Фотоотчёт, отзывы с фото о путешествии в Италии

Подробный отзыв о поездке:
НЕпутевые заметки Вольта о поездке в Италию. Апрель 2011 год. Часть1. Начало
Все началось, как это не покажется странным, в ночь на Новый 2011 год.
Наши дети, видимо решив, что мы недостаточно продвинуты в европейском смысле, преподнесли нам шикарный подарок - туристическую поездку в Италию. И началась у нас с Варежкой новая жизнь - жизнь в предвкушении путешествия...
Зима в этом году затянулась, а весна, видимо, просто забыла про нас и о своем предназначении. И все-таки апрель, а с ним и наша поездка неминуемо наступили, и Варежка, собрав полный чемодан платьев на все случаи жизни, сказала: "В этом году - Италия, в следующем - Испания, а потом Париж. Это программа минимум!" Возразить мне ей было нечего.
Неплохая авиакомпания NORDAVIA за три часа доставила нас в аэропорт в Римини, что на берегу Адриатического моря, а туроператор GARTOUR, продолжив эстафету хорошего настроения, подхватил наши чемоданы, а заодно и нас, упаковал все это в комфортабельный автобус и за каких-то 40-50 минут, забираясь по серому серпантину всё выше и выше в горы на возвышенность Монте-Титано высотой 750 метров над уровнем моря, доставил прямиком в одно из самых маленьких государств в мире - республику Сан-Марино.
По пути, внимательно вглядываясь в дорожные вехи, чуть было не пропустили "государственную границу" - невысокий столб. С одной стороны красно-бело-зелёные цвета Италии, с другой - бело-голубые Сан-Марино.
У подножия горы разбросаны восемь предместий, исторически сконцентрированных вокруг старинных замков. Мы минуем эти небольшие посёлки с двухэтажными домами с ослепительно белыми стенами и крышами, покрытыми красной черепицей. Направо от дороги, змейкой тянущейся по направлению к горе Титано, замечаем станцию и саму канатную дорогу, уносящуюся ввысь…
А дорога ведет нас все выше, в столицу с тремя поясами крепостных стен. Местами они довольно неплохо сохранились и, как выяснилось дальше, наличие здесь укреплений далеко не случайно. Автобус доставил нас на небольшую площадь. Дальнейший, довольно крутой путь наверх нам предстояло проделать пешком. Первый подъем по лестнице приводит к главным воротам города - воротам Сан-Франческо, у которых нас встречает гвардеец в национальной форме. Справа можно полюбоваться церковью Святого Франциска Азиского (XIII век), рядом же музей и картинная галерея. Из других многочисленных церквей выделяются величественная Базилика дель Санто и церковь Святого Петра.
Историческая справка. Легендарное основание Сан-Марино относится к началу IV века. Согласно легенде, в 301 году член одной из первых христианских общин с острова Раб в Адриатическом море (территория современной Хорватии) каменотёс Марино с друзьями нашёл убежище в Апеннинах, на вершине горы Монте-Титано. Таким образом, формально Сан-Марино считается независимым государством с 3 сентября 301 года. Фактически же о какой-то независимости основанного поселения можно говорить только начиная с VI века, когда Италия распалась на множество зависимых и независимых территорий. В первые столетия своего существования Сан-Марино находилось под протекторатом соседнего герцогства Урбино, но в 855 году получило независимость. Главами государства, по традиции, являются два капитана-регента, избираемые на полгода. Сан-Марино часто называют самой старой республикой планеты, а исторический центр Сан-Марино и гора Монте-Титано с июля 2008 года являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сан-Марино более 30 населённых пунктов. Столица страны город Сан-Марино, численностью 4,6 тыс. жителей, расположена на западном склоне горы Монте-Титано чуть ниже её вершины. В городе размещены правительственные здания, имеются памятники архитектуры, музеи, множество маленьких магазинчиков и кафе, в которых частенько можно встретить русских девушек-продавцов или официанток. Деловые операции осуществляются в Борго-Маджоре (5,2 тыс. жителей), расположенном на 185 м ниже столицы, а самое крупное поселение — Серравалле (9,2 тыс.). Число жителей в каждом из всех остальных населённых пунктах не превышает как правило 1000 человек.
Наш сопровождающий от туроператора в этот день, а вернее сопровождающая Тамара, женщина неопределенного запенсионного возраста, небольшого роста, быстренько "взяла всех в оборот" и так ненавязчиво, чередуя повествование о достопримечательностях города с наименованиями хорошо известных ей торговых точек, как удав кролика гипнотизировала нас доверчивых под свои "интересы". Вокруг нее тут же образовался круг заинтересованных женщин, которых она со знанием дела перво-наперво повела на дегустацию в "свой" бар-магазин. Ну, как же! Чтобы русский турист да не попробовал винца на халяву!? А тут еще и скидочку подогнали в 1 Евро - как тут не купить винчишка! А нашей доброй фее только этого и надо... Потом "самый лучший" магазин очков, сумочек, кожи и далее по списку.....о музеях упоминалось лишь вскользь. Сервис!!! Правда потом оказалось, что все это чуть выше можно было купить чуть ли не два раза дешевле, но это такие мелочи....
Ладно, бог с ней, с Тамарой, лучше о Сан-Марино. Жить в таком месте мечтает каждый итальянец, не говоря уже о наших соотечественниках. Но санмаринцы свято чтут свою независимость, и даже женившимся или вышедшим замуж за местного жителя дают только вид на жительство, и это пожизненно! Гражданство получает только ребенок, родившийся у супругов. Банковская система по степени своей защищенности сравнима лишь со швейцарскими банками. Но просто так деньги в санмаринский банк не положишь, надо обязательно иметь в республике свой бизнес и доказать, что деньги твои нажиты честным путем. Вот так!
Два часа в Сан-Марино пролетели как две минуты, пора было возвращаться в Римини. Меньше часа езды уже вниз по горному серпантину и мы в отеле на побережье Адриатического моря, самого мелкого из пяти морей, омывающих Италию, но хуже от этого не ставшего. Небольшой обед со стаканчиком виски, организованный нами в номере отеля по случаю приезда, как ни странно не затянулся, и остаток вечера мы провели на побережье, пройдя по нему километра три, наслаждаясь позабытым за год свежим морским воздухом.
Возвращение в отель было более прозаическим и вдвое долгим по времени благодаря Варежке, которая, по-моему, не пропустила ни одного магазина на пути нашего следования. Более чем скромный ужин в отеле и, наконец-то, долгожданный сон после ночного перелета и штурма горных магазинов Сан-Марино. Утром нас ждала поездка в Венецию...
Писать о Венеции - не хватит никаких эпитетов. Это надо видеть, а еще лучше почувствовать ее красоту и неповторимость изнутри...
Венеция! Город Казановы! Город-сказка! Город-декорация! Город-театр!!! Один дворец Дожей чего стоит!!! А многочисленные каналы, заполненные величественно проплывающими и главное никуда не спешащими гондолами с непременно целующимися под мостиками пассажирами! Как будто побывал в зазеркалье!!!
Историческая справка. Исторический центр города расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов, в том числе Риальто и, так называемый, мост Вздохов, построенные в конце XVI века.
Венеция построена на сваях из российской лиственницы, которая почти не гниёт в воде. В городе 425 гондольеров, причём число это не меняется вне зависимости от выхода на пенсию и/или прибытия новых членов. Официальная такса — 90 евро за 30-45 минут (за поездку), которые можно разбить в зависимости от количества пассажиров, но не более шести. С апреля по сентябрь в Лагуне проходят лодочные регаты, и многие гондольеры в них участвуют.
Венеция постепенно уходит под воду — с этим фактом столкнулись ещё древние поселенцы, которые были вынуждены дважды перестраивать город, перебираясь на более высокие острова. На протяжении XX века Венеция довольно быстро (до 5 мм в год) погружалась в лагуну, в результате суша погрузилась на 23 см. Основной причиной бедствия выступал промышленный забор воды из артезианских скважин и, как следствие, понижение водоносного слоя земли. На постепенное затопление города также влияет возрастающее давление наземных объектов: зданий и сооружений, людей и т. д. После закрытия скважин оседание города замедлилось, но не прекратилось. По расчетам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году. Для спасения уникального города разработан проект «Моисей», предусматривающий постройку герметичных барьеров вокруг города. Проект получил одобрение специалистов и был торжественно открыт в 2003 году с закладкой первого камня Сильвио Берлускони. Однако строительство дамб подвергается серьёзной критике из-за низкой эффективности подобной защиты от наводнений, опробованной в Нидерландах, и последствий для окружающей среды (недостаток морской воды может привести к вымиранию множества уникальных и редких видов живых существ, обитающих на территории лагуны).
Наш замечательный экскурсовод - итальянка Нада, прекрасно говорящая по-русски, неторопливо, с юмором рассказывала нам сказку о Венеции. Стекольная мастерская, дворец Дожей, прогулка на гондолах по маленьким канальчикам города и на катерах по Большому каналу - вот лишь малая толика того, что мы успели за один день! Казалось, что все 425 гондольеров улыбались нам вместе с солнцем на протяжении всей поездки, люди как будто забыли о своих повседневных заботах, а солнечные зайчики до самого заката играли в наших искрящихся счастьем глазах.
В отель в Болонье мы вернулись лишь поздним вечером. Ужин уже не имел никакого значения. Мы были по уши влюблены!!!... А впереди у нас была Флоренция, город-музей, город-мечта!
Но по пути нас еще ждала Сиена - средневековая сказка, жемчужина Италии.
Дорога в 120 километров среди невысоких Аппенинских гор, через 20 тоннелей, показалась нам легкой прогулкой в ближайшую булочную, настолько она была красивой и комфортной. При въезде во Флоренцию нас встречает здание-долгострой ( с1970 года ), красивое, но совершенно не вписывающееся в архитектуру города с его дворцами, музеями, храмами в центральной его части и обычными 3-4 этажными домами в окрестностях и по побережью реки Арно. Проезжаем университет с Болонской системой обучения. Студенты, обучающиеся в нем, а их около 60 тысяч, не обеспечиваются общежитием, а ищут жилье сами.
В 1321 году республиканские власти основали Studium Generale, одну из первых лекций в котором должен был прочесть Боккаччо, а темой лекции было творчество Данте Алигьери и его Божественная комедия. На Монте-Акуто высотой 110 метров виднеется мужской монастырь Чертоза, обнесенный неприступными стенами и славящийся своими подземными капеллами. Основанный в 1342 году флорентийским богачом Никколо Аччайоли, он предназначался для монашеского ордена картезианцев. А дальше опять горная дорога на юг среди виноградников, цветущих яблонь, груш, персиковых и оливковых деревьев, кипарисов и зонтичных сосен пиний... И, наконец, поднявшись на гору 350 метров, мы остановились у главных ворот города. Перед нами распахнул свои двери настоящий средневековый город!... Это была Сиена!!
Словно воспользовавшись машиной времени, мы вступили в город, построенный на небольших холмах. Его уникальное расположение создаёт впечатление, что Сиена состоит из нескольких городов. С XIII века она была разделена на три части, терции, сходившиеся на центральной площади. В свою очередь, терции подразделялись на 17 контрад, автономных районов, по сути имеющих статус отдельных городков, каждому присвоен свой флаг и герб с изображением животного-покровителя: Улитки, Черепахи, Слона, Волка, Дельфина, Пантеры и других. Такое разделение существует до сих пор, вместе с традициями, пришедшими из далёких веков. Жители различных контрад издревле соперничают друг с другом, а преданность своей контраде достигает порой фанатизма.
Основное событие, при котором соперничество районов достигает своего пика – это проходящие в Сиене 2 июля и 16 августа ежегодные конные соревнования, Палио.
Когда правитель Тосканы запретил сражение быков в 1590 году, контрады организовали скачки на площади дель Кампо. Первые такие скачки были на быках и назывались буффалатэ или асинате. Затем их заменили скачки на ослах, а гонки на лошадях проходили в других местах. Ну, а первое Палио в современном понимании было устроено в 1656 году.
Жокеи готовятся к этим соревнованиям целый год, их переманивают друг у друга, и это считается нормальным. Лошадей привозят всего на 4 дня, и каждый из десяти жокеев получает лошадь по жребию. Здесь все честно! Ну, а сами скачки проводятся на главной площади Пьяцца дель Кампо, специально засыпанной и утрамбованной по такому случаю 700 тоннами песка.
Палио, проходящий 2 июля, назван Палио ди Провензано в честь Мадонны ди Провензано, одноимённой церкви в Сиене. А Палио, проходящее 16 августа, называется Палио делла Ассунта в честь Вознесения Богоматери. Великолепный ритуал, Кортео Сторико, предшествующий скачкам, притягивает зрителей со всего света, которых собирается более 50 тысяч. С утра по городу начинаются праздничные костюмированные шествия в средневековых костюмах знати, рыцарей и вельмож, флаги и гербы контрад вывешиваются на здании Палаццо Коммунале на площади. Атмосфера постепенно накаляется к главному действу - скачкам. Апофеоз праздника - сами бега, во время которых наездники управляют неосёдланными лошадьми, включают в себя три круга длиной в 333 метра по площади дель Кампо. Длятся они обычно не больше 90 секунд. Иногда жокеи слетают с лошадей во время крутых поворотов, после чего лошади часто заканчивают гонку в одиночку. В действительности, Палио выигрывается лошадью, представляющей одну из 10 контрад, и в случае такой победы наездник не получает наградных денег за победу на скачках. Зато победивший наездник становится чуть ли не богом для своей контрады, у него берут автографы, всячески превозносят и чествуют. Главе контрады вручается знамя, которое будет храниться в их музее вечно. Заканчиваются бега шествиями по городу, которые длятся всю ночь, а в победившей контраде на улице накрывается огромный праздничный стол, где главным действующим лицом является лошадь, подарившая победу!
Из достопримечательностей Сиены наш экскурсовод Даниелла, принадлежащая кстати к контраде Дельфинов, обратила наше внимание на Сиенский собор - главный Кафедральный собор Сиены, освящённый в XII веке, на месте которого первоначально был римский каструм. Собор был выстроен в романо-готическом стиле и является одним из красивейших в Тоскане.
La Basilica di Santa Maria dei Servi — базилика в готическом стиле XIII века, которая перестраивалась множество раз
А в 2008 году здесь даже прошли съемки фильма об английском агенте Джеймсе Бонде, герое романов Яна Флеминга, прямо на площади Пьяцца дель Кампо во время праздника Палио.
На протяжении веков жители Сиены сохраняют готический облик своего города, приобретённый им между XII и XV веками. До сих пор не разрешаются никакие реставрационные работы, а тем более перепланировки зданий и находящихся в них помещений. Квартиры в этом городе передаются лишь по наследству, и местные жители по праву гордятся своей принадлежностью к городу и своей контраде.
В 14.20 мы простились со средневековой эпохой, в которую нас окунула Сиена и, погрузившись в реально современный автобус, отправились обратно во Флоренцию, где нас ждали обзорная экскурсия по городу и немного свободного времени до ужина в отеле.
Не буду описывать здесь все великолепие храмов и музеев города, для этого просто не хватит слов. Скажу лишь, что два дня - это, конечно, слишком мало, чтобы познакомиться с городом, ставшим колыбелью и душой Ренессанса.
Флоренция — это исполненный величия, аристократический город с лабиринтами мощеных улиц и площадей, украшенных средневековыми башнями, историческими кафе и похожими на крепости дворцами. Чего стоит только построенная францисканцами в период между 1294 и 1442 годами, но сменившая свой фасад в XIX веке, церковь Санта Кроче обильно украшенная фресками XIV века и являющаяся некрополем, где покоятся великие флорентийцы — Микеланджело, Россини и Галилей. Здесь также установлен памятник Данте, который, находясь в изгнании, умер в Равенне.
Баптистерий, то есть крещальня, посвященный Иоанну Крестителю, покровителю города, является самым древним сооружением Флоренции. Сейчас почти все исследователи сходятся во мнении, что флорентийский Баптистерий является романским строением V века. Из трех дверей Баптистерия наиболее древней является южная, обычно открытая для входа, произведение Андреа Пизано первой половины XIV века. Дверь состоит из 28 панелей с рельефами, изображающими сцены из жизни Иоанна Крестителя и Основные Добродетели. Две другие двери выполнены Лоренцо Гиберти. Северная дверь, первый вариант которой создавался 23 года с 1401 по 1424 год, также состоит из 28 рельефов, заключенных в рамки и выполненных в готической манере. Эти рельефы представляют истории из Нового Завета, а также изображения четырех Евангелистов и Учителей Церкви. И, наконец, - восточная дверь, шедевр Лоренцо Гиберти. На протяжении 27 лет, с 1425 по 1452 год художник создавал произведение, не имеющее аналогов в мире. Разделенная не на 28, а на 10 частей, без рамок в качестве украшения, дверь представляет картины из библейских историй. Глубокая перспектива, приверженность классицизму, а также золотая поверхность этой совершеннейшей работы резца дали повод Микеланджело назвать эту дверь спустя 50 лет после ее создания «Вратами Рая».
А как притягивает к себе Старый мост, построенный в 1345 году архитектором Таддео Гадди, являющийся древнейшим и знаменитейшим мостом через реку Арно. Его исторические, нависающие над рекой магазины, прежде были лавками мясников, однако Медичи, которых шокировал неприятный запах этих торговых рядов, распорядились заменить их лавками золотых и серебряных дел мастеров.
Самый популярный винный бар Флоренции находится сразу за городскими крепостными стенами IV века и воротами Сан Никколо. Он встретился нам на пути, когда мы поднимались к Площади Микеланджело. Здесь мы нашли тосканские красные вина лучших марок, невообразимое количество гренок и восхитительных закусок на любой вкус, но воспользоваться всем этим, увы, не успели - наша сумасшедшая итальянка Иорданка, гид по Флоренции, не оставила нам никаких шансов испробовать всю эту вкуснятину.
Второй день был для нас с Варежкой не такой напряженный, как предыдущий, так как часть нашей группы уехала в Пизу, а мы выспались, позавтракали по-царски в отеле Sheraton и вместе с девчонками из группы и нашими знакомыми, как простые флорентийцы пошли на автобусную остановку местного маршрута №31.
Ну, и конечно, не обошлось без приключений. Мало того, что мы заблудились, так еще Наташа, жена Славика, оступилась и упала, расшибла при этом колено и руку, в общем довольно сильно. Но что для нас было самым удивительным, так это то, что проезжавшая мимо машина скорой помощи тут же остановилась и врачи оказали ей первую медицинскую помощь: обработали рану, приложили лед, наложили повязку. К тому же, проезжавшие мимо еще три машины скорой помощи, останавливались рядом и их медики интересовались не нужна ли дополнительная помощь. И никто не спросил никакой страховки, ни медицинского полиса, НИЧЕГО! Просто сделали свое дело честно и профессионально. В общем, автобусную остановку мы все-таки нашли и уже до центра города доставили "раненого" товарища сами, а там уже многочисленные магазины благополучно довершили дело выздоровления.
До 15.00 часов у нас было свободное время, и мы с Варежкой, прогулявшись к Старому мосту по набережной Арно и нагуляв аппетит, решили отведать хваленый бифштекс по-флорентийски. Это кусок сочной говядины на косточке, толщиной в два пальца руки и весом около килограмма, приготовленный на гриле без специй, ну если только с небольшим количеством соли. Мясо слегка обжаривается с двух сторон, а внутри остается сочным, как будто с кровью. В общем, пока пишу об этом, что называется слюнки текут. Ну, и естественно, употребляют его с красным сухим вином. Так по совету Кости, нашего постоянного гида по Италии, мы дошли до рекомендованного им ресторанчика, где и воплотили наши мясные мечты в реальность. К слову о Косте, или Константино, как он себя называет. Среднего роста, легкий, очень приятный молодой человек лет 33-35, хорошо знающий не только итальянский и английский языки, но и историю Италии, сразу очаровал всю нашу группу своими приятными манерами и доброжелательностью. Забегая вперед скажу, практически никаких сбоев в организации наших экскурсий и поездок до конца тура не было. Родители его русские, приехали в свое время работать в Италию, да так и остались здесь жить. И я их прекрасно понимаю! Ну, а Костя нашел себя в туристическом бизнесе. Замечательный парень!
Вот пишу эти заметки по пути в Неаполь, а сам думаю, что же я забыл-то!? Дорога, как гладильная доска, автобус - шик! И вспомнил, что забыл написать о нашем водителе. Лучано, рыжий итальянец, что само по себе редкость, лет 37-40, с серьгой в ухе и татуировками, так виртузно вел наш автобус по узким улочкам Флоренции и Рима, что в итоге сорвал долгие продолжительные аплодисменты после очередного слалома между припаркованных авто. Вот такие ребята итальянцы!
Но вернемся во Флоренцию.
Бифштекс по-флорентийски, честно сказать, впечатлил не сильно, хотя и было вкусно. Может виной тому поток туристов, а такие блюда надо вкушать в тихой спокойной обстановке, где-нибудь в провинции, в домашнем ресторанчике.Словом, антураж играет здесь не последнюю роль. Галерея Уфици, наш завершающий этап знакомства с Флоренцией и одна из самых знаменитых картинных галерей мира, могла бы произвести большее впечатление, если бы не всего полтора часа экскурсионного времени и такой сумасшедший трафик школьников (для них вход бесплатный) и туристов, что московское метро в час пик просто отдыхает.
Историческая справка. В 1737 году последняя из Медичи, Анна Мария Людовика, подарила городу и принявшей в нем правление Лотарингской династии все сокровища, которые ее предки собирали в течение двухсот лет, но с условием, что к ним будет открыт широкий доступ. Ее распоряжение было исполнено, и длинные очереди перед галереей доказывают, что оно до сих пор благотворно влияет на состояние городской казны. Коллекция занимает 45 залов на третьем этаже здания, расположенных в хронологическом порядке. Галерея дает полное представление о тосканской школе живописи: Чимабуэ, Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи и Микеланджело. Наряду с ними здесь собраны произведения мастеров иных итальянских школ и направлений: уроженца Умбрии Рафаэля, венецианцев Джованни Беллини, Джорджоне, Тициана, Тинторетто и миланца Караваджо. Есть и немцы - Дюрер, Кранах, Альтдорфер, Хольбейн. Ну, и конечно, голландцы - Брейгель, Рубенс и Рембрант.
Подлинники и копии древнегреческих и древнеримских статуй в опоясывающей залы галерее как бы ставят точку в осмотре этой самой значительной коллекции произведений искусства, несомненным украшением которой является Венера Медицейская, I века до н.э.
Являясь и в настоящее время культурным центром Италии, Флоренция выступает в качестве хозяйки одного из крупнейших и любимейших ежегодных фестивалей классической музыки, оперного искусства и балета в Европе. Впервые состоявшийся в 1933 году, а с 1937 года ставший ежегодным, этот престижный музыкальный фестиваль с 1985 года возглавляет маэстро Зубин Мета. Праздник начинается в первых числах мая, а завершается в конце июня или начале июля грандиозной и абсолютно бесплатной феерией на открытом воздухе, которая обычно устраивается на площади Пьяцца делла Синьория.
Вечерний сценарий прошел как обычно: ужин, душ и рухнуть в кровать. Забегая вперед, надо сказать, что график нашего путешествия, если использовать все предоставляемые экскурсии, был достаточно напряженный: почти ежедневные переезды по 150-200 километров, потом экскурсии по городу, шопинг (никуда от него не деться)... Все это, хоть и в комфортабельном автобусе, под конец дня реально выматывает, и если бы не Варежка, которая полностью взяла на себя тяготы нашего быта, я бы сошел с дистанции уже на полпути. Она героически таскала сумки с покупками, чемоданы, готовила кофе и бутерброды в дорогу, вставала раньше и ложилась позже всех. И в то же время не забывала отправлять смс-ки и делать важные телефонные звонки. Она, наверное, чемпион мира по смс-кам! И откуда в ней такая сила и выносливость!?...
В среду утром мы выехали в Рим - "город души", именно так в свое время назвал его Джордж Байрон. Дорога длиной 270 километров постепенно становилась цветной, а с ней расцветала и вся Италия! Ну, а после остановки в Кьянти и дегустации местных вин, цветными стали и чертенята в глазах Варежки, да и большинства надегустировавшихся товарищей. После всего этого въезд нашего автобуса в вечный город Рим был триумфальным - древние стены содрогнулись, но устояли!!!
Обзорная экскурсия по городу с местным гидом Инной началась с поездки на городском автобусе № 40, так как туристические автобусы в центр не пускают по понятным причинам.
Далее пешком к фонтанам, храму всех богов Пантеону с его фантастическим куполом диаметром 43 метра, где погребены некоторые известные люди Италии, в частности, Рафаэль и короли Виктор Эммануил II и Умберто I. Одна из особенностей Пантеона — отверстие в крыше. В полдень в него проникает наиболее сильный световой столб (ориентация на юг). Свет очень ощутим, он «не растекается», а остаётся в форме гигантского светового луча и становится почти осязаемым.
Узкими улочками Рима, минуя по пути замечательных актеров с их "моноскульптурами", конные экипажы, будто возникшие из древней эпохи, и музыкантов с их виртуозной игрой на непредсказуемых музыкальных инструментах, мы постепенно приближались к Капитолию - одному из семи холмов, на которых возник Древний Рим, а чуть левее его, в нескольких минутах хода, вырисовывался и Колизей - самый большой из древнеримских амфитеатров, который первоначально назывался Амфитеатром Флавиев - коллективным сооружением императоров этой династии. Строительство Колизея велось на протяжении 8 лет, в 72-80 гг. н.э. А при освящении амфитеатра и спешно выстроенных поблизости бань император Тит показал гладиаторский бой, на диво богатый и пышный. Устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов и выпустил в один день пять тысяч разных диких зверей.
Историческая справка. Первоначально Колизей назывался по родовому имени упомянутых императоров, Амфитеатром Флавиев, нынешнее название утвердилось за ним впоследствии, начиная с VIII века и произошло либо от колоссальности его размера, либо от того, что поблизости от него стояла гигантская статуя, воздвигнутая Нероном в честь самого себя.
Долгое время Колизей был для жителей Рима и приезжих главным местом увеселительных зрелищ, таких, как бои гладиаторов, звериные травли, морские сражения - наумахии, предположительно до строительства под ареной подвальных помещений при брате и престолонаследнике Тита императоре Домициане. Кроме того, на арене Колизея устраивались инсценировки, в ходе которых девушки и женщины насиловались быками, ослами и другими домашними животными и дикими зверями. При императоре Макрине он сильно пострадал от пожара, но был реставрирован по указу Александра Севера. В 248 году император Филипп ещё праздновал в нём с большими представлениями тысячелетие существования Рима. Ну, а Гонорий в 405 году запретил гладиаторские битвы как несовместимые с духом христианства, сделавшегося после Константина Великого господствующей религией римской империи. Тем не менее, звериные травли продолжали происходить в Колизее до смерти Теодориха Великого. После этого для амфитеатра Флавиев наступили печальные времена.
Нашествия варваров привели Амфитеатр Флавиев в запустение и положили начало его разрушению. С XI века и до 1132 года он служил крепостью для знатных римских родов, оспаривавших друг у друга влияние и власть над согражданами, особенно для фамилий Франджипани и Аннибальди. Последние, однако, были принуждены уступить Колизей императору Генриху VII, который подарил его римскому сенату и народу. Ещё в 1332 году местная аристократия устраивала здесь бои быков, однако с этой поры началось систематическое разрушение Колизея. На него стали смотреть как на источник добывания строительного материала, и не только отвалившиеся, но и нарочно выломанные из него камни стали идти на новые сооружения.
Лучшее отношение пап к величественному памятнику древнего зодчества началось не раньше середины XVIII столетия, и первым принявшим его под свою защиту был Бенедикт XIV (1740-58). Он посвятил его Страстям Христовым как место, обагренное кровью многих христианских мучеников, и приказал водрузить посреди его арены громадный крест, а вокруг него поставить ряд алтарей в память истязаний, шествия на Голгофу и крестной смерти Спасителя. Этот крест и алтари были удалены из Колизея лишь в 1874 году. Папы, следовавшие за Бенедиктом XIV, в особенности Пий VII и Лев XII, продолжали заботиться о сохранности уцелевших частей здания и подкрепили контрфорсами места стен, грозившие падением, а Пий IX исправил в нём некоторые из внутренних лестниц.
Ещё с большим вниманием охраняется Колизей нынешним итальянским правительством, по распоряжению которого под руководством учёных археологов многие валявшиеся обломки сооружения, где оказалось это возможным, вставлены на прежние места, а на арене произведены любопытные раскопки, приведшие к открытию подвальных помещений, которые служили некогда тому, чтобы выводить на арену группы людей и животных, выносить деревья и другие декорации, и, возможно, чтобы наполнять их водой и поднимать вверх корабли, когда представлялись наумахии. Несмотря на все невзгоды, испытанные Колизеем в течение веков, его развалины, лишенные былой внешней и внутренней отделки, до сей поры производят сильное впечатление своей суровой величественностью и дают достаточно ясное понятие о том, каковы были его расположение и архитектура.

Два часа нашей пешей прогулки как всегда промелькнули незаметно. А Рим тем временем готовился к празднованию 21 апреля 150-летия объединения Италии. После ужина и часа свободного времени мы уже курсировали с супер-водителем Лучано и гидом Татьяной по ночному городу. Достойным завершением этого дня стала прогулка к фонтану Треви - самому крупному фонтану Рима, где следуя давней традиции, каждый бросил монетку правой рукой через левое плечо и загадал самое сокровенное желание.
Постояв еще немного у дома Зинаиды Волконской, расположенного недалеко от фонтана, где Николай Васильевич Гоголь написал и впервые здесь прочитал первый том своих бессмертных "Мертвых душ", мы вернулись в отель. Ночи не было! Впечатление такое, будто легли и тут же встали. Полная общая анестезия!
Утром следующего дня, в четверг, мы снова на машине времени, управляемой Лучано, перенеслись на 2000 лет назад в город Помпеи, пролежавший под 6-метровым слоем вулканического пепла, извергнутого Везувием, более 1700 лет.
Историческая справка. Предвестником извержения Везувия стало сильное землетрясение, произошедшее 5 февраля 62 года н. э. и описанное, в частности, в «Анналах» Тацита. Бедствие нанесло большой урон городу, практически все постройки в той или иной степени были повреждены. Большая часть зданий была отремонтирована, однако некоторые сохранили повреждения до самой гибели города в 79 году.
Извержение Везувия началось днём 24 августа 79 года и длилось около суток, о чём свидетельствуют некоторые сохранившиеся манускрипты «Писем» Плиния Младшего. Оно привело к гибели трёх городов — Помпеи, Геркуланум, Стабии и нескольких небольших селений и вилл. Около 10 млрд. тонн пемзы (окаменевшего пепла) всего за 19 часов покрыли Помпеи 6-метровым слоем, Стабия была залита лавой, а Геркуланум — грязевыми потоками из-за дождя, сопровождавшего извержение. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, останки людей и животных, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии, а температура воздуха в Помпеях доходила до 450 градусов Цельсия.
Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинули город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить невозможно.
Среди погибших от извержения был Плиний Старший, из научного интереса и из желания помочь страдавшим от извержения людям пытавшийся приблизиться к Везувию на судне и оказавшийся в одном из очагов катастрофы — у Стабии.
...Прошли годы. На почве, нанесённой ветром, зазеленели луга, зацвели сады. Постепенно забылось даже название города. Впервые он был обнаружен совершенно случайно в XVI веке архитектором и строителем Доменико Фонтана. Когда начали проводить водопровод, то наткнулись на множество подземных сооружений. Сам Фонтана не понял, что он открыл древний город.
Однако вскоре слухи о найденных сокровищах стали волновать умы многих кладоискателей, которые ринулись в окрестности Неаполя. В поисках драгоценностей они уничтожали древние сооружения, бесценные фрески и мозаику.
В один из мартовских дней 1748 года с двенадцатью закованными в цепи каторжниками здесь появился испанец Алькубиерре, инспектор водопроводов. Ему было официально поручено начать раскопки, и вскоре его работники обнаружили надпись: "Город помпейцев". Так начались целенаправленные изыскания в древнем городе Помпеи.
Руководители раскопок на протяжении многих десятилетий сменяли друг друга, сам археологический процесс то замирал, то возобновлялся. Истинно научный подход к раскопкам проявил лишь знаменитый археолог Джузеппе Фиорелли, который возглавил работы в 1868 году. Если раньше раскапывали отдельные здания, то он начал широкомасштабные работы с целых улиц и кварталов, и уже через 14 лет открылась панорама древнего города.
Центром города и общественной жизни был форум. Он был для жителей Помпеи святилищем, средоточием всех их побуждений, выгод, надежд и привычек. Помпейский форум представлял собой правильную 4-угольную площадь, вымощенную плитами и со всех сторон окружённую портиками.
Вдоль одной продольной стороны и одной поперечной до сих пор стоят пьедесталы статуй, некогда воздвигнутых жителями Помпеи. Другую поперечную сторону форума занимал храм Юпитера, названный так потому, что в нём археологи нашли огромную голову этого бога. При раскопках археологи увидели, что остатки храма Юпитера были очень многочисленны и хорошо сохранились со временем.
Довольно хорошо сохранился и храм Аполлона, у входа в который стоит великолепно сохранившаяся скульптура, изображающая бегущего бога. Совершенная скульптура на фоне руин производит почти мистическое впечатление, а сам Аполлон воспринимается вестником иного мира и свидетелем страшной катастрофы.
На окраине Помпеи располагался амфитеатр, естественным фоном для которого служил Везувий и полоса вечнозелёных пиний. Амфитеатр был настолько огромным, что смотреть представление в нём мог одновременно весь город.
Насколько сильна была у помпеянцев страсть к общественной жизни, настолько же было сильно в них желание оградить жизнь личную. Это ощутимо в архитектуре частных домов, которые выходили на улицы глухой стеной. Впрочем, для античного города это типично.
Все дома в Помпеях были двухэтажные, хотя изредко встречаются и трёхэтажные здания. Верхние этажи, как правило, сдавались внаём. Ныне в Помпеях насчитывается около 30 улиц и переулков, расчищенных на значительной части своей длины.
Много памятников древнего города раскопали археологи, хотя в самих Помпеях остаётся всё меньше и меньше интересного. На его развалины неудержимо наступает растительность. Она лезет из стен древних домов, из-под огромных плит на дорогах и приспособлений для колесниц. Рушатся потолки, обваливаются стены. Древний город открыт всем ветрам...
Продолжение в части2. Большая Итальянская классика. Продолжение

Твитнуть

Все фотографии этого отчёта одной лентой  Слайд-шоу Вам необходимо авторизоваться