских художников и мастеров керамистов.Здесь можно увидеть картины в стиле традиционной персидской миниатюры,каллиграфию и картины выполненные каллиграфическими надписями,инсталляции,графика,работы маслом,акварелью.Мы были очарованы этим музеем.Советую посмотреть,если вам нравится современное искусство.
На выходе можно посетить кафе европейского плана с большим выбором кофе,пирожных,мороженного,что весьма редко для Ирана.Кофейни здесь не популярны.
Вход в музей 16 000 реал
Два кофе и два пирожных-12 500 реал
Музей ковров находится дальше по улице.Вокруг небольшой ухоженный парк,а перед входом вас встречает бетонный короб,изображающий дом.а перед входом стоят забавные бронзовые чувяки.
Музей ковров.вход- 10 000 реал.
Ковры можно рассматривать,трогать нельзя.Освещение неяркое.Ковры интересные.Музей нам понравился.
В на выходе из музея есть чайная.украшенная огромным самоваром,когда то привезенным из России.
Здесь можно посмотреть музей и совершить виртуальный тур: http://www.carpetmuseum.ir/virtuals/virtualtours.htm
Вернулись мы в отель на метро.
Это был наш последний день пребывания в Иране.
Вечером за нами приехал водитель Мехди и отвез на в аэропорт.
В самолете мы сняли платки и как то взгрустнулось.Не все ведь посмотрели еще.
Например –Язд…И остров Киш…Наверное есть причина вернуться в эту чудестную страну с такими замечательными людьми.
Мы очень признательны работникам иранской турфирмы,которые организовали нам такое замечательное путешествие.
И вспоминаем Фатиму и Резу с теплом.


Здесь можно посмотреть видеоролики об Иране: http://sajjadi.livejournal.com/28907.html
Интересный сайт на английском языке http://www.iranchamber.com/index/art_culture.php
Полезные сайты: http://persia.ru/main/

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 22 июня 2011 в 17:07

 


День 20: Абяне-Кашан-Тегеран
Утром поездка в Кашан. Полный городской тур дня включает посещение города Кашана, известным хорошими старинными традиционными зданиями, такими как, дом жителей Боруджерда, с финансовым комплексом. Затем посещение Ага бозорг(теологическая школа). Обязательно не пропустите базар Кашана, известный своими коврами. Продолжение пути в Тегеран. Ночевка в Тегеране.
Утром в 9 часов покидаем гостеприимную деревню едем в Кашан.
Город расположен в полупустынной местности и славится своеобразной архитектурой. Эти дома-«дворцы» на удивление просты и скромны, стоят они на центральной площади города и носят имена своих бывших владельцев: Америха, Табатабаи, Боруджерди, Аббаси. .Дома спроектированы так,что в летний период в них было прохладно.Славится город коврами,розовой водой,известен Кашан и своим садом Шах-Фин с зелеными газонами, многочисленными прудами и Музеем археологии и антропологии,
Мы посещаем дом Америха.Дом очень интересный.Сначала попадаешь в своеобразный зал ожидания,затем в центральный двор для гостей.Сейчас здесь можно выпить чайку под деревьями и послушать музыку.Для семьи предназначался внутренний двор.
В каждом таком доме есть сардобе-подземный этаж,где температура воздуха градусов на 10 ниже,чем в верхних этажах.Также был предусмотрнт тайный выход из дома.Над домом возвышается башня,по которой воздух поступал вниз для охлаждения.
В доме можно осмотреть баню.Владелец дома разрешал посещать раз в неделю баню горожанам.Стены покрыты резьбой с росписью.Под полом находились трубы.Дым обогревал полы.Баня для женщин находится отдельно.
Можно увидеть кухню.
В центральном зале очень красивые окна с цветными стеклами.Рядом с домом идет строительство небольшого отеля.Полюбовавшись на окрестные дома едем дальше.
Очень интересное в Кашане медресе,построенное во времена Каджаров .Мечеть Ага –Бозорг перестроена в медресе..Медресе имеет два подземных этажа.Есть даже спортивная площадка,опущенная ниже уровня земли..
Базар построен 150 лет назад.Как то нас не впечатлило посещение базара. Как потом я выяснила стоит посмотреть крышу базара.Очень колоритное место.
Мы быстренько забежали,посмотрели на зал с куполом и сказали Фатиме,что хотим посмотреть что то другое.
Она предложила посетить сад Фин и мавзолей святого.
Сад находится на окраине города.Сад красивый со множеством бассейнов,павилионов.Фатима рассказала нам о системе водоснабжения канат.Мы побродили по саду,полюбовались красивыми павилионами,стены которых покрыта красивой росписью. Здесь, в этом раю, в 1752 году разразилась трагедия. Великий визирь Амир-Кабир, гениальный администратор и просветитель, создавший первый в Персии светский университет - попал в немилось шаху, и был направлен в почётную ссылку во дворец Фин.

Тем временем назрел заговор, молодому Насриддин-шаху задурили голову, и он согласился повелеть устранить Амир-Кабира.

Доблестные персидские убийцы выполнили повеление превосходно. В бане к ничего не подозревающему визирю подошёл цирюльник и неожиданно перерезал ему вены.

В этой бане выставлена экспозиция восковых фигур, воссоздающая сцену убийства Амир-Кабыра.
Мы оказались не кровожадными.Смотреть сцену убиства не пошли.А очередь из желающих увидеть это была большая
На выходе из сада с правой стороны есть чайхана-магазин-мастерская по перегонке розовой воды.
Оказывается розовую воду используют в основном в пищу.Еще там можно купить розовое масло и сладости.
Сок гранатовый 20 000 реал
Печенье 20 000 реал
Немного поездив по городу нашли небольшой мавзолей имама Хашзаде Ибрагим.Вокруг мавзолея возведены стены,а в середине двора небольшой бассейн.В стены встроены семейные усыпальницы.Быть похороненным в таком месте очень почетно.Нас пригласили зайти во внутрь и посмотреть на гробницу.
Мавзолей небольшой,внутри купол украшен росписью.Поразили попастые,мордастые ангелы в юбочках.Вход бесплатный,но считается хорошим тоном .оставить кукую нибудь небольшую денежку для поддержания святыни.
На выходе увидели большую семь,которая приехала к мавзолею на пикник.
Покидаем Кашан и едем в Тегеран.Скоростная дорога платная.Стоимость проезде Кашан-Кум-10 000 реал.
Вьезжаем в Тегеран,провожаем Фатиму на самолет и прощаемся .Реза везет нас в отель.
Отель закрыт и мы стучимся.Оказывается из за нового года мы единственные постояльцы отеля.Отель расположен в удобном месте.Рядом центральная улица и две станции метро.
Вечером идем гулять.Перед выходом работник рецепшена Реза инструктирует нас на хорошем русском языке.Рассказывает о безопасном поведении.Очень приятный человек.Вечерами мы с ним беседовали о жизни,он рассказал кое что о достопримечательностях.как куда проехать.Спасибо ему большое.

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 22 июня 2011 в 17:01

 

День 18: Исфахан
Завтрак, затем посещение армянской церкви в Джолфе, Церкви Ванг. Посещение изумительных 700-летних качающихся минаретов. Затем отправимся к руинам храма огня 500 лет до н.э, который находится на холме. Днем посетите одну из самых древных мечетей –мечеть джаме, которая находилась в работе 1000 лет. Ночевка в Исфахане.
Утром мы начали свой день с посещения руин храма огня,который находится в холме..Карабкаться туда трудно,а спускаться еще труднее) Круглая постройка из глиняных кирпичей, скрепленных соломенно-глиняным раствором, насквозь продуваемую всеми ветрами через свои большие окна венчает гору. Именно ее чаще всего и считают непосредственно храмом. Местные жители называют ее «Бордж-и Курбан» - «Башня Жертвы», подразумевая таким образом нечистые замыслы последователей немагометанской религии. Среди ученых же наиболее распространено мнение, что это остатки некогда стоявшей здесь башни высотой не менее 20 метров. Считается, что она выполняла сторожевые функции и на ней действительно зажигали предупредительный огонь в случае приближения врага или большого пожара где-нибудь в окрестностях. Почему башня стояла именно здесь становится понятно, стоит едва взглянуть по сторонам – вид открывается потрясающий

У подножия холма нафотографировались с украшенной лошадкой. 20 000 реал.
Армянский квартал –район Джульфа. Новая Джульфа – это армянский квартал в Исфахане на южном берегу реки Заянде, основанный шахом Аббасом. Около 150 000 армян были переселены сюда из г.Джульфы в Нахичевани; в последствии население этого района возрастало за счет армян, бежавших в разное время из Османской империи. Здесь расположены армянская школа, собор Всех Святых (Ванк), церковь Вифлиема, Святой Марии и другие церкви.
В армянском квартале народ живет побогаче чем в кварталах иранских – дорогие магазины, дорогие новые машины.
Нашей целью было посещение одной из древнейших и красивых церквей Ирана –

Церкви Ванк. Собор Всех Святых был одной из первых церквей, основанных в Джульфе сразу после турецкой войны 1603-1605 гг. Смешение стилей, принесенных европейскими миссионерами, торговцами с Кавказа и Передней Азии, отразилось в архитектуре и внутреннем убранстве собора. Собор состоит из купольного зала и апсиды. Внутри собор украшен росписями на библейские темы в позолоченном резном обрамлении. Росписи на куполе показывают сотворение мира и изгнание человека из Рая, свод над входом – растительные мотивы в стиле персидских миниатюр, росписи на стенах – жизнь и притчи Иисуса и изображения армянских мучеников. При соборе находится библиотека, в которой хранятся более 700 рукописных книг и других уникальных артефактов из истории Армении.
К сожалению внутри церкви фотографии делать нельзя. Так же здесь находится музей истории армян со времен их появления в Исфанхане.

В качестве редкого экспоната выставлен женский волос на котором золотом выгравирована цитата из Библии.
Интересны не канонические портреты Христа нарисованные средневековыми художниками. Таких портретов еще нигде не приходилось видеть.И поразил портрет Девы Марии с младенцем,написанный иранской художницей.Этакая персидская матрона с младенцем.
На территории церкви есть захоронения выдающихся людей армянского народа.
Также здесь похоронен и один из русских послов который при выполнении дипломатической миссии скончался при дворе Шаха. При входе в церковь есть сувенирный магазин.Но когда мы закончили осмотр,то он был уже закрыт.Для посещения церковь закрывается в 15 часов.Если надумаете ее посетить,то имейте это ввиду.
Билет-30 000 реал
"Манари джунбон"- качающиеся минареты.



До сих пор это считается чудом света на Востоке и научного обьяснения,почему они все таки качаются нет.
На самом деле это чудо архитектуры - мавзолей, сооруженный над гробницей прославленного суфия XIV века Абдуллы ибн Мухаммед ибн Махмуда в 1316 году . А прославившие мавзолей минареты пристроили гораздо позже - где-то в XVI-XVIII веках, точно никто не знает, хотя есть версия, что их архитектором в начале XVII века был Ал-Амили – известный поэт и ученый при дворе шаха Аббаса Великого. По одной из версий, строили их из местного песчаника с включениями полевого шпата, и этот шпат со временем высыпался из конструкции, дав ей возможность эффектно раскачиваться, не обрушаясь при этом.
Начиная с 11 утра и каждый час служитель залезает в один из минаретов и начинает его раскачивать.
Мы приехали заранее и гуляли во дворе.Ко времени раскачки народ потихонечку начал собираться.Многие расселись по лавочкам.из левого минарета появился служитель и пройдя по крыше,поднимается в правый минарет.Поднявшись он выглядывает в окно и начинает биться в стенку минарета плечом, потом руками. Спустя немного времени минарет начинает мерно покачиваться из стороны в сторону, потом все быстрее и быстрее. И вот начинает качаться и второй минарет. Минута – и они оба раскачиваются в унисон под мерное позвякивание колокольчиковна левом минарете . Несмотря на то, что амплитуда колебаний невысока – всего пара десятков сантиметров, это хорошо заметно снизу.Аплодисменты и радость рублики безмерна.
После представления мы решили посидеть здесь же в чайхане и попить чаю.Место очень милое-всем рекомендуем.
Чай,конфеты-60 000 реал
Обедали в очень приятном ресторане с традиционной иранской кухней.Ресторан очень красиво оформлен.Стены покрыты росписью.Место по видимому очень популярное,так как практически нет свободных столиков.Многие заказывают блюда навынос.
Здесь мы познакомились с новым блюдом- хореште фесенджан (надеюсь,что написала правильно).
Лук обжаривается с курицей.Отдельно готовится своеобразный соус из грецких орехов и гранатового сока.Соус уваривается очень долго.Курица затем заливается чудным соусом и подается к столу.Очень вкусно.
Обед на двоих-320 000 реал.
Прогулялись по мостам теперь при свете солнца.Покормили чаек с местными молодыми людьми.Они рассказали нам,что знают музыкальный инструмент-балалайка.
Вечером мы гуляли по городу.Посмотрели медресе Чахор Баг .
Прогулялись по парку и осмотрели Дворец «Восемь Раёв» (именно так переводится на русский язык его название). Назвать дворцом очень сложно, это скорее двухэтажный павильон. Построен он был в 1660-х годах Сулейманом I исключительно для приятного времяпрепровождения шахов в прохладе сада. Для усиления прохлады центральная часть дворца не имеет стен (продувается всеми ветрами), перед дворцом посажены высокие, дающие плотную тень, деревья, а к самому дворцу почти вплотную подходит длинный прудик с фонтаном.Вечером дворец очень красиво подсвечен.


День 19: Исфахан-Абяне
После завтрака поездка к деревне Абяне. По дороге будет остановка в городе Натанзе. Там посетим соборную мечеть Джаме. Абяне очень красивая деревня, жители которой носят до сих пор древнюю одежду. Эта деревня-живой культурный музей. Ночевка в Абяне.
Утром в 9 часов выезжаем в Абине.
По дороге заезжаем в город Натанз.Натанз небольшой город недалеко от Исфахана.По дороге высоко на горе мы увидели мавзолей Орла.Гробницу повелел постоить шах Аббас 1.Когда его любимый оргел умер,шах решил увековечить память о птице.
По дороге осмотрели самую старую мечеть с одним минаретом.При входе в мечеть сделаны надписи на куфитском языке.Мечеть построена в начале исламского периода.Зимней части мечети (шабистан( более 1000 лет.В период правления Каджаров украшения были разрушены.Вместо традиционного бассейна в небольшом дворе мечети выход водных систем подземных каналом.Так,как место пустынное и воды очень мало,здесь распространены такие системы .называемые канат.
Также в мечети можно увидеть Мавзолей Абдоль-Самада, суфийского шейха
За городом расположен университет.Вдоль дороги мы увидели какие то строения.Были они похожи на большие склады,окруженные блестящими трубами.Оказалось,что это птицеферм по выращиванию кур.Стоит себе такая ферма,а вокруг ничего нет. Здесь же находится большая охраняемая зона,которую нельзя снимать
В сети я прочла,что в Натанзе расположен комбинат по обогащению урана.
Дальше наш путь пролегает по горному ущелью.Кое где можно увидеть остатки старых крепостей.
Кругом цветущие сады,вдали заснеженные горы.Красота!
Фатима показывает нам норки у подножия холмов и рассказывает,что в выкопанных норах живут овечки.Для того,чтобы
овцам и было тепло зимой.и не пристраивать к дому овчарни в этой местности вот так решин вопрос проживания скотинки.
Наконец то мы подьезжаем к Абяне.Наш отель возвышается над деревней,находясь на небольшой скале при вьезде в деревню.вокруг строится еще несколько отелей.Похоже.что в последнее время здесь начал процветать туристический бизнес.
В большом холле расположены топчаны чайханы.Вокруг пестрое безумие ковров, ковриков, подушек.самоваров.Все такое пестрое,безумное и нам очень нравится.
Отель содержит семья из Тегерана.Летом на улице устанавливают топчаны чайханы,но и сейчас в отеле ожидается наплыв гостей.Новый год скоро.
Из окна нашего номера открывается прекрасный вид на горы и деревню.
Фатима и Реза решили на обед устроить выезд на пикник.По дороге мы видели место с ручейком,где тусовался народ с палатками и керогазами.
Побегав по местным немногочисленным магазинам мы приобрели:маринованную курицу,шампуры,хлет,картошку,лук,помидоры .Всего потрачено 15 долларов.А также получили приглашение пообедать от милого пожилого джентельмена.
Приехав на место,отправляемся собирать дровишки для костра.На берегу ручейка Реза жарил куру и пек картошку,а мы девчонками тусовались рядышком.Чай попросили у соседей .Весело отобедав отправляемся осматривать деревню.Деревня красивая.стены домов обмазаны красной глиной.Сады и норушки для овец расположены на окраине села .Одежда местного населения отличается своеобразием.Мужчины одеты в широкие штаны черного цвета. Женщины носят длинные черные юбки,цветные платки.Вам предложат зайти в гости и осмотреть до за небольшое вознаграждение.можно переодеться в местные наряды и сделать фотографии.Разговаривают в деревне на древнеперсидском пехлевитском наречие.В основном продают как сувениры : сушеные яблоки,абрикосы,уксус,национальную одежду,В деревне мало молодежи,но в последнее время многие исфаханцы покупают здесь дома для летнего проживания.Такие дома сразу бросаются в глаза.Нагулявшись по деревне.отправляемся на окреснымы,окружающие деревню.Реза приводит нас к развалинам древней крепости.Летом и весной,в окрестностях Абине очень много людей располагается в палатках.Летом здесь прохладно,много зелени.
Отдохнув мы вечером отправились гулять по улочкам деревни.Было очень красиво.В небе сверкали звезды.которые так редко увидишь у нас в городах.Тишину изредка нарушал лай собаки.Кроме нас по улицам никто не бродил.Нагулявшись отправились пить чай в отель.
Вечером в холле гостиницы просто столпотворение. Спустившись попить чаю,обнаруживаем, что почти все посадочные места заняты.Народ курит кальяны,пьет чай,что то строчит в компьютерах.Что то воркотит говорящая птичка в клетке.Чай в гостинице подают замечательный,заваривают его с разными наполнителями по вашему вкусу.Мы попросили чай с корицей.
К нам подошла хозяйка отеля,угостила домашним печеньем. Рассказала немного об отеле.о семье.Было очень приятно получить такой знак внимания.
Чай-90 000 реал

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 22 июня 2011 в 16:57

Ювелирный магазин,который нам понравился: Dayyani Gallery № 21 Jahangiri Sarai


















violet1999
Галина - violet1999 написала 22 июня 2011 в 16:50

 

День 17: Исфахан
Экскурсия по городу в течение всего дня. Посещение площади Имама. Полная экскурсия в течение всего дня включает в себя посещение площади имама, драгоценности персидской архитектуры с 4-мя монументами по четырем сторонам. В комплексе площади имама расположены Дворец Али Гапу, мечеть Имама и Шейх Лотфоллаха, торговые лавки ручного промысла, длиннный базар Исфахана (протяженность 2 км), с его традиционными торговыми лавками. Вечером программа посещения красивейших мест на реке Заейндеруд. Ночевка в Исфахане.
Утром первым делом едем в полицейский участок на регистрацию.Занеся наши данные в толственный гроссбух,полицейский пожелал нам хорошо провести время в Иране.
Исфахан.Историческое отступление: Древний Исфахан был частью Эламской империи. Под названием Аспандана он стал одним из главных городов Мидии, когда там поселились иранские мидийцы. Впоследствии провинция стала частью Империи Ахеменидов, а после освобождения Ирана от Македонии силами арсакидов — частью Парфянского царства. Исфахан был центром обширной провинции, которая управлялась арсакидскими правителями. При сассанидах Исфаханом правили члены семи благородных иранских семей, которые занимали высокие придворные должности. Кроме того, в этот период Исфахан был важным военным центром с мощными оборонительными сооружениями. Согласно историческим преданиям город был заселен до правления Ахеменидов и во время правления Ашканидов и Саманидов и был более 900 лет столицей крупной провинции в центре страны. С приходом ислама, исламская цивилизация и искусство стали всеобщими и распространились во время правления Саманидов. Исфахан, как и другие города Ирана попал под владычество арабов вплоть до эпохи аббасидов. В X веке Исфахан вновь обретает свою значимость. При Мелик-шахе из династии сельджуков Исфахан вновь стал столицей. В XI веке в Исфахане жил и учил знаменитый персидский философ и ученый Авицена. В XIII веке город разорили монголы, за этим, в 1387 последовало нашествие Тамерлана. Тем не менее, благодаря своему выгодному географическому положению, Исфахан был быстро отстроен и процветал, особенно при Сефевидах. Золотой век для Исфахана наступил в XVI веке при шахе Аббасе I Великом (1587—1629), который сделал город столицей Сефевидов. Во время его правления в Исфахане были парки, библиотеки и мечети, изумляющие европейцев. Персы называли город Нисф-е-Джахан, что означает «половина мира», давая тем самым понять, что увидеть Исфахан — все равно что увидеть половину мира. Это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч жителей; в городе было 163 мечети, 48 медресе, 1801 лавок и 263 общественные бани. В 1722 Исфахан захватили афганцы после долгой осады, вследствие чего большая часть города превратилась в руины. Это, а также открытие более дешевых морских путей для торговли, послужило постепенному упадку города.
Центральным местом в городе, который всегда вселял чувство благоговения и восхищения в сердцах европейских купцов и послов, являлась необъятная (500 на 170 метров) центральная площадь, известная как Мейдане Имам, прямоугольной формы, окруженная со всех сторон двухэтажными арками. Четыре стороны площади являются образцом архитектуры XVII века, воплотив в себе особенности политической, экономической и религиозной жизни Ирана в период правления Сефевидов. Вход на площадь расположен с северной стороны; в восточной части площади находиться мечеть Мечеть Лотфаллаха, построенная напротив Дворца Али-Капи. В южной части, сверкая башнями портала, расположена Мечеть Имама, являющаяся памятником Шаху Аббасу, умершему незадолго до его завершения.
Построили площадь в начале XVII века по приказу тогдашнего шаха Аббаса I Великого – она стала частью его плана по превращению Исфахана в столицу импери. Значительные размеры площади объяснялись просто – кроме рыночных функций она выполняла и роль стадиона – на ней устраивались игры в поло, конные скачки, военные парады и прочие увеселения. Ну а за всем этим шахи любили наблюдать с веранды своего дворца Али Капу.
В современном состоянии площадь Имама Хомейни окружена двухэтажными торговыми рядами , одни двери которых выходят на саму площадь, а другие – во внутренний проход базара, который кольцом охватывает всю площадь. На северной стороне расположен вход на Большой базар . После Исламской революции площадь носит имя Имама Хомейни.


На площади Имама расположены:
Мечеть Имама - великолепное здание, покрытое известной Эсфаханской плиткой бледно-голубого цвета, являющаяся памятником Шаху Аббасу, умершему незадолго до его завершения.Мечеть прекрасна.Стены украшают мозаики.Уникальна акустика мечети.Звук отражается от купола и стен многократно.На полу есть специально обозначенное место.И если правильно встать,то слова человека можно услышать в дальних уголках.

Мечеть Шейх-Лотфаллах
Шах Аббас I построил эту жемчужину Сефевидской архитектуры напротив дворца Али-Капу, чтобы почтить честь своего тестя, выдающегося богослова Шейха Лотфаллаха. Мечеть была построена между 1603 и 1617 годами . У мечети Лотфаллах нет внутреннего дворика и нет минаретов, ведь она предназначалась только для женщин. Зато под площадью Имама для них был построен туннель, по которому мусульманки императорской семьи могли приходить сюда, невидимые глазу посторонних мужчин, и тем же путем возвращаться обратно. Она стала одной из немногих мечетей в Иране, во внутреннем оформлении которой использовали розовый цвет. До появления мечети Лотфаллаха в Персии купола и минареты мечетей украшали мозаиками только зеленого и голубого цветов. Но во времена Шаха Аббаса считалось, что персидские женщины обожают розовый цвет. Так каллиграфия знаменитого мастера Резы Аббаси на стенах стала соседствовать с уникальными мозаиками купола и с плитками розового цвета… Мечеть также служила пятничной городской мечетью, пока не была построена Мечеть Имама.

Имперский дворец или Дворец Али Куапу
Имперский дворец был построен Шахом Аббасом I приблизительно в конце 40-х начале 50-х гг XVII в. Имея уникальную архитектуру, дворец поражает своей красотой и изысканностью. Декоративная отделка куполов основного зала имперского дворца по своему исполнению является единственной и неповторимой в мире.
Поражают сохранившиеся росписи на стенах. Али Капу богат натуралистичными картинами Реза Аббасси, придворного художника Шаха Аббаса I. Из всех этажей шестой является самым интересным. Именно на шестом этаже проводились королевские приемы и банкеты, потому здесь же располагаются самые большие залы. Декоративные фрески банкетных залов изобилуют изображениями различных застолий. Этот этаж назван популярным названием того времени - "музыкальная комната", различные ансамбли исполняли здесь свою музыку и пели песни для короля. Комната Согули (по имени жена шаха).комната украшена чудесной резьбой по гипсу.С верхней же галереи сафавидский монарх мог наблюдать за игрой в поло, маневрами и конными скачками, проходившими на площади Накш-е Джахан.
День был солнечный.Многие просто устраивались посидеть на зеленых газонах,устраивали пикники.По площади можно покататься на повозках с лошадками. Стоит это удовольствие 3 доллара.
На площади находится чудесная мастерсткая мастера Исмаила по изготовлению Мина. Минакари» - это уникальная иранская техника украшения металла и керамики специальной глазурью (эмалью). Традиции изготовления металлических сосудов, покрытых расписной эмалью сложились в Иране несколько тысяч лет назад.

Сегодня «минакари» изготавливается таким же образом и из тех же материалов, как и в древние времена. Центром производства «минакари» сейчас является город Исфахан. При изготовлении изделий в этой технике металлический или керамический предмет окрашивается лазурной краской и расписывается эмалью, затем помещается в печь, и краски закрепляются благодаря высокой температуре
Сначала создается основа для росписи (ваза, кувшин, тарелка) из меди, иногда серебра или желтой меди. Наиболее дорогие изделия «минакари» изготавливают из золота, но потом полностью не покрывают эмалью.
Затем изделие покрывают белой эмалью и обжигают при температуре 750°C. После этого форму снова покрывают глазурью, и второй раз нагревают в печи. Этот процесс повторяют обычно 3 - 4 раза, причем каждый раз используют эмаль все лучшего качества.
После росписи эмалированный сосуд снова отправляют в печь для закрепления краски. Температура печи зависит от типа использовавшейся краски, но в этот раз она меньше, чем прежде, и составляет около 500 - 600°C.На готовом изделии обязательно стоит подпись мастера.
В мастерской мы посмотрели,как мастер расписывает изделия. Показали готовые вещи.Очень советую посетить это чудесное место.На рынке встречаются подделки,так что если вы хотите купить для себя такой сувенир,то лучше купить его в мастерской у настоящего мастера.
Тарелка 80 дол
Тарелка -160 дол и часы- 65 дол
После осмотра чудес ,находящихся на площади и катания на лошадках мы отправляемся на базар.В Исфахане самый замечательный базар и самые хорошие сувениры.
Здесь можно на улочке чеканщиков увидеть,как возникают потрясающие вещи.Увидеть,как делают каламкары (печать на хлопке).Приобрести изделия из бирюзы. Посмотреть.как делают миниатюры на верблюжьей кости.
Мастерская каламкаров. Искусство изготовления каламкаров впервые возникло в Персии во времена Сефевидов, в XVI в. Именно в те времена ремесленники Исфахана изобрели новый способ нанесения красок на ткань – с помощью резных деревянных штампов. Штампы для нанесения краски делаются из ценных пород дерева.Посмотреть можно здесь: http://www.mastoo.com/?page_id=977.
У мастера,который изготавливал каламкары к руке была примотана своеобразная подушечка..В течении дня вручную он припечатывает множество рисунков.Его подмастерья раскладывали перед нами наволочки,скатерти,дорожки.Цены на изделия разные.
Наволочки 2 маленьких и 1 большая -16 дол
Мы очень хотели приобрести украшения из бирюзыи попросили отвести нас в мастерскую.Фатима привела нас в магазин, у владельцев которого своя мастерская по изготовлению украшений из серебра и золота.Небольшой магазинчик,где представлены украшения из серебра и золота с натуральными камнями.Нам показали большие куски необработанной бирюзы.Мы меряли,крутили,рассматривали чудесные вещи.Глазки разбегались,ручонки загребали.Владелец рассказывал о семьейном производстве.
Авторские изделия на обратной стороне все имели авторское клеймо.Здесь же на выбранных бусах из лазурита нам установили замочек из серебра.Упаковали все в красивые подарочные коробочки.
Украшения из серебра и бирюзой.Кулон и кольцо- 300 дол
Кулон с бирюзой,кольцо,цепочка-240 дол
Бусы из лазурита 90 дол
2 кулона с цепочками 24 дол и 36 дол\
Мастер спросил,что мы планируем еще приобрести и услышав,что хотим миниатюры на кости верблюда,закрыл магазин и проводил нас .Это была не мастерская,а магазин,но нам показали,как делается такая миниатюра. Миниатюры на кости, как правило, бывают неправильной формы. Но именно их в Иране ценят особенно дорого. Темы рисунков — сюжеты иранской истории и литературы, персидские красавицы, пейзажи, бытовые сценки в караван-сараях.
Миниатюра на кости верблюда с рамкой хатам 350 дол.
Также Фатима проводила нас в мастеру,который на наших глазах расписывал такие миниатюра.На пямять он нарисовал нам на визитной карточке поэта Хафиза.
Накупив сувениров,сладостей, насмотревшись на мастеров и отправились на обед в ресторан,который находится недалеко от Мечети Джами.(Если стоять лицом к мечети,то надо пройти влево под арку).Ресторан очень красивый.Внутри есть дворик,где можно посидеть на топчанах.Стены и ниши украшены традиционными иранскими орнаментами и картинами.Мы предпочли посидеть за столиком.Меню на фарси.
Я заказала блюдо под названием кюфта.Я знакома с ним по армянской и азербайджанской кухням. И решила попробовать местный вариант этого блюда. Почитать о кюфте можно здесь.http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1205/%D0%BA%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B0
Блюдо оказалось очень большим.Фрикадельки были гиганскоми и очень вкусными.
Когда расплачивались,хозяин спросил нас, откуда мы.Услышав,что из России,сказал.что сыграет нам русскую песню.Достал губную гармошку и сыграл Полюшко-Поле.Очень нам было приятно.
Обед на 4 человек 340 000 дол
Далее, по нашей просьбе Фатима повезла нас посмотреть знаменитые персидские ковры. Во время пребывания в Иране мы уже много видели ковров. Фатима рассказала, что семья занимается торговлей и собирательством ковров более 150 лет.Нас привезли в небольшой магазин с коврами и в ожидании хозяина мы посмотрели ковры,поиграли в нарды с продавцом.
Пришел владелец фирмы,приподнял один из ковров,висящей на стене и снял сигнализацию.
Нас пригласили войти в огромное помещение,состоящее из нескольких комнат.На стенах,на полу сидели,лежали ковры.Стоял ткацкий станок в углу. Нам с Таней рассказали и показали ковры изготовленные в разных провинциях Ирана.Прочли целую лекцию о материалах,о рисунках ковров.Показали ковры старинные и современные.Цена ковров не зависит от размера,а зависит от работы,материалов.показали ковер,который мастерицы изготавливали 8 лет.
Фирма поставляет ковры в музеи Ирана и зарубеж.Кстати,если вы надумаете купить такой ковер,то вам его вышлют почтой и оформят все документы. Поблагодарив гостеприимного хозяина мы отправились дальше.
Отправляемся смотреть Дворец 40 колонн. Дворец Чихель Сотун. Дворец получил свое название из-за 20 колонной веранды , отражающегося в заводи пруда. «Чехель Сотун» и переводится как «Сорок колонн» .Дворец был построен,как гарем,затем использовался для приема иностранных послов во времена Сефевидов.Постепенно был добавлен зеркальный потолок (во времена шаха Аббаса)
Эта самая веранда и является одним из самых интересных мест дворца - деревянные колонны на мраморных львах. резной, также деревянный, потолок, обильно украшенный узорами, напоминает о русском деревянном зодчестве.… За ней расположен большой входной портал, главное украшение которого – это зеркала. Они и на потолке в виде звезд и тюльпанов, и на стенах, а главное – ими отделана арка-ниша с неизменным полукуполом.
Заложенный в конце правления Шаха Аббаса, дворец окончательно был завершен во второй половине XVII века и служил местом для аудиенции иностранных послов. Внутри дворца настенная роспись времен предыдущих династий, позволяющая судить об архитектурном искусстве в период их расцвета. Кроме этого в экспозиции музея можно посмотреть на несколько молитвенных ковриков XV-XVI веков, на красивые оконные витражи и ставни, на персидскую миниатюру, на фарфор и еще что-то, но самое главное, пожалуй, ждет Вас все же в самом Большом зале (Тронном), реставрация в котором еще продолжается. Это – стены. А на стенах – многометровые красочные фрески с прописанными в мельчайший деталях сюжетами – «Битва при Мерве между персидским шахом Исмаилом I (основателем династии Сефевидов, правевшей Ираном до афганского вторжения) и узбекским ханом Мухаммедом Шейбани (он основал Бухарское ханство и погиб в этой битве) в 1510 году», «Шах Аббас II принимает узбекского хана в 1646 году», «Концерт после приема шахом Аббасом I эмира Бухары Вали Мухаммед Хана в 1611 году», «Чалдыранская битва 1514 года между шахом Исмаилом I и турецким султаном Селимом I (персы тогда не смогли устоять против новых военных технологий османов – огнестрельного оружия)», «Прием шахом Тахмаспом I Великого Могола Хумаюна в 1544 году», «Победа Надир-шаха над индийской армией в битве 1739 года у Карнала (после которой персы захватили Дели)». К счастью, все это великолепие никто не запрещает фотографировать при отключенной вспышке… Стены расписаны самыми разными сюжетами , тут и охота на газелей, отдых красавиц на природе с танцами и игрой на музыкальных инструментах, пикник шаха или просто богатого вельможи и пр. Есть даже совсем по местным меркам фривольные роспили.Просто поразительно,что все это великолепие сумели сохранить!Здесь можно увидеть подлинную резную деревянную дверь из мавзолея шейха Сафетдина Ардебели.
Вечером отправились гулять по набережной,чтобы еще раз полюбоваться на мосты.Познакомились с молодым человеком Намиром.Он решил прогуляться с нами.Спел нам под мостом традиционные иранские песни, проводил до отеля. По дороге повстречали молодых людей с гитарой.Намир попросил инструмент, присел на берегу и спел несколько современных песен.
Увидели,что местные жители с удовольствием поедают зерна кукурузы.варенные на пару и сдобренные чем то вроде майонеза.Решили попробовать.Вкусно,остренько.стаканчик-1 дол

Ужинать решили в отеле.Вечером из ресторана очень красивый вид на ночной город.
Заказали на ужин рыбу-168 000 реал.

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 22 июня 2011 в 16:49

 

День 16: Шираз-Персеполис-Нагше Ростам-Исфахан
После завтрака посещение огромного археологического места, принадлежащего 2500 лет назад великолепной ахаменидской империи, комплекс дворцов которого, в эпоху того времени был построен рукой свободных художников и рабочих, а не рабами. Вечером продолжение пути в Исфахан. Ночевка в Исфахане.
Утром едем в Персеполь.
Утром покидаем чудесный Шираз.При выезде-вьезде в Шираз находятся ворота Корана , История ворот Коран (Darvaze Quran) такова. Легенда гласит, что давным-давно - в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых устроил избу-читальню, где каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана (по научной версии и Коран, и помещение над воротами, появились в XVIII веке по приказу Карим-хана). Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман.
Место для строительства ворот было выбрано не случайно – из ущелья Великого Аллаха («Аллах Акбар Гордже»), где они стоят, открывается панорама практически всего Шираза и каждый мусульманин, который видел это великолепие, восхвалял Аллаха за его доброту к людям, позволяющую им создавать подобные города.
К XIX веку ворота из-за землетрясений сильно обветшали и в 1937 году старинный Коран из них перенесли в музей Парс , а сами ворота практически были разрушены. Нынешние, на месте прежних, были построены в 1949 году на деньги торговца Хуссейна Игара и в помещение на крыше положили копию оригинального Корана. Как минимум до конца 1970-х годов дорога проходила прямо под воротами, но позже узкая арка в них перестала удовлетворять требованиям возрастающего потока автомобилей и дорогу отвели в сторону, а сами ворота оказались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса, в который входит еще и мавзолей Хаджу Кермани
Нас поразили туристические палатки ,установленные прямо на тротуарах.Фатима обьяснила,что это нормальное явление.В преддверии нового года люди много путешествуют по стране.А так,как гостиницы для многих дорогие,то живут путешественники в палатках.Их можно устновить на тротуаре,на зеленой разделительной полосе,в парках.Выезжаем из города и движемся в сторону Персеполиса.
Дорога при подьезде к памятнику усажена соснами.А перед рядом с дремним городищем последний шах ирана Реза Пехлеви распорядился посадить огромный парк из хвойных деревьев.Перед входом расположены кафе,магазины сувениров. Персеполь — древнеперсидский город, столица огромной империи Ахеменидов. Возник в VI—V вв. до н. э. Захваченный Александром Македонским в 330 до н. э., Персеполь был сожжён и заброшен. В Персеполе сохранились остатки дворцового комплекса, культовых сооружений и многое другое. Сейчас развалины Персеполя представляют собой огромный дворцовый комплекс площадью 135000 м2 на высокой платформе. Центральное сооружение Персеполя — его знаменитая ападана, стоявшая на платформе высотой 2,5 м. Ападана, толстые стены которой были сооружены из кирпича-сырца, представляла собой квадратный зал размером 60x60 м (3600 кв. м). Он мог одновременно вместить 10 тыс. человек. В средние века Персеполь был каменоломней для местных жителей, первые археологические работы начались только в 1931 году. Персеполис - вторая столица Ахеменидской державы, возникшая в 6-5 веках до н.э. Город расположен в 60 км к северу от Шираза и в70 км от Пасаргад. Персеполис сейчас представляет собой дворцовый комплекс, площадью 135 тысяч кв. м., который состоит из развалин культовых сооружений. В Персеполисе наиболее знаменит дворец Ападана царя Дария I.
Город был основан в 560 году до н.э., а столица сюда была перенесена после 520 года.
В 330 году до н.э. город был взят Александром и через несколько месяцев разграблен. Затем во время пьяного застолья Александр сам поджег восточный дворец Ксеркса, в результате чего пожар распространился на весь город. Возможно, это было совершено из мести за сожжение персами Акрополя во время Греко-персидских войн. Пожар в Персеполисе уничтожил самую большую на то время драгоценность персов – ценный экземпляр священной книги зороастрийцев – Авесту, написанный золотыми чернилами на бычьих шкурах. В 318 году город оставался столицей Персии как провинции империи Македонского, однако, он уже потерял былое могущество, которое так никогда больше никто и не попытался восстановить.
Дворец Ападана Дария I является центром дворцового комплекса в Персеполисе. Ападана представляет собой большой зал, окруженный вестибюлями. Вероятно, крыша сооружения была сделана из дерева и поддерживалась 72 колоннами; к сожалению, только 13 их них сохранились до наших дней. К дворцу ведут четыре парадные лестницы, но построены они были так, что по ним было возможно проехать на колеснице. Главную же ценность комплекса составляют рельефные изображения, высеченные на каменных плитах стен здания. На внешней стороне лестницы изображено торжественное шествие царской гвардии, а на внутренней - шествие слуг, несущих баранов, сосуды и бурдюки с вином. На стенах самого дворца изображены выстроенные в процессию представители покоренных народов. Возможно, подобные процессии являлись ежегодно проводимым мероприятием по случаю какого-то важного праздника, предположительно Нового года (восточного праздника весны - Новруза). Главное рельефное изображение было высечено у восточной двери Ападаны - здесь изображен царь Персидской империи Дарий I, восседающий на троне. За ним стоит наследник престола, будущий ахеменидский царь, Ксеркс.
Тачара - жилой дворец Дария I, расположенный справа от Ападаны. Рельефные изображения также украшали стены дворца, а в самом дворце была высечена надпись следующего содержания: «Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец». До настоящего момента от дворца царя царей остались лишь фундамент, каменные порталы с дверными проемами и нижние части стен с уцелевшими барельефами.
В южной части дворцового комплекса Персеполиса были расположены дворец Ксеркса, жилые и подсобные помещения и царская сокровищница, украшенная прекрасными рельефными изображениями Дария и Ксеркса. Помимо этого археологами здесь было обнаружено еще одно здание, которое, скорее всего, являлось гаремом Ксеркса, так как постройка состояла из 22 жилых помещений, в которых могли проживать многочисленные жены царя.
На окраине Персеполиса археологами была обнаружена гробница последнего персидского царя Дария III. Однако усыпальница так и не была достроена и тела Дария в ней нет.
Здесь все поражает своим величием. Удивительно, как люди могли построить такие прекрасные дворцы без наличия техники.При входе в город поражает огромное количество автографов,выбитых на древних камнях.Есть надписи и на русском.И не лень им было вот так увековечивать свои фамилии?
Очень интересно рассматривать барельефы и изображениями народов,покоренных персами.Когда видишь зонтик над головой одного из правителей,то возникает вопрос: а китайцы ли его изобрели? Колоссальные колонны, оставшиеся от дворцов, дают возможность представить, какими были эти сооружения; не хуже их размеры демонстрирует каменная терраса 450 на 300 метров, служившая основанием для построек. И при этом, следует заметить, чуть ли не каждая поверхность покрыта искусной резьбой, которую выполняли отнюдь не рабы, а свободные люди, как правило нанятые в Греции или Египте мастера своего дела. Сохранились надписи о расчете с мастерами за работу
.
Мне очень понравились грифоны.На каждой колонне сидит по два грифона.Откопали их в 1954 году.Грифоны немножко похожи на инвалидов.У кого лапка отколота,у кого ушко ..Чудесные зверушки.!Налюбовавшись и впечатлившись,нафотографировавшись на фоне грифонов мы покидаем полюбившийся прекрасный город и двигаемся дальше.


В шести километрах от Персеполя находится еще одна археологическая зона - Накше-Рустам.
Рустама». Это археологическая зона, расположенная в 6 км к северу от Персеполиса. Примерно в трех километрах от нее находится другая археологическая зона «Накше-Раджаб». Скальные рельефы и гробницы царей являются здесь главными достопримечательностями, наиболее древние из которых датируются 1000 годом до н.э.
Ахеменидским царям здесь принадлежат четыре гробницы, расположенные в скалах высоко над поверхностью земли. Совершенно точно было установлено, что в одной из гробниц покоится царь Дарий I, по поводу же трех других остается только догадываться. Предположительно, там были захоронены останки персидских царей Ксеркса I, Артаксеркса I и Дария II. Также существует и пятая гробница, к сожалению не достроенная, которая предназначалась либо для Артаксеркса III, либо, что более вероятно, для Дария III. Однако погребен в ней так никто и не был: последнего ахеменидского царя постигла страшная участь, при нем империю захватил Александр, а самого его предательски убили. После покорения Персии Александром усыпальницы Ахеменидов были заброшены.
Самому старому рельефному изображению на этой территории почти 3000 лет. Однако до наших дней он дошел в сильно поврежденном состоянии. Большинство скальных рельефов изображают правителей из династии Сасанидов.
Куб Заратустры - квадратное здание высотой 12 метров с единственным внутренним помещением. Существует несколько предположений относительно того, чем же в действительности являлось это сооружение. Согласно одной из теорий здание служило зороастрийским святилищем огня. Другие же считают, что под сооружением может находиться усыпальница Кира II. На стенах «Куба» высечены клинописные надписи, сделанные одним из первых зороастрийских священников Картиром. Портрет его можно увидеть в соседней археологической зоне - Накше-Раджаб.
После прихода на территорию Ирана ислама, когда о прошлом ахеменидской Персии было забыто, народная молва приписала сюжеты барельефов и некогда почитаемые гробницы великий царей легендарному герою Рустаму. Именно отсюда и пошло современное название некрополя - «Накше-Рустам», что означает «Рисунки (или скульптуры) Рустама».


Пасаргады - это первая столица огромной империи Ахеменидов. Развалины города находятся в 130 км от Шираза и в 87 км от Персеполиса. В переводе с персидского название города означает «Сады Фарса». Еще при жизни, в 546 году до н.э., персидский царь Кир Великий начал отстраивать свою столицу. Однако он не дожил до того момента, когда столица, наконец, была перенесена в Пасаргады. Позднее, однако, Дарий I построил Персеполис, который и стал новым центром государства.
Археологическая зона Пасаргад занимает 1,6 кв. км. Здесь расположены мавзолей Кира II, крепость на холме Толл-е-тахт, останки двух царских дворцов, а также четырехуровневые сады, выполненные в жанре чахар багх.
Усыпальница великого персидского царя Кира II является самым значимым археологическим памятником древнего города Пасаргады. К мавзолею ведут шесть широких ступеней, по которым в 330 году до н.э. и поднялся Александр Македонский, в это время уже завоевавший Ахеменидскую державу. Однако, когда Александр пребывал в индийском походе, гробница была разграблена. Но грабители позднее поплатились головами за такое варварство, когда Македонский прибыл обратно.
Среди же арабов, пришедших на эту территорию распространилось поверье, что это сооружение было могилой матери пророка Сулеймана, еще известного как царь Соломон.
Пасаргады вообще часто связывали с именем Соломона и, возможно, именно поэтому многие постройки этого города не были разрушены во время падения империи Ахеменидов и сохранились до наших дней.
Несмотря на то, что данное сооружение все же признано усыпальницей Кира, есть также предположение, что гробница царя находится не здесь, а в некрополе Накше-Рустам. Также существует мнение, что пасаргадский мавзолей мог служить святилищем огня древних зороастрийцев.
Мавзолей Ленина в Москве напоминает это сооружение.
Немного в стороне находятся развалины города.Здесь можно увидеть барельеф,который поведал,что царь Кируш был и морским царем.Сохранилась только нижняя часть барельефа.Здесь можно увидеть,что вторая нога Кируша изображена в виде рыбьего хвоста.Место интересное, несмотря на удаленность. Мы поднялись на вершину холма ,осмотрели развалины древней крепости, налюбовались открывающимся видом.
При выезде из археологического комплекса небольшой поселок.Здесь находится ресторанчик,где можно пообедать.
При посещении всего комплекса нужно учитывать,что вы целый день будете находится на солнце.Есть шанс обгореть на солнышке.Учитывайте это при выборе одежды и головных уборах.
Вечером приехали в Исфахан и устроились в гостинице.Гостиница находится в прекрасном месте на набережной реки Заянде Руд.(руд-река).Наши провожатые опять живут в другом отеле.На рецепшене гостиницы,при регистрации Фатима получает бланк для регистрации туристов.Этот порядок был введен несколько лет назад.в бланке указаны наши с Таней данные,отель нас приютивший и все данные о турфирме нас принимающей.
Фатима и Реза вечером заехали за нами и мы пошли знакомится с набережной.По пути Фатима прочитала нам правила безопасного поведения.к сожалению в Исфахане были случаи,когда мотоциклисты вырывали из рук туристов сумки и фотоаппаратуру.
Но нам показалось,что здесь вполне безопасно.
Вчетвером мы гуляли по мосту Мост Аллаверды-хана. Это название дано в честь шахского визиря и военачальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе, который и курировал строительство моста. Этот, самый изящный называют чаще называют Си-о-се-поль, то есть Мост Тридцати Трёх Арок. Этот мост,, длиной 298 метров, построили в самом широком месте реки в 1602 году. Каждый вечер горожане приходят сюда посидеть в тени. Средневековую зону отдыха для своих подданных правитель Персии шах Аббас Великий велел соорудить мост на фундаменте более старого – эпохи Тимуридов. Мост Си-о-се-поль построили не просто как переправу с одного берега на другой на торговом пути в город Шираз. Его многочисленные опоры, подобно дамбе, должны были сдерживать реку, чтобы в черте города даже в жаркие месяцы она была полноводной…На первый взгляд конструкция моста напоминает двухъярусный мост Хаджу, однако это впечатление обманчиво – первый ярус составляют опорные арки и никакого прохода там нет. А вот второй ярус шириной 14 метров – прогулочная зона.Мост очень красиво подсвечен.Вечером по нему гуляет огромное количество людей.
В городе есть еще одни прекрасный мост. Мост Хаджу-поль. Находится на расстоянии 1,8 километров восточнее моста Си-о-се-поль, соединяет берега реки в районе площадей Хаджу и Феиз .
Этот мост по праву считается самым красивым в Исфахане благодаря своим двум галереям на двух этажах и трем красивым павильонам – двум у каждого из берегов и одного – в центре моста.
Построили мост Хаджу по приказу шаха Аббаса II в 1650-х годах, его длина составляет 132 метра, ширина проезжей части – 7,5 метров, он насчитывает 23 арочных пролета высотой 14 метров и еще он служит и дамбой, поддерживающей уровень воды в реке Зайенде-Руд .Последняя серьезная перестройка и реставрация постигла этот мост в 1873 году и именно в таком виде он и дошел до нас.
Здесь существует очень красивая традиция.Мужчины,приходят сюда и на нижнем уровне моста поют традиционные иранские песни.Очень красивая и милая традиция.


А тут можно увидеть виртуальную экскурсию по Исфахану День 16: Шираз-Персеполис-Нагше Ростам-Исфахан
После завтрака посещение огромного археологического места, принадлежащего 2500 лет назад великолепной ахаменидской империи, комплекс дворцов которого, в эпоху того времени был построен рукой свободных художников и рабочих, а не рабами. Вечером продолжение пути в Исфахан. Ночевка в Исфахане.
Утром едем в Персеполь.
Утром покидаем чудесный Шираз.При выезде-вьезде в Шираз находятся ворота Корана , История ворот Коран (Darvaze Quran) такова. Легенда гласит, что давным-давно - в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых устроил избу-читальню, где каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана (по научной версии и Коран, и помещение над воротами, появились в XVIII веке по приказу Карим-хана). Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман.
Место для строительства ворот было выбрано не случайно – из ущелья Великого Аллаха («Аллах Акбар Гордже»), где они стоят, открывается панорама практически всего Шираза и каждый мусульманин, который видел это великолепие, восхвалял Аллаха за его доброту к людям, позволяющую им создавать подобные города.
К XIX веку ворота из-за землетрясений сильно обветшали и в 1937 году старинный Коран из них перенесли в музей Парс , а сами ворота практически были разрушены. Нынешние, на месте прежних, были построены в 1949 году на деньги торговца Хуссейна Игара и в помещение на крыше положили копию оригинального Корана. Как минимум до конца 1970-х годов дорога проходила прямо под воротами, но позже узкая арка в них перестала удовлетворять требованиям возрастающего потока автомобилей и дорогу отвели в сторону, а сами ворота оказались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса, в который входит еще и мавзолей Хаджу Кермани
Нас поразили туристические палатки ,установленные прямо на тротуарах.Фатима обьяснила,что это нормальное явление.В преддверии нового года люди много путешествуют по стране.А так,как гостиницы для многих дорогие,то живут путешественники в палатках.Их можно устновить на тротуаре,на зеленой разделительной полосе,в парках.Выезжаем из города и движемся в сторону Персеполиса.
Дорога при подьезде к памятнику усажена соснами.А перед рядом с дремним городищем последний шах ирана Реза Пехлеви распорядился посадить огромный парк из хвойных деревьев.Перед входом расположены кафе,магазины сувениров. Персеполь — древнеперсидский город, столица огромной империи Ахеменидов. Возник в VI—V вв. до н. э. Захваченный Александром Македонским в 330 до н. э., Персеполь был сожжён и заброшен. В Персеполе сохранились остатки дворцового комплекса, культовых сооружений и многое другое. Сейчас развалины Персеполя представляют собой огромный дворцовый комплекс площадью 135000 м2 на высокой платформе. Центральное сооружение Персеполя — его знаменитая ападана, стоявшая на платформе высотой 2,5 м. Ападана, толстые стены которой были сооружены из кирпича-сырца, представляла собой квадратный зал размером 60x60 м (3600 кв. м). Он мог одновременно вместить 10 тыс. человек. В средние века Персеполь был каменоломней для местных жителей, первые археологические работы начались только в 1931 году. Персеполис - вторая столица Ахеменидской державы, возникшая в 6-5 веках до н.э. Город расположен в 60 км к северу от Шираза и в70 км от Пасаргад. Персеполис сейчас представляет собой дворцовый комплекс, площадью 135 тысяч кв. м., который состоит из развалин культовых сооружений. В Персеполисе наиболее знаменит дворец Ападана царя Дария I.
Город был основан в 560 году до н.э., а столица сюда была перенесена после 520 года.
В 330 году до н.э. город был взят Александром и через несколько месяцев разграблен. Затем во время пьяного застолья Александр сам поджег восточный дворец Ксеркса, в результате чего пожар распространился на весь город. Возможно, это было совершено из мести за сожжение персами Акрополя во время Греко-персидских войн. Пожар в Персеполисе уничтожил самую большую на то время драгоценность персов – ценный экземпляр священной книги зороастрийцев – Авесту, написанный золотыми чернилами на бычьих шкурах. В 318 году город оставался столицей Персии как провинции империи Македонского, однако, он уже потерял былое могущество, которое так никогда больше никто и не попытался восстановить.
Дворец Ападана Дария I является центром дворцового комплекса в Персеполисе. Ападана представляет собой большой зал, окруженный вестибюлями. Вероятно, крыша сооружения была сделана из дерева и поддерживалась 72 колоннами; к сожалению, только 13 их них сохранились до наших дней. К дворцу ведут четыре парадные лестницы, но построены они были так, что по ним было возможно проехать на колеснице. Главную же ценность комплекса составляют рельефные изображения, высеченные на каменных плитах стен здания. На внешней стороне лестницы изображено торжественное шествие царской гвардии, а на внутренней - шествие слуг, несущих баранов, сосуды и бурдюки с вином. На стенах самого дворца изображены выстроенные в процессию представители покоренных народов. Возможно, подобные процессии являлись ежегодно проводимым мероприятием по случаю какого-то важного праздника, предположительно Нового года (восточного праздника весны - Новруза). Главное рельефное изображение было высечено у восточной двери Ападаны - здесь изображен царь Персидской империи Дарий I, восседающий на троне. За ним стоит наследник престола, будущий ахеменидский царь, Ксеркс.
Тачара - жилой дворец Дария I, расположенный справа от Ападаны. Рельефные изображения также украшали стены дворца, а в самом дворце была высечена надпись следующего содержания: «Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец». До настоящего момента от дворца царя царей остались лишь фундамент, каменные порталы с дверными проемами и нижние части стен с уцелевшими барельефами.
В южной части дворцового комплекса Персеполиса были расположены дворец Ксеркса, жилые и подсобные помещения и царская сокровищница, украшенная прекрасными рельефными изображениями Дария и Ксеркса. Помимо этого археологами здесь было обнаружено еще одно здание, которое, скорее всего, являлось гаремом Ксеркса, так как постройка состояла из 22 жилых помещений, в которых могли проживать многочисленные жены царя.
На окраине Персеполиса археологами была обнаружена гробница последнего персидского царя Дария III. Однако усыпальница так и не была достроена и тела Дария в ней нет.
Здесь все поражает своим величием. Удивительно, как люди могли построить такие прекрасные дворцы без наличия техники.При входе в город поражает огромное количество автографов,выбитых на древних камнях.Есть надписи и на русском.И не лень им было вот так увековечивать свои фамилии?
Очень интересно рассматривать барельефы и изображениями народов,покоренных персами.Когда видишь зонтик над головой одного из правителей,то возникает вопрос: а китайцы ли его изобрели? Колоссальные колонны, оставшиеся от дворцов, дают возможность представить, какими были эти сооружения; не хуже их размеры демонстрирует каменная терраса 450 на 300 метров, служившая основанием для построек. И при этом, следует заметить, чуть ли не каждая поверхность покрыта искусной резьбой, которую выполняли отнюдь не рабы, а свободные люди, как правило нанятые в Греции или Египте мастера своего дела. Сохранились надписи о расчете с мастерами за работу
.
Мне очень понравились грифоны.На каждой колонне сидит по два грифона.Откопали их в 1954 году.Грифоны немножко похожи на инвалидов.У кого лапка отколота,у кого ушко ..Чудесные зверушки.!Налюбовавшись и впечатлившись,нафотографировавшись на фоне грифонов мы покидаем полюбившийся прекрасный город и двигаемся дальше.


В шести километрах от Персеполя находится еще одна археологическая зона - Накше-Рустам.
Рустама». Это археологическая зона, расположенная в 6 км к северу от Персеполиса. Примерно в трех километрах от нее находится другая археологическая зона «Накше-Раджаб». Скальные рельефы и гробницы царей являются здесь главными достопримечательностями, наиболее древние из которых датируются 1000 годом до н.э.
Ахеменидским царям здесь принадлежат четыре гробницы, расположенные в скалах высоко над поверхностью земли. Совершенно точно было установлено, что в одной из гробниц покоится царь Дарий I, по поводу же трех других остается только догадываться. Предположительно, там были захоронены останки персидских царей Ксеркса I, Артаксеркса I и Дария II. Также существует и пятая гробница, к сожалению не достроенная, которая предназначалась либо для Артаксеркса III, либо, что более вероятно, для Дария III. Однако погребен в ней так никто и не был: последнего ахеменидского царя постигла страшная участь, при нем империю захватил Александр, а самого его предательски убили. После покорения Персии Александром усыпальницы Ахеменидов были заброшены.
Самому старому рельефному изображению на этой территории почти 3000 лет. Однако до наших дней он дошел в сильно поврежденном состоянии. Большинство скальных рельефов изображают правителей из династии Сасанидов.
Куб Заратустры - квадратное здание высотой 12 метров с единственным внутренним помещением. Существует несколько предположений относительно того, чем же в действительности являлось это сооружение. Согласно одной из теорий здание служило зороастрийским святилищем огня. Другие же считают, что под сооружением может находиться усыпальница Кира II. На стенах «Куба» высечены клинописные надписи, сделанные одним из первых зороастрийских священников Картиром. Портрет его можно увидеть в соседней археологической зоне - Накше-Раджаб.
После прихода на территорию Ирана ислама, когда о прошлом ахеменидской Персии было забыто, народная молва приписала сюжеты барельефов и некогда почитаемые гробницы великий царей легендарному герою Рустаму. Именно отсюда и пошло современное название некрополя - «Накше-Рустам», что означает «Рисунки (или скульптуры) Рустама».


Пасаргады - это первая столица огромной империи Ахеменидов. Развалины города находятся в 130 км от Шираза и в 87 км от Персеполиса. В переводе с персидского название города означает «Сады Фарса». Еще при жизни, в 546 году до н.э., персидский царь Кир Великий начал отстраивать свою столицу. Однако он не дожил до того момента, когда столица, наконец, была перенесена в Пасаргады. Позднее, однако, Дарий I построил Персеполис, который и стал новым центром государства.
Археологическая зона Пасаргад занимает 1,6 кв. км. Здесь расположены мавзолей Кира II, крепость на холме Толл-е-тахт, останки двух царских дворцов, а также четырехуровневые сады, выполненные в жанре чахар багх.
Усыпальница великого персидского царя Кира II является самым значимым археологическим памятником древнего города Пасаргады. К мавзолею ведут шесть широких ступеней, по которым в 330 году до н.э. и поднялся Александр Македонский, в это время уже завоевавший Ахеменидскую державу. Однако, когда Александр пребывал в индийском походе, гробница была разграблена. Но грабители позднее поплатились головами за такое варварство, когда Македонский прибыл обратно.
Среди же арабов, пришедших на эту территорию распространилось поверье, что это сооружение было могилой матери пророка Сулеймана, еще известного как царь Соломон.
Пасаргады вообще часто связывали с именем Соломона и, возможно, именно поэтому многие постройки этого города не были разрушены во время падения империи Ахеменидов и сохранились до наших дней.
Несмотря на то, что данное сооружение все же признано усыпальницей Кира, есть также предположение, что гробница царя находится не здесь, а в некрополе Накше-Рустам. Также существует мнение, что пасаргадский мавзолей мог служить святилищем огня древних зороастрийцев.
Мавзолей Ленина в Москве напоминает это сооружение.
Немного в стороне находятся развалины города.Здесь можно увидеть барельеф,который поведал,что царь Кируш был и морским царем.Сохранилась только нижняя часть барельефа.Здесь можно увидеть,что вторая нога Кируша изображена в виде рыбьего хвоста.Место интересное, несмотря на удаленность. Мы поднялись на вершину холма ,осмотрели развалины древней крепости, налюбовались открывающимся видом.
При выезде из археологического комплекса небольшой поселок.Здесь находится ресторанчик,где можно пообедать.
При посещении всего комплекса нужно учитывать,что вы целый день будете находится на солнце.Есть шанс обгореть на солнышке.Учитывайте это при выборе одежды и головных уборах.
Вечером приехали в Исфахан и устроились в гостинице.Гостиница находится в прекрасном месте на набережной реки Заянде Руд.(руд-река).Наши провожатые опять живут в другом отеле.На рецепшене гостиницы,при регистрации Фатима получает бланк для регистрации туристов.Этот порядок был введен несколько лет назад.в бланке указаны наши с Таней данные,отель нас приютивший и все данные о турфирме нас принимающей.
Фатима и Реза вечером заехали за нами и мы пошли знакомится с набережной.По пути Фатима прочитала нам правила безопасного поведения.к сожалению в Исфахане были случаи,когда мотоциклисты вырывали из рук туристов сумки и фотоаппаратуру.
Но нам показалось,что здесь вполне безопасно.
Вчетвером мы гуляли по мосту Мост Аллаверды-хана. Это название дано в честь шахского визиря и военачальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе, который и курировал строительство моста. Этот, самый изящный называют чаще называют Си-о-се-поль, то есть Мост Тридцати Трёх Арок. Этот мост,, длиной 298 метров, построили в самом широком месте реки в 1602 году. Каждый вечер горожане приходят сюда посидеть в тени. Средневековую зону отдыха для своих подданных правитель Персии шах Аббас Великий велел соорудить мост на фундаменте более старого – эпохи Тимуридов. Мост Си-о-се-поль построили не просто как переправу с одного берега на другой на торговом пути в город Шираз. Его многочисленные опоры, подобно дамбе, должны были сдерживать реку, чтобы в черте города даже в жаркие месяцы она была полноводной…На первый взгляд конструкция моста напоминает двухъярусный мост Хаджу, однако это впечатление обманчиво – первый ярус составляют опорные арки и никакого прохода там нет. А вот второй ярус шириной 14 метров – прогулочная зона.Мост очень красиво подсвечен.Вечером по нему гуляет огромное количество людей.
В городе есть еще одни прекрасный мост. Мост Хаджу-поль. Находится на расстоянии 1,8 километров восточнее моста Си-о-се-поль, соединяет берега реки в районе площадей Хаджу и Феиз .
Этот мост по праву считается самым красивым в Исфахане благодаря своим двум галереям на двух этажах и трем красивым павильонам – двум у каждого из берегов и одного – в центре моста.
Построили мост Хаджу по приказу шаха Аббаса II в 1650-х годах, его длина составляет 132 метра, ширина проезжей части – 7,5 метров, он насчитывает 23 арочных пролета высотой 14 метров и еще он служит и дамбой, поддерживающей уровень воды в реке Зайенде-Руд .Последняя серьезная перестройка и реставрация постигла этот мост в 1873 году и именно в таком виде он и дошел до нас.
Здесь существует очень красивая традиция.Мужчины,приходят сюда и на нижнем уровне моста поют традицио
В здесь виртуальная экскурсия по Исфахану http://sajjadi.livejournal.com/39900.html

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 22 июня 2011 в 16:43

 

День 15: Шираз
Экскурсия по городу в течение всего дня. Посещение комплекса Вакиль (мечети, бани, базара и цитадели). Посещение сада Эрам, мавзолея Хафеза и Саади, гробницы Али-ибн-Хамзе, Цитрусовой плантации Кавами и мечети Насир-Оль-Молк. Ночевка в Ширазе.
Утром у нас по плану прогулка по городу и посещение офиса нашей туристической компании Гаштур.
Прогуливаясь по центру Шираза, мы встречаем молодых людей, которые вместе с нами гуляли по Зикурату. Они подошли и спросили, помним ли мы их. С помощью Фатимы пообщались. Оказалось, что ребята живут ближе к границам Афганистана. А сейчас в преддверии иранского нового года они путешествуют по стране,как и многие иранцы.Прощаемся и идем осматривать крепость Арг Карим-хана.
В 1766 году Карим-хан выстроил в городе крепость из глиняного кирпича.стилизованную под древность.Этой постройкой он ознаменовал перевод столицы в Шираз.Для отделки привлекались известыне художники того времени. Четыре круглые башни по углам высотой 14 метров, украшены фигурной кирпичной кладкой и выглядят очень эффектно. Особенно при вечерней подсветке.А одна из башен не выдержала нагрузки (под ней находился банный комплекс) и башня сильно наклонилась.Над входом выложена картина ,которая почему то напомнила мне гоголевского кузнеца Вакулу верхом на черте. На мозаике изображена сцена из Шахнаме-Рустам убивает Дэва.Картинка очень умиляет своими домиками,зверюшками,джинами.
В 19 веке Арг Карим-хана использовалась,как резиденция военного губернатора провинции Исфахан.В 1932 году это была тюрьма,а в 1971 году началась реставрация и превращение с 1981 года крепости в музей.
Реставрация неспешными темпами идет до сих пор.
При входе надо купить билет и тогда можно пройти в сад и длинным прудом.В саду растут местные знаменитые кислые апельсины.
В помещениях, которые расположились вдоль стен можно увидеть фотографии старого города,достопримечательностей. Под покосившейся башней можно увидеть дворцовые бани.В этих банях позволялось мыться и простым горожанам, так как бани были большой редкостью в городах.
Музей Парс находится совсем рядом.К сожалению сам музей был закрыт и мы погуляли по садику примыкающему к нему. Музей Парс - это красивый павильон и в нем покоится главный благодетель Шираза
Благодетель – Карим-хан Занд, который сделал в 1750 году Шираз столицей Персии. Ну и, разумеется, тут же принялся за благоустройство города.
Родился он в 1705 году в семье с фамилией Занд из небогатого иранского народа луров. Повзрослев, он стал предводителем этого народа под именем Мохаммед Карим-бек. Настоящая слава пришла к нему после заговора и убийства в 1747 году тогдашнего правителя Ирана - Надир-шаха. Карим-хан, будучи одним из генералов Надир-шаха, к его убийству отношения не имел и в начавшейся большой гражданской войне принял сторону более-менее законного наследника – малолетнего Исмаила III.
Предпочитая дипломатию сражениям, Карим-хан договорился со своими противниками о разделе Персии на три зоны влияния. Однако вскоре один из конкурентов вторгся в Исфахан – вотчину другого и убил того. Поскольку, таким образом, перемирие было нарушено, Карим-хан счел возможным сам захватить Исфахан и казнить клятвопреступника. Вот и получилось, что он уничтожил всех врагов Исмаила III и вновь объединил практически всю страну. Но мальчик Исмаил не мог править ввиду своего возраста и эти обязанности взял на себя опекун. Им стал конечно же Карим-хан. Себя он категорически запрещал называть шахом и требовал применять титулы «регент» или по-персидски - «Вакил од-Дауля» - «Уполномоченный государства» (по другим данным «Вакиль-е Рааяа» – «Защитник народа» - отсюда так много в Ширазе названий со словом «Вакиль»).

В Шираз под свое крыло Карим-хан собрал самых известных ученых и поэтов того времени.
Собственно для приема иностранных послов, напротив своего дворца – Арга, в небольшом саду Назар (Багх-е Назар), Карим-хан и повелел в середине XVIII века построить одноэтажный восьмиугольный кирпичный павильон. Снаружи его украсили плиточными мозаиками, среди которых, кроме привычных райских кущ, встречаются и жанровые сцены. Единственное, что удручает, это огромные полотнища белой ткани, время прикрывают красочные веранды – видимо раньше внутренние помещения продувались насквозь, наподобие как во дворце Хашт Бехешт в Исфахане, а сейчас с помощью ткани пытаются сохранить декор от выцветания.
В саду Назар вокруг музея, кроме цветов и деревьев, можно посмотреть на небольшую археологическую коллекцию из старинных кувшинов и каких-то каменных плит с полустертыми барельефами на них.
После посещения крепости едем в офис туристической фирмы. Девушки,которые там работают пожоди на стюардесс .Они одеты в красивую форму и оригинальные головные уборы. Девушки веселые, смешливые. Очень нам понравились.
Наконец то мы знакомимся в менеджером Джеммой. которая уделяла нам много внимания при подготовке тура. Попив чаю, пообщавшись, наконец то расплатившись за тур и получив материалы о стране, покидаем гостеприимный офис.
Мы едем смотреть мавзолеи поэтов ,похороненных в Ширазе.
Мавзолей Саади построен в 1952 году .Комплекс образует высокий квадратный павилион.Слева от него длинная колоннада.Внутри павилиона находится мраморное надгробие с вырезанными на нем стихами Саади.Стены вокруг также украшены творениями поэта. На могиле лежат цветы.Фатима читает и переводит стихи поэта.
Молодежь фотографируется на фоне гробницы .Вокруг расположен красивый ухоженный сад.
Саади родился в Ширазе конце XII - начале XIII веков , настоящее его имя - Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин. Саади много скитался,14 раз побывал в Мекке,был в Индии,Сирии.Был в плену у крестоносцев. А в 1256 году вернулся в Шираз.
Здесь есть небольшая чайхана, где очень приятно посидеть среди почитателей таланта поэта. В чайхане есть небольшой колодец ,где плавают рыбы.Многие приходят с детьми,попить чайку,покормить рыбок.
Погуляв по парку,отправляемся к поэту Хафизу.
Мавзолей находится в парке,где под музыку декламируются стихи Хафиза.Родился поэт в Ширазе в 1326 году.предположительно .Получил хорошее образование в медресе.Умер в 1390 году и похоронен в саду Мусалла.
В мавзолее многолюдно,что приятно удивляет. Я с трудом могу представить, чтобы такое количество собиралось ежедневно где-нибудь в России. Много студентов и школьников.Увидев нас,девушки-студентки бросились с нами фотографироваться на фоне мавзолея.
Мы слышали,что у мавзолея популярны гадания на *Диване * (сборник стихов) Хафиза.
К сожалению ,мы не нашли никого, кто гадал на книге.
Мы решили подойти к молодой паре со сборником стихов и попросили почитать нам стихи. Фатима переводила. Молодые люди были удивлены тем, что мы знаем про персидского поэта и очень хотим, чтобы нам почитали стихотворения на фарси. Книга стихов украшена очень красивыми иллюстрациями к каждому стихотворению.
Едем в парк Эрам.Он считается самым красивым в городе. Сад заложен в конце 18-го века, строили богатые люди того времени, в 1963-м он становится собственностью Ширазского Университета, в 1980 превращен в ботанический сад, а в последние годы реконструируется.Недалеко от входа в сад находится дворец 19-го века, построенный на средства Насир аль-Мулька.К сожалению день был пасмурным и красивые росписи дворца не передавали всей его прелести. Фасад украшен семицветной мозаикой по мотивам произведений ширазских поэтов, Саади и Хафиза.
Перед дворцом народ активно фотографировался. Просто очередь была для того. чтобы запечатлится на фоне дворца.Ну и как всегда,гвоздь программы-туристки из России.С анми желали сфотографироваться все.
Мечеть Насир-оль-Мольк.Во дворе мечети под плитами,покрывающими двор находятся захоронения о людей.На плитах надписи,а на некоторых стоят цветочные горшни.Странно идти и осознавать ,что под ногами могилы людей.
Когда натянув чадор мы вошли в мечеть,то потеряли дар речи. Мечеть заполонили ангелы!
На ковре сидели маленькие девочки в белых чадорах с отделкой розовыми перьями.У многих на руках были перчатки и четки.Рядом лежали сумочки.
Когда девочкам исполняется 9 лет,то для них в мечети проводят специальный обряд.
Во время него мулла рассказывает о важности мусульманских обрядов и традиций.Это как бы вступление во взрослую религиозную жизнь.
Каждая школа договаривается о дне проведения такого обряда.Здесь девочки получают свой первый камень из священной глины.Во время молитвы шииты прикладываются к нему лбом
Сама мечеть внутри украшена зеркальной мозаикой,а люстра выполнена из стекла с изображением каджарских правителей.
Очень красиво.Мы спросили Фатиму,можно ли сделать фотографию и получив утвердительный ответ сделали несколько снимков .Но заметив, что некоторым мамам девочек это не очень нравиться не стали злоупотреблять гостеприимством людей.
Дом Зинат Ол Молк . Музей истории провинции Фарс, Он называется в честь дочери последнего владельца усадьбы – представителя семейства Гавам - дом Зинат ол-Молк . В музее совсем уж крохотный внутренний садик, небольшую зеркальную веранду в восточной части, зеркальную комнату с витражными стеклами в западной части и галереи-колоннады на северной и южной стороне, в помещениях которых расположен институт изучения провинции Фарс,а в подвальных помещениях можно увидеть восковые фигуры,коллекцию монет. Музей, в котором «в лицах» – в виде восковых фигур – представлена вся история этой, самой персидской, провинции страны. Тут можно поглядеть, как трудились (восседали на троне) древнеперсидские цари на примере Дария Великого, как выглядел победивший трех римских императоров и введший в обиход понятие «иранец» царь Шапур I (особый интерес представляет его знаменитая корона в форме шара), можно поглазеть на старца-суфиста Мансура Халаджа, готовящегося к смертной казни через повешенье за то, что не выдал свои мистические секреты. Интерес могут вызвать фигуры Саади, Хафиза, Карим-хана, Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молк (строителя мечети Насир-ол Молк и вообще известного городского мецената), архитектора Тадж-Махала Иссы-хана, разных аятолл, политических и общественных деятелей и даже одного путешественника. В конце экспозиции можно увидеть изваяние людей ,которые прославили Шираз в мирные дни.врача,который на свои деньги построил больницу,летчика,погибшего в боях с Ираком. Отдельные помещения вызывают неподдельное восхищение - зеркальная комната, где игра света через витражи и зеркала оживляет тысячи солнечных зайчиков, масляная роспись потолка гостиной .
В сопровождении Фатимы и Резы мы посещаем базар.Базар представляет собой хитросплетение улочек, переулков и тупичков, наполненных всевозможными лавочками. Здесь торговали больше местными изделиями,специями.Интересно было рассматривать одежду кочевников.которая очень отличается от одежды иранских женщин,приживающих в городах. Цветные.пышные юбки в оборках.украшенные вышивкой,бисером,больше похожие на карнавальные костюмы. Ряды специй,сухофруктов.Прекрасные ковры и ковровые кртины, поражающие мастерством изготовления. Рядом с базаром находится мечеть Vakil Mosque . Здание фактически встроено в комплекс старого базара, отчего кажется его частью. Являясь памятником архитектуры периода правления Зендской династии, мечеть была построена в период с 1751 по 1773 годы, а современный вид приобрела при Каджарах, в XIX веке. Слева от мечети, перед входом в базар прекрасный магазин ZOLLANVARI ,как из сказок Шехерезады.Здесь можно полюбоваться и приобрести прекрасные платки,палантины,покрывала, вышитую одежду.Нам разрешили копаться на полках,примерять все,что пожелаем.
Наверное здесь был представлен большой выбор самых красивых платков.шарфов,которые мы увидели за все время поездки.
Мы купили прекрасные шарфы иранской работы из шелка ,шерсти и хлопка.
Шарфы:2 шт-120 дол ,1 шт -82 дол,
Купили специй для подарков,хну .
Я приобрела серебряный кулон изображающий Ахуромазду очень тонкой работы. 12 дол.
Фатима отвела нас в чудесный магазин с сувенирами,где нас познакомили с искусством хатам,которым славится Исфахан..
Хатам.Необыкновенная персидская инкрустация по дереву возникла в эпоху Сефевидов (XVI – XVII вв.). Окна и двери, сундуки, шкатулки, доски для игры в нарды и шахматы, рамы для картин, подставки для Корана, письменные приборы украшались шестигранными узорами из маленьких равносторонних треугольников. Узоры также бывают пяти-, восьми- и десятигранными, но именно шестигранники остаются наиболее популярными. Работа очень тонкая.Мы под лупой рассматривали крошечные треугольнички.
Затем продавец показал нам поэтапно,как это чудо изготавливают.Для инкрустации используются различные сорта дерева,кость верблюда (из нее получаются белые треугольники),металлические нити из меди.Нарезаются треугольнички,все склеивается поэтапно,а затем нарезается тоненькими слоями.
Я приобрела чудесную акварельную традиционную персидскую миниатюру,а Татьяна-великолепную шкатулку.
Шкатулка-55 дол
Миниатюра с рамкой хатам-26 дол
Вот здесь можно увидеть процесс изготовления и полюбоваться изделиями хатам. http://sajjadi.livejournal.com/23103.html.
Вечером гуляя по улице набрели на магазинчик,где торгуют картинами с каллиграфическими надписями.У входа сидел мастер ,на коленях которого лежала досочка.На ней находился лист бумаги и мастер рисовал свои шедевры. Красотища необыкновенная! Почитать и полюбоваться можно здесь: http://sajjadi.livejournal.com/50050.html
А полюбоваться миниатюрами здесь: http://sajjadi.livejournal.com/50050.html

Подробнее


violet1999
Галина - violet1999 написала 22 июня 2011 в 16:37

 

День 14: Шираз-Фирузабад-Шираз
По дороге в Фирузабад, вы насладитесь пейзажами ,где располагаются палатки кочевников, проживающих по равнине вокруг дороги (если это летний сезон). Вы можете выйти, посидеть и выпить с ними чаю. Затем продолжение пути в башню Девственницы (Гале дохтар), где на вершине крепится гнездо орла. Затем –дворец Фирюзабада, в местном масштабе названный храмом огня, был построен во время господства Сасанидов (224-642н.э.). Плошадь комплекса в 11 тысяч м2–это один из самых больших памятников, оставленных от династии. Ночевка в Ширазе.
Завтрак в отеле шведский стол. Яйца вареные, яичница, жареные сосиски, каша из бобовых ,молоко,сок ,чай,помидлоры,огурцы,2 вида йогурта,2 вида сыров,финики, мед,халва,тосты, печенье,кекс,масло,пюре из каких то фруктов.Утром едем осмотривать окресности Фирузобада. В эпоху Сасанидов – важный культурно-политический центр. В окрестностях сохранились остатки каменного дворца Ардашира и каменного замка.День чудестный солнечный.Кругом на склонах гор цветет миндаль и еще каике то красивые кусты.
Для осмотра Калейе-Дохтер (Башни девственниц ) нам надо подняться на гору.Здесь идет активная реставрация.Для этого сделана канатная дорога,по которой поднимают строительные материалы.
Поднимаясь по склону горы мы поражались,как строители древности умудрились построить такие грандиозные сооружения? Параллельно с нами бродили два собирателя дикого горного меда. На верх вместе с нами поднимался Реза.Остатки крепости поражают воображение.А какой вид открывается на долину и дорогу внизу.
Рядом с ущельем Танг-аб, на вершине горного плато, находятся руины дворца Кале Дохтар – возможно, первой резиденции Арташира. Она была построена в 209 г. н.э. и представляла собой огромный вытянутый дворец с мощными оборонительными укреплениями. Построенный на склоне горы, он состоит из нескольких залов, каждый на своем уровне. Вход в него лежит через высокие ворота в мощной прямоугольной башне. Далее парадная лестница ведет в прямоугольный зал с нишами с каждой стороны и двумя большими полуколоннами на восточной стороне. Из него лестницы ведут в следующий зал значительных размеров, заканчивающийся высоким айваном (верандой).

На самой вершине дворца расположена относительно небольшая комната , некогда покрытая куполом . Кале Дохтар : айваны и квадратные купольные залы для приемов, сводчатые галереи вокруг внутренних двориков для нужд царского двора и жилые помещения на верхних этажах
Фатима рассказывала об истории крепости,мы бродили по стенам. Непосредственно в ущелье Танг-аб выбиты два наскальных рельефа, посвященных основателю династии Сасанидов. Первый из фирузабадских рельефов, считающийся наиболее ранним, показывает три сцены турнира. На первой Арташир в тяжелой броне, боевом шлеме и копьем в руках сбрасывает с коня последнего парфянского царя Артабана V. Их можно различить только по знакам на одежде и попонах коней. Вторая сцена показывает, как Шапур, сын Арташира, в шлеме с головой льва и копьем в руках сбрасывает с коня парфянского всадника в римском шлеме. Определить личность Шапура позволяет специальный значок наследника. В третьей части рельефа изображен представитель знатного рода Каренов в броне и римском шлеме.
Нагулявшись ,двинулись дальше,уже по равнинной местности. Царь Арташир построил на месте древнего города Гур, разрушенного Александром Македонским, свою столицу, изначально названную Арташир-Хварра – Слава Арташира. Сейчас этот город называется Фирузабад.Внутри города было построено циклопическое здание.Здание сделано из глиняных кирпичей и имеет высоту 30 метров.Внутри сохранилась отделка стен штукатуркой,видны карнизыю.Побродить по нему очень интересно.В цент ре находится парадный зал,а примыкают к нему еще два больших зала.Все три зала перекрыты куполами.Сразу за оградой прилепились маленькие жилые домики,
Когда мы покидали комплекс,то увидели семью кочевников.Интересно было рассматривать пышные,яркие юбки и броскую одежду.К сожалению кочевники не разрешили себя сфотографировать.Едем в Шираз.

Подробнее